Het uitlaatsysteem van een VAZ 2104-auto - probleemoplossing en doe-het-zelfreparatie

Reguliere elementen van het uitlaatsysteem van een VAZ 2104 personenauto dienen van 30 tot 50 duizend kilometer. Dan beginnen de problemen - door slijtage branden de tanks van de voor- en hoofddemper door. Symptomen van een storing zijn merkbaar zonder enige diagnose - een doorbraak van gassen door de fistels gaat gepaard met een onaangenaam brullend geluid. Het vervangen van versleten onderdelen is niet moeilijk voor een ervaren automobilist, beginners wordt geadviseerd om eerst het ontwerp van het Zhiguli-uitlaatkanaal te bestuderen.

Functies van het uitlaatsysteem VAZ 2104

Om het meeste vermogen uit de motor te halen, moet u de brandstof onder optimale omstandigheden verbranden. Het vereiste volume lucht wordt aan benzine toegevoegd, waarna het mengsel door het inlaatspruitstuk naar de cilinders wordt gestuurd, waar het 8-9 keer door de zuigers wordt gecomprimeerd. Het resultaat - na de flits brandt de brandstof met een bepaalde snelheid uit en duwt de zuigers in de tegenovergestelde richting, de motor voert mechanisch werk uit.

Naast de energie die de krukas van de motor laat draaien, komen bij de verbranding van het lucht-brandstofmengsel bijproducten vrij:

• uitlaat schadelijke gassen - kooldioxide CO2, stikstofmonoxide NO, koolmonoxide CO en andere chemische verbindingen in kleinere volumes;
• een grote hoeveelheid warmte;
• een luid brullend geluid dat wordt gegenereerd door elke brandstofflits in de cilinders van de krachtbron.

Een aanzienlijk deel van de vrijkomende thermische energie wordt door de waterkoeling afgevoerd naar het milieu. De rest van de warmte wordt opgenomen door de verbrandingsproducten die via het uitlaatspruitstuk en de uitlaatpijp naar buiten komen.

De uitlaatpijp van de "vier" bevindt zich dichter bij de stuurboordzijde van de auto - zoals bij alle klassieke Zhiguli-modellen

Welke taken lost het uitlaatsysteem VAZ 2104 op:

1. Verwijdering van rookgassen uit de cilinders tijdens de uitlaatslag - verbrandingsproducten worden door zuigers uit de kamers geduwd.
2. Koelgassen door warmtewisseling met de omringende lucht.
3. Onderdrukking van geluidstrillingen en vermindering van het geluidsniveau van de werking van de motor.

De nieuwste aanpassingen van de "fours" - VAZ 21041 en 21043 waren uitgerust met een elektronisch geregeld brandstoftoevoersysteem - een injector. Dienovereenkomstig werd het uitlaatkanaal aangevuld met een katalysatorgedeelte dat giftige gassen neutraliseert door chemische reductie (naverbranding).

Uitlaatkanaal ontwerp

Op alle klassieke VAZ-modellen, inclusief de "vier", is de uitlaat op dezelfde manier gerangschikt en bestaat uit drie delen:

• een ontvangstgedeelte in de vorm van een dubbele buis wordt op de flens van het uitlaatspruitstuk geschroefd - de zogenaamde broek;
• het middelste deel van het kanaal is een enkele pijp uitgerust met een resonatortank (op auto's met 1,5 en 1,6 liter motoren zijn er 2 van dergelijke tanks);
• aan het einde van het pad bevindt zich de hoofddemper.

Bij de versie met carburateur van de "vier" bestaat het uitlaatkanaal uit 3 delen

In de injectormodificaties van de "vier" werd een neutralisatietank toegevoegd, geïnstalleerd tussen de "broek" en het resonatorgedeelte. De efficiëntie van het element wordt geregeld door een zuurstofsensor (anders - een lambdasonde), die signalen naar de elektronische regeleenheid stuurt.

Elk onderdeel van het systeem vervult zijn functie. De downpipe dempt het primaire geluid, verzamelt gassen in een enkel kanaal en voert het leeuwendeel van de warmte af. De resonator en de hoofddemper absorberen geluidsgolven en koelen uiteindelijk de verbrandingsproducten. De hele structuur rust op 5 steunen:

1. De valpijp is door middel van een flensverbinding met de motor verbonden, de bevestigingsmiddelen zijn 4 M8 draadmoeren van hittebestendig brons.
2. Het tweede uiteinde van de "broek" wordt vastgeschroefd aan de beugel op het versnellingsbakhuis.
3. De loop van de hoofddemper wordt aan de onderkant opgehangen door 2 rubberen verlengstukken.
4. Het achterste uiteinde van de uitlaatpijp is met een rubberen kussen aan de carrosserie bevestigd.

VAZ 2104-injectiemodellen zijn uitgerust met een extra gaszuiveringssectie en zuurstofsensoren

Het middelste resonatorgedeelte is op geen enkele manier aan de bodem bevestigd en wordt alleen vastgehouden door aangrenzende secties - een geluiddemper en een regenpijp. Met dit punt moet rekening worden gehouden bij het demonteren van de uitlaat. Als onervaren automobilist heb ik de uitlaatdemper zelf vervangen en tijdens het loskoppelen van de leidingen brak ik de klem van de "broek" af. Ik moest kijken en een nieuwe klem kopen.

Hoofddemper - apparaat en variëteiten

Het geprefabriceerde element is gemaakt van vuurvast "zwart" staal en bedekt met een laag corrosiewerende verf. Het artikel bestaat uit 3 delen:

• voorpijp, gebogen om de achteras te omzeilen;
• uitlaatdemper met drie kamers met een systeem van scheidingswanden en buizen erin;
• uitlaat aftakleiding met een beugel voor het bevestigen van een rubberen kussen.

De originele Zhiguli-dempers zijn gemaakt van vuurvast staal met anticorrosiebescherming.

Er zijn sleuven gemaakt aan het einde van de voorste pijp voor koppeling met de resonator. De verbinding wordt van buitenaf vastgezet met een klem, een spanbout en een M8 moer.

Geluiddempers voor de "klassieker" die tegenwoordig worden verkocht, zijn niet betrouwbaar - reserveonderdelen zijn vaak gemaakt van tweederangs metaal en branden na 15-25 duizend kilometer door. Het is vrij moeilijk om bij het kopen een onderdeel van lage kwaliteit te identificeren, de enige manier is om de kwaliteit van de lassen visueel te controleren.

Naast de fabrieksversie kunnen andere soorten geluiddempers op de VAZ 2104 worden geïnstalleerd:

• element geheel uit RVS gelast;
• sport (straight-through) optie;
• zelfgemaakt gedeelte met een ronde bak van dunwandige ijzeren pijp.

De fabrieksvoorwaartse stroom onderscheidt zich extern door de vorm van het lichaam, een hittebestendige zwarte coating en een decoratief mondstuk in plaats van een conventionele pijp

Een uitlaatelement van roestvrij staal kost 2-3 keer meer dan een fabrieksonderdeel, maar het kan tot 100 duizend km afleggen. Ik was hier persoonlijk van overtuigd toen ik een roestvrijstalen uitlaatsysteem kocht en installeerde op mijn VAZ 2106 - het ontwerp is identiek aan het uitlaatkanaal van de "vier". Ik ben de burn-outs van de pijp een aantal jaren veilig vergeten.

De rechte versie van de uitlaatdemper verschilt van het standaardonderdeel in het werkingsprincipe. Gassen gaan door een geperforeerde buis en veranderen niet van richting, de sectieweerstand is nul. Resultaat: de motor is gemakkelijker te "ademen", maar het geluid wordt erger onderdrukt - de werking van de motor gaat gepaard met een rommelend geluid.

Het belangrijkste verschil tussen voorwaartse stroming is de minimale weerstand tegen de doorgang van gassen, wat een toename van 3-5 liter oplevert. Met. naar het motorvermogen

Als u "vrienden" bent met een lasapparaat, kan de fabrieksversie van de geluiddemper worden aangepast of kan het element helemaal opnieuw worden gemaakt. In zelfgemaakte producten wordt het principe van voorwaartse stroming geïmplementeerd, omdat het veel moeilijker is om een ​​​​platte tank met scheidingswanden te lassen - het is gemakkelijker om een ​​​​afgewerkt onderdeel te kopen. Hoe maak je de hoofddemper met je eigen handen:

1. Kies leidingen voor de buitenmantel en het rechte kanaal. Als tank kun je een ronde uitlaatdemper van Tavria gebruiken, een gebogen voorpijp nemen van het oude gedeelte van Zhiguli.
2. Maak een binnenste geperforeerde buis door gaten van Ø5-6 mm te boren en doorsneden in een dunne cirkel door het metaal te maken.
   

   Perforatie in de vorm van gaten en sleuven wordt uitgevoerd voor de doorgang en verdere absorptie van geluidstrillingen
3. Steek de buis in de behuizing, las de eindkappen en externe verbindingen.
4. Vul de holte tussen het tanklichaam en het kanaal met directe stroming met onbrandbare kaolienwol of basaltvezel.
   

   Als geluidsdemper is het beter om onbrandbare kaolienwol of basaltvezel te gebruiken.
5. Las het deksel van de behuizing hermetisch af en monteer 3 nokken voor rubberen hangers.

De laatste fase van de fabricage is het verven van het onderdeel met een hittebestendige samenstelling. Na installatie van een geluiddemper - in de fabriek of zelfgemaakt - kan het uitstekende uiteinde van de buis worden veredeld met een decoratief mondstuk, dat aan de buitenkant wordt bevestigd met een borgschroef.

Video: hoe je zelf een voorwaartse stroom maakt

Voorwaartse stroom naar de VAZ With Your Hands

Probleemoplossen

De eerste storingen van het gasuitlaatsysteem kunnen na 20 duizend kilometer beginnen. Hoe uitlaatstoringen verschijnen op het VAZ 2104-model:

• het belangrijkste symptoom is een toename van het geluidsniveau van de uitlaatpijp als gevolg van gasdoorbraak, het geluidsvolume hangt af van de grootte van het defect;
• de bevestigingen van het geluidsabsorberende gedeelte verslijten, de tank begint te wankelen en raakt de carrosserie-elementen, tijdens het rijden van onder de bodem is een doffe plof te horen;
  

  Rubberproducten strekken zich na verloop van tijd uit, het uitlaatlichaam begint in een horizontaal vlak te bengelen en raakt de onderkant van de auto
• in zeldzame gevallen raakt de pijp verstopt met roet, laat de gassen niet stromen, de motor slaat af en start niet meer;
• het falen van lambda-sondes op auto's met een injector leidt tot een herverrijking van het brandstofmengsel, een sterke toename van het benzineverbruik en storingen van de aandrijfeenheid in alle modi.

De elektronische regeleenheid ontvangt signalen van lambdasondes en regelt de brandstoftoevoer naar de cilinders. Wanneer de zuurstofsensor geen tekenen van "leven" vertoont, gaat de controller in de noodmodus en geeft "blind" brandstof af volgens het geprogrammeerde programma. Vandaar de overmatige verrijking van het mengsel, schokken tijdens beweging en andere problemen.

De katalysator is een duur element, dus de eigenaren van de "fours" veranderen het in een recht stuk pijp

Een verstopte uitlaatdemper of katalysator leidt tot een volledige storing - de motor weigert te starten. Mijn vriend was lange tijd op zoek naar een reden toen hij dit probleem op zijn "vier" tegenkwam. Ik heb kaarsen vervangen, hoogspanningsdraden, de druk in de brandstofrail gemeten ... en de verstopte omvormer bleek de boosdoener te zijn - de keramische honingraten waren volledig verstopt met roet. De oplossing bleek eenvoudig: in plaats van een duur element werd een recht buisstuk geplaatst.

De lagere burn-out van het lichaam duidt op condensaat dat zich op de bodem van de tank heeft opgehoopt

Het meest voorkomende geluiddemperprobleem is het doorbranden van de tank- of leidingaansluiting, vastgezet met een klem. Oorzaken van storing:

1. Agressief condensaat hoopt zich op in de geluiddemperbank en tast het metaal geleidelijk aan aan. Door de effecten van chemische corrosie ontstaan ​​er veel kleine gaatjes in de bodemwand van de tank, waar rook doorheen breekt.
2. Natuurlijke slijtage van de sectie. Door constant contact met hete verbrandingsproducten wordt het metaal dunner en breekt het door op een zwak punt. Meestal verschijnt het defect in de buurt van de lasverbinding van de buis met de tank.
3. Mechanische schade aan het blik door een externe impact of als gevolg van het verbranden van de brandstof in het uitlaatspruitstuk. In het laatste geval is er een luide knal uit de pijp te horen, soms kan de schokgolf het geluiddemperlichaam uit zijn voegen scheuren.

Een gebarsten geluiddemper - een gevolg van storingen in het ontstekings- of gasdistributiesysteem - brandstofresten verbranden in het uitlaatkanaal

De meest onschuldige storing is een gasdoorbraak op de kruising van de geluiddemper en de resonatorpijpen. Uitlaatgeluid neemt iets toe, maar als er geen actie wordt ondernomen, neemt het volume geleidelijk toe. De bevestiging van het gewricht verzwakt, het resonatorgedeelte begint door te buigen en raakt de richels van de rijbaan.

Een duidelijk teken van het vrijkomen van gassen op de kruising van de uitlaatpijpen zijn de condensstrepen die samen met rook uitbarsten wanneer de motor van de auto geen tijd heeft gehad om op bedrijfstemperatuur te komen.

Een fistel op de kruising van de leidingen is te herkennen aan natte sporen van condensaat

Reparatie en vervanging van het uitlaatgedeelte

Als er fistels in het elementlichaam worden gevonden, nemen ervaren chauffeurs het liefst contact op met een bekende lasser. De master controleert de dikte van het metaal en geeft onmiddellijk een antwoord - of het mogelijk is om het defect te verhelpen of dat het hele onderdeel moet worden vervangen. Burnout van de bodem van de tank wordt direct op de auto gebrouwen, in andere gevallen moet de uitlaat worden gedemonteerd.

Zonder lasapparatuur of voldoende kwalificaties zal het niet werken om zelf een fistel te brouwen; u zult een nieuw reserveonderdeel moeten kopen en installeren. Als er veel kleine gaatjes zichtbaar zijn die door corrosie zijn aangevreten in de wand van het vat, is het ook zinloos om contact op te nemen met een lasser - het metaal is waarschijnlijk verrot, er is niets om de patch te grijpen. Het is gemakkelijker om de uitlaatdemper zelf te vervangen en niet te betalen voor een vrij eenvoudige handeling.

Welk gereedschap heb je nodig

Om de leidingen los te koppelen en de geluiddemper te demonteren, moet u de volgende gereedschapsset klaarmaken:

• 2 ringsleutels 13 mm groot;
• steeksleutel 10 mm;
• pijptang nr. 3, ontworpen voor het betrouwbaar vastgrijpen van ronde onderdelen met een afmeting van 20 ... 63 mm;
• metaalbewerking hamer;
• tang;
• platte schroevendraaier met een brede punt;
• stoffen handschoenen.

Platte schroevendraaier, hamer en moersleutel worden gebruikt om de delen van de uitlaatpijp te scheiden

Van de verbruiksartikelen heeft u een nieuwe set rubberen hangers nodig (een kussen en 2 verlengstukken met haken) en spuitbus smeermiddel WD-40, wat het afwikkelen van vastzittende schroefdraadverbindingen aanzienlijk vergemakkelijkt.

Werkzaamheden worden bij voorkeur uitgevoerd aan een put, viaduct of autolift. Liggend onder de auto is het erg onhandig om de uitlaatdemper los te koppelen van de resonator - vanwege het gebrek aan vrije ruimte zul je met je blote handen moeten handelen, zwaaien en slaan met een hamer is onrealistisch.

Ik moest onderweg een vergelijkbaar uitlaatsysteem VAZ 2106 demonteren.Omdat het onmogelijk was om de leidingen met mijn handen los te koppelen, heb ik het zo veel mogelijk met een krik opgetild en het rechter achterwiel verwijderd. Hierdoor was het mogelijk om de buis los te koppelen door er 3-4 keer met een hamer op te slaan.

Samen met een verbrande uitlaatdemper is het de moeite waard om de rubberen ophangingen en het kussen te vervangen

Demontage instructies

Voor aanvang van de werkzaamheden de "vier" de inspectiesloot inrijden en de auto 15-30 minuten laten afkoelen. Uitlaatsysteemonderdelen worden behoorlijk verwarmd door uitlaatgassen en kunnen zelfs door handschoenen heen uw handpalmen verbranden.

Wanneer de geluiddemper is afgekoeld, brengt u WD-40-vet aan op de verbinding en de bout van de montageklem en gaat u verder met de demontage:

1. Draai met behulp van twee 13 mm-sleutels de moer los en maak de montageklem los die de resonator- en uitlaatpijpen bij elkaar houdt. Schuif de klem opzij.
   

   Als de klem loskomt, klop je hem voorzichtig op de resonatorbuis
2. Verwijder 2 hangers aan de zijkanten van de koffer. Haken zijn handiger te verwijderen met een tang.
   

   Denk bij het demonteren aan de juiste positie van de hangers - haken naar buiten
3. Verwijder met een sleutel van 10 mm de bout die het achterkussen verbindt met de beugel op de geluiddemper.
   

   De bevestigingsbout van het kussen roest vaak en kan niet worden losgeschroefd, dus vervangen automobilisten deze door een verbogen elektrode of een spijker
4. Koppel het vrijgekomen gedeelte los van de resonator. Hier kunt u een waterpomptang, een hamer (de tank door een houten punt slaan) of een platte schroevendraaier gebruiken.

Met een brede schroevendraaier moet u de randen van de vastzittende buis losmaken en vervolgens de verbinding met uw handen losmaken, terwijl u de resonator vasthoudt met een gassleutel. Als de bovenstaande methoden niet helpen, snijdt u de buis gewoon door met een haakse slijper.

Als de leidingen niet willen worden losgekoppeld, buigt u de uiteinden met een schroevendraaier, pompt u WD-40 erin en probeert u het gedeelte te draaien met een gassleutel

De installatie van een nieuw reserveonderdeel wordt in omgekeerde volgorde uitgevoerd. Hier is het belangrijk om de uitlaatpijp helemaal te monteren, anders gaan de elementen van het uitlaatkanaal de bodem raken of zakt het resonatorgedeelte door. Smeer schroefdraadverbindingen met vet.

Video: zelf de geluiddemper vervangen

VERVANGING VAN DE UITLAAT VAZ 2101-2107

Eliminatie van kleine defecten

Als er niet is gelast, kan een klein gaatje in de uitlaatdemper tijdelijk worden gerepareerd met een hogetemperatuurkeramische kit. Een speciale samenstelling voor het repareren van uitlaatpijpen wordt in elke autowinkel verkocht. Bovendien hebt u de volgende verbruiksartikelen nodig:

• blik met een dikte van 0,2 ... 0,5 mm;
• ontvetter - terpentine, benzine "overschoen";
• vodden;
• een borstel met metalen haren, een grote schuurlinnen, een metalen schaar.
  

  Keramische kit wordt vaak gebruikt door eigenaren van Zhiguli om fistels in de uitlaatpijp te verwijderen

Van een gegalvaniseerd profiel dat wordt gebruikt voor de montage van gipsplaatsystemen kan een stuk blik worden gesneden.

Voordat u de fistel afdicht, is het raadzaam om de geluiddemper te verwijderen, anders loopt u het risico andere defecten te missen. Een uitzondering is het afdichten van gaten in de bodem van het blik, in dit geval is het niet nodig om de sectie te demonteren. Hoe een fistel goed te sluiten:

1. Gebruik een borstel en schuurpapier om het defect te reinigen van vuil en roest. Met de operatie kunt u het oppervlak egaliseren en de schadeplek maximaliseren.
2. Bereid een blikklem voor - snij een strook op maat van het defect.
   

   Voor de vervaardiging van de klem zal een dunwandig gegalvaniseerd profiel gebruikt worden voor de afwerking.
3. Ontvet het oppervlak grondig en breng keramische kit aan op het beschadigde gebied. Maak de laagdikte aan volgens de instructies op de verpakking.
   

   Voordat de keramische samenstelling wordt aangebracht, wordt het pijpleidinggedeelte grondig ontvet.
4. Voer een verband uit - wikkel de pijp met een uitgesneden strook metaal, buig de uiteinden in een zelfklemmende dubbele klem.
   

   Na een dubbele buiging van de strip moeten de uiteinden van het verband met een hamer worden aangetikt

Wanneer het afdichtmiddel is uitgehard, start u de motor en controleert u of er geen gassen ontsnappen. Reparatie met een verband is een tijdelijke maatregel, de patch is voldoende voor 1-3 duizend km, daarna brandt de uitlaatdemper nog steeds door.

Video: uitlaatreparatie met kit

hoe een geluiddemper te lassen zonder te lassen

Doel en apparaat van de resonator

Qua structuur is de resonator vergelijkbaar met een doorlopende geluiddemper - een geperforeerde buis wordt zonder tussenschotten in het cilindrische lichaam gelegd. Het verschil zit in de jumper die de pot in 2 resonatorkamers verdeelt. Het element vervult 3 functies:

• neemt geluidsgolven waar en pre-onderdrukt;
• voert een deel van de warmte af die afkomstig is van de verbrandingsproducten;
• verlengt de levensduur van de hoofddemper.

In tegenstelling tot voorwaartse stroom absorbeert de resonator geen geluidstrillingen, maar reflecteert deze herhaaldelijk.

Tijdens bedrijf gebruikt een tank met twee kamers het principe van resonantie - geluidstrillingen worden herhaaldelijk weerkaatst door de muren, botsen met tegemoetkomende golven en heffen elkaar op. Op de VAZ 2104 zijn 3 soorten secties geïnstalleerd:

1. Auto's met een carburateuraandrijfsysteem waren uitgerust met een lange resonator voor 2 tanks. Een element met 2105 blik werd geïnstalleerd op een modificatie met een VAZ 1,3-motor met een inhoud van 1 liter.
   

   Het aantal blikken in het resonatorgedeelte is afhankelijk van de cilinderinhoud
2. Modellen met een injector, geproduceerd onder milieunormen Euro 2, werden aangevuld met een kortere resonator met 1 tank. De inlaatleiding begon met een flens, die met twee bouten aan de tegenhanger van de neutralisator was bevestigd.
3. Bij modificaties van de VAZ 21043 en 21041, "geslepen" volgens de eisen van Euro 3, werd de kortste resonator gebruikt, uitgerust met een montageflens voor 3 tapeinden.
   

   Op de "vier" zijn kortere Euro 2- en Euro 3-resonatorsecties geïnstalleerd met een injector

Schade en storingen van de resonatorbanken zijn vergelijkbaar met het hoofddempergedeelte. Tijdens bedrijf kunnen de rompen en leidingen doorbranden, roesten of breken door invloeden van buitenaf. Reparatiemethoden zijn identiek: lassen, tijdelijk verband of volledige vervanging van het onderdeel.

Video: hoe de resonator op klassieke VAZ-modellen te vervangen

Vervanging Silencer resonator VAZ classic

In de loop der jaren wordt het moeilijker om reserveonderdelen van hoge kwaliteit te vinden voor binnenlandse auto's die al lang niet meer leverbaar zijn. De praktijk leert dat het beter is om de originele fabrieksdemper vele malen te repareren dan een onderdeel van onbekende oorsprong te kopen, dat na 10 km letterlijk zal afbrokkelen. De tweede betrouwbare optie is om financiële kosten te maken, maar een duurzame roestvrijstalen uitlaatpijp te plaatsen.