Radiator en koelsysteem VAZ 2106: apparaat, reparatie en vervanging van antivries

Tijdens de werking van een verbrandingsmotor wordt 50-60% van de vrijgekomen brandstofenergie omgezet in warmte. Als gevolg hiervan worden de metalen delen van de motor verwarmd tot een hoge temperatuur en zetten ze uit in volume, waardoor de wrijvende elementen dreigen te blokkeren. Om ervoor te zorgen dat de verwarming de maximaal toegestane limiet van 95-100 ° C niet overschrijdt, heeft elke auto een waterkoelsysteem. Zijn taak is om overtollige warmte van de krachtbron te verwijderen en via de hoofdradiator naar de buitenlucht over te brengen.

Het apparaat en de werking van het koelcircuit VAZ 2106

Het belangrijkste element van het koelsysteem - de watermantel - maakt deel uit van de motor. Kanalen die verticaal het blok en de cilinderkop binnendringen, hebben gemeenschappelijke wanden met zuigervoeringen en verbrandingskamers. De niet-bevriezende vloeistof die door de kanalen circuleert - antivries - wast hete oppervlakken en neemt het leeuwendeel van de gegenereerde warmte weg.

Om warmte over te dragen aan de buitenlucht en een stabiele bedrijfstemperatuur van de motor te behouden, zijn er een aantal onderdelen en assemblages betrokken bij het koelsysteem van de "zes":

• mechanische waterpomp - pomp;
• 2 radiatoren - hoofd- en extra;
• thermostaat;
• expansievat;
• elektrische ventilator, geactiveerd door een temperatuursensor;
• aansluitende rubberen slangen met versterkte wanden.

Antivries wordt in de cilinderkop opgewarmd en door een waterpomp naar de radiateur gepompt

Waterkoeling van de motor is een van de meest conservatieve autosystemen. Het apparaat en het werkingsprincipe van het circuit is hetzelfde voor alle personenauto's, alleen moderne modellen gebruiken elektronica, krachtige pompen en vaak zijn er 2 ventilatoren geïnstalleerd in plaats van één.

Het algoritme voor de werking van het koelcircuit VAZ 2106 ziet er als volgt uit:

1. Na het starten begint de motor op te warmen tot een bedrijfstemperatuur van 90-95 graden. De thermostaat is verantwoordelijk voor het beperken van de verwarming - terwijl het antivriesmiddel koud is, sluit dit element de doorgang naar de hoofdradiator af.
2. De vloeistof die door de pomp wordt gepompt, circuleert in een kleine cirkel - van de cilinderkop terug naar het blok. Als de klep van de cabineverwarming open staat, gaat de tweede vloeistofstroom door de kleine radiator van de kachel, keert terug naar de pomp en vandaar terug naar het cilinderblok.
3. Wanneer de antivriestemperatuur 80-83 °C bereikt, begint het thermo-element de klep te openen. Hete vloeistof uit de cilinderkop komt de hoofdwarmtewisselaar binnen via de bovenste slang, koelt af en gaat via de onderste leiding naar de thermostaat. De circulatie vindt plaats in een grote cirkel.
   

   Hoe hoger de temperatuur van de stromende vloeistof, hoe meer de thermostaat de doorgang naar de hoofdwarmtewisselaar opent
4. Bij een temperatuur van 90 °C is de thermoelementklep volledig geopend. Het in volume uitzettende antivries comprimeert de klepveer die in de radiatordop is ingebouwd, drukt tegen de borgring en stroomt via een aparte buis in het expansievat.
5. Als er niet voldoende vloeistofkoeling is en de temperatuurstijging zet door, wordt de elektrische ventilator geactiveerd door een sensorsignaal. De meter is gemonteerd in het onderste deel van de warmtewisselaar, de waaier is direct achter de honingraten geïnstalleerd.

Terwijl de thermostaatklep hermetisch gesloten is, warmt alleen het bovenste deel van de hoofdradiator op, de onderkant blijft koud. Wanneer het thermo-element iets opengaat en de antivries in een grote cirkel circuleert, wordt ook het onderste gedeelte warmer. Op basis hiervan is het eenvoudig om de prestaties van de thermostaat te bepalen.

Ik had een oude versie van de "zes" die niet was uitgerust met een elektrische ventilator. De waaier stond op de poelie van de pomp en draaide constant, de snelheid was afhankelijk van de snelheid van de krukas. In de zomer, in stadsfiles, overschreed de motortemperatuur vaak de 100 graden. Later loste ik het probleem op - ik installeerde een nieuwe radiator met een temperatuursensor en een elektrische ventilator. Dankzij effectief blazen werd het probleem van oververhitting geëlimineerd.

Het expansievat van de "zes" werkt niet onder druk, daarom gaat het tot 20 jaar mee

In tegenstelling tot modernere personenauto's is het expansievat op de VAZ 2106 een plastic container met een conventioneel luchtventiel in de plug. De klep regelt de druk in het systeem niet - deze functie is toegewezen aan de bovenklep van de koelradiator.

Kenmerken van de hoofdradiator

Het doel van het element is het koelen van het verwarmde antivriesmiddel, dat de waterpomp door het systeem aandrijft. Voor een maximale efficiëntie van de luchtstroom is de radiator aan de voorkant van de carrosserie gemonteerd en door een decoratief rooster afgesloten van mechanische schade.

De afgelopen jaren waren de VAZ 2106-modellen uitgerust met aluminium warmtewisselaars met kunststof zijtanks. Technische kenmerken van de standaard unit:

• catalogusnummer van de radiator is 2106-1301012;
• honingraten - 36 ronde aluminium buizen horizontaal gerangschikt in 2 rijen;
• afmeting - 660 x 470 x 140 mm, gewicht - 2,2 kg;
• aantal fittingen - 3 stuks, twee grote zijn aangesloten op het koelsysteem, een kleine - op het expansievat;
• een aftapplug is voorzien in het onderste deel van de linker tank, een gat voor de temperatuursensor in de rechter;
• Het product wordt geleverd met 2 rubberen voetjes.

In een standaardradiator komt antivries de linker plastic tank binnen en stroomt door de horizontale cellen naar rechts

Koeling van antivries in de radiator vindt plaats door de stroom door horizontale buizen en warmte-uitwisseling met aluminium platen die door luchtstroom worden geblazen. Het deksel van de unit (niet inbegrepen bij de aankoop van reserveonderdelen) speelt de rol van een klep die overtollig koelmiddel door de uitlaatleiding in het expansievat laat stromen.

Reguliere warmtewisselaars voor de "zes" worden geproduceerd door de volgende bedrijven:

• DAAZ - "Auto-aggregaatfabriek in Dimitrovgrad";
• PUNTEN;
• luzar;
• "Rechts".

DAAZ-radiatoren worden als origineel beschouwd, omdat het deze reserveonderdelen waren die werden geïnstalleerd tijdens de assemblage van auto's door de hoofdfabrikant, AtoVAZ.

In een koperen warmtewisselaar zijn de buizen verticaal gerangschikt en de tanks horizontaal

Een alternatieve optie is een koperen warmtewisselaar met catalogusnummer 2106-1301010, fabrikant - Orenburg Radiator. Koelcellen in deze unit bevinden zich verticaal, tanks - horizontaal (boven en onder). De afmetingen van het element zijn 510 x 390 x 100 mm, gewicht - 7,19 kg.

De VAZ 2106-radiator, gemaakt van koper, wordt als betrouwbaarder en duurzamer beschouwd, maar voor een prijs kost hij twee keer zoveel. Soortgelijke reserveonderdelen werden aangevuld met alle modellen van "Zhiguli" van vroege releases. De overgang naar aluminium gaat gepaard met een verlaging van de kosten en een lichtere auto - een koperen warmtewisselaar is drie keer zo zwaar.

Het ontwerp en de montagemethode van de hoofdwarmtewisselaar is niet afhankelijk van het type voedingssysteem. In de carburateur- en injectieversies van de Six worden dezelfde koelunits gebruikt.

Het installeren van een warmtewisselaar van een ander VAZ-model is beladen met serieuze aanpassingen die moeilijk zijn voor een gewone automobilist

Op ambachtelijke wijze kunt u een unit uit de tiende VAZ-familie of een grote radiator uit de Chevrolet Niva, uitgerust met twee ventilatoren, op de "zes" installeren. Er is een serieuze reconstructie van de auto nodig - u moet de scharnieren van de motorkap op een andere plaats plaatsen, anders past de eenheid niet op het voorpaneel van de carrosserie.

Hoe de radiator "zes" te repareren

Tijdens bedrijf kan de eigenaar van een VAZ 2106-auto dergelijke storingen van de hoofdwarmtewisselaar tegenkomen:

• de vorming in de honingraten van vele kleine gaatjes waardoor antivries kan passeren (het probleem is kenmerkend voor aluminium radiatoren met een hoge kilometerstand);
• lekkage door de afdichting op de kruising van de plastic tank met de montageflens van de behuizing;
• scheuren in de verbindingsstukken;
• mechanische schade aan buizen en platen.

Scheuren tussen de fitting en het lichaam van de eenheid ontstaan ​​als gevolg van natuurlijke slijtage van het onderdeel

In de meeste gevallen is het mogelijk om zelf radiatorstoringen op te lossen. De uitzondering zijn aluminium units met een kilometerstand van meer dan 200 duizend km, die op veel plaatsen zijn verrot. Als u talrijke lekken in de cellen aantreft, is het beter om het element te vervangen door een nieuw exemplaar.

De reparatieprocedure wordt in 3 fasen uitgevoerd:

1. Het demonteren van de warmtewisselaar, het beoordelen van schade en het kiezen van een afdichtingsmethode.
2. Eliminatie van lekken.
3. Montage en vullen van het systeem.

Als er een klein lek wordt gedetecteerd, probeer dan het defect te verhelpen zonder de radiator uit de machine te verwijderen. Koop een speciaal afdichtmiddel in een autowinkel en voeg dit toe aan de koelvloeistof volgens de instructies op de verpakking. Houd er rekening mee dat chemie niet altijd helpt om gaten te dichten of tijdelijk werkt - na zes maanden - een jaar sijpelt er weer antivries op dezelfde plaats.

Het gieten van een afdichtmiddel lost het probleem op wanneer er kleine scheurtjes ontstaan

Toen een aluminium warmtewisselaar lekte op mijn "zes" met een kilometerstand van 220 duizend km, werd eerst een chemische kit gebruikt. Omdat ik me de omvang van het defect niet kon voorstellen, was het resultaat betreurenswaardig - er bleef antivries uit de bovenste horizontale buizen stromen. Vervolgens moest de radiator worden verwijderd, defecten worden geïdentificeerd en afgedicht met koudlassen. De budgetreparatie maakte het mogelijk om ongeveer 10 km te rijden voordat een nieuwe koperen eenheid werd aangeschaft.

Demontage en diagnostiek van het element

Bereid een aantal gereedschappen voor om alle defecten in de radiator te verwijderen en te identificeren:

• een set steeksleutels van 8–22 mm;
• een set hoofden met een cardan en een kraag;
• platte schroevendraaier;
• brede capaciteit voor het aftappen van antivries en diagnostiek van de warmtewisselaar;
• WD-40 smeermiddel in een spuitbus;
• beschermende stoffen handschoenen.

Naast een set gereedschappen, is het de moeite waard om voor het demonteren een kleine voorraad antivries aan te schaffen om bij te vullen

Het is beter om aan een kijkgreppel te werken, aangezien u dan de onderste zijbescherming (indien aanwezig) moet verwijderen. Zorg ervoor dat u voor de demontage de motor afkoelt, anders brandt u zich aan hete antivries. De radiator wordt als volgt verwijderd:

1. Zet de auto in de kuil en demonteer de onderste beschermhoes van de zijkant van de radiateurafvoer. Het onderdeel wordt bevestigd met schroeven met een sleutelkop van 8 mm.
   

   De metalen laars wordt met zelftappende schroeven aan de voorbalk en carrosseriedelen geschroefd
2. Behandel de aansluitpunten van de spuitmonden en bevestigingsschroeven met WD-40 vet.
3. Plaats de container terug en tap de antivries af door de onderste plug of de thermische schakelaar van de sensor en de ventilator los te schroeven. Het proces van het legen van het systeem wordt hieronder in meer detail beschreven in de instructies voor het vervangen van de vloeistof.
   

   Aluminium warmtewisselaars zijn voorzien van een aftapplug, bij messing warmtewisselaars dient u de temperatuursensor los te schroeven
4. Koppel beide accupolen los en verwijder de accu. Koppel de voedingsdraden voor de temperatuursensor en de ventilatormotor los.
   

   Bij het loskoppelen van de sensor is het niet nodig om de contacten te onthouden - de klemmen worden in willekeurige volgorde aangebracht
5. Draai de 3 schroeven los waarmee de elektrische ventilator aan de warmtewisselaar is bevestigd en draai ze los. Verwijder voorzichtig de waaier samen met de diffusor.
   

   De waaier met diffusor is met drie bouten aan de warmtewisselaar bevestigd
6. Maak met een platte schroevendraaier de klemmen los en verwijder de slangen van de radiatorfittingen.
   

   Om de vastzittende slang te verwijderen, moet u de klem losmaken en met een schroevendraaier loswrikken
7. Draai de 2 M8 bouten voor bevestiging van de warmtewisselaar los, aan de rechterzijde kunt u beter een wartelkop en cardan gebruiken. Trek het apparaat eruit en laat de resterende antivries eruit lopen.
   

   Het onderste deel van de warmtewisselaar VAZ 2106 is niet geschroefd, maar rust op 2 kussens

De integriteit van de radiator wordt gecontroleerd door onderdompeling in water en luchtinjectie met een handpomp. Grote fittingen moeten worden afgesloten met zelfgemaakte pluggen en er moet lucht door de kleine leiding van het expansievat worden gepompt. Lekkages zullen zich uiten als luchtbelletjes, duidelijk zichtbaar in het water.

In sommige gevallen, bijvoorbeeld na een steenslag of een klein ongeval, is het niet nodig om diagnostiek uit te voeren. Mechanische schade is gemakkelijk te onderscheiden door verfrommelde platen en natte druppels antivries.

Om de warmtewisselaar in water onder te dompelen, moet u een voldoende brede bak vinden

Afhankelijk van het type defect, wordt de methode voor het repareren van het apparaat gekozen:

1. Gaten tot 3 mm groot in messing honingraten worden afgedicht door solderen.
2. Vergelijkbare schade aan aluminium buizen wordt afgedicht met een tweecomponentenlijm of koudlassen.
3. Lekken van tankafdichtingen worden geëlimineerd door kunststof onderdelen op de kit aan te brengen.
4. Grote gaten en vernietigde buizen kunnen niet worden hersteld - de cellen zullen moeten worden overstemd.

Grote mechanische schade aan de unit is zichtbaar door het vastlopen van de platen

Als het aantal kleine mankementen te hoog is, dient de radiator vervangen te worden. Reparatie zal niet werken, rotte leidingen zullen op nieuwe plaatsen beginnen te lekken.

Video: hoe u de VAZ 2106-radiator zelf kunt verwijderen

Koelradiator, demontage, verwijdering uit auto...

Reparatie door te solderen

Om een ​​fistel of barst in een koperen radiator te solderen, heb je de volgende gereedschappen en materialen nodig:

• soldeerbout met verlengde punt, minimaal vermogen - 350 W;
• schuurpapier, metalen borstel;
• tangen, tangen;
• ontvetter - terpentine, nefras, benzine "overschoen";
• soldeerzuur, kleine borstel;
• flux, soldeer.

Voor betrouwbaar lassen van tin wordt de defectplaats behandeld met fosforzuur

Voordat u met het werk begint, moet het apparaat worden gewassen en gedroogd. Verwijder vervolgens voorzichtig een deel van de warmtewisselaarplaten om met een soldeerboutpunt bij de beschadigde buis te komen. Het solderen gebeurt in deze volgorde:

1. Reinig de plaats van het defect met een borstel en schuurpapier tot een karakteristieke glans.
   

   In de buurt van de scheur is het belangrijk om alle verf van het metaal af te pellen
2. Ontvet het gebied rondom de beschadiging en breng met een kwast soldeerzuur aan.
   

   Orthofosforzuur wordt aangebracht na het ontvetten van het oppervlak
3. Verwarm de soldeerbout en breng een laag vloeimiddel aan.
4. Vang soldeer met een steek, probeer de fistel strakker te maken. Herhaal het aanbrengen van vloeimiddel en soldeer indien nodig meerdere keren.
   

   Soldeer wordt met een goed verwarmde soldeerbout in meerdere lagen aangebracht.

Wanneer het blik helemaal droog is, dompelt u de warmtewisselaar opnieuw onder in water en pompt u lucht over de honingraat om de dichtheid van het soldeer te controleren. Als de schade niet kan worden hersteld, probeer dan de tweede methode die hieronder wordt beschreven.

Video: hoe een radiator in een garage te solderen

Hoe ik mijn radiator heb gesoldeerd! Terwijl ik de radiator soldeerde!

Het gebruik van chemische verbindingen

Fistels in aluminium buizen kunnen niet worden gesoldeerd zonder argonlassen. In dergelijke gevallen wordt ingebed met een tweecomponentensamenstelling of een mengsel dat "koud lassen" wordt genoemd, toegepast. Het werkalgoritme herhaalt gedeeltelijk solderen met soldeer:

1. Reinig het gedeelte van de buis nabij het gat grondig met schuurpapier.
2. Ontvet het oppervlak.
3. Bereid de lijmsamenstelling voor op basis van de instructies op de verpakking.
4. Zonder het ontvette gebied met uw handen aan te raken, brengt u lijm aan en houdt u deze gedurende de aangegeven tijd vast.

Een speciale tweecomponentensamenstelling vernauwt na het aanbrengen kleine gaatjes in de honingraten van de warmtewisselaar

Koudlassen hecht niet altijd goed op aluminium oppervlakken. De patch loopt gedeeltelijk achter op de trilling en thermische uitzetting van het metaal, waardoor de vloeistof weer uit de radiator sijpelt. Daarom kan deze methode het best als tijdelijk worden beschouwd - tot de aanschaf van een nieuwe warmtewisselaar.

Op de "zes" radiator heb ik het gat dat in de bovenste aluminium buis verscheen gedicht met koudlassen. Na 5 kilometer begon de radiator weer te bevochtigen - de patch verloor zijn strakheid, maar viel er niet af. Voor de volgende 5 km, voordat ik een koperen eenheid aanschafte, voegde ik constant antivries toe in kleine porties - ongeveer 200 gram per maand.

Afdichten van tanks en grote gaten

Overtreding van de dichtheid van de afdichtingspakkingen tussen de plastic tanks en de aluminium behuizing van de warmtewisselaar wordt op de volgende manier geëlimineerd:

1. De radiatortank is met metalen beugels aan de carrosserie bevestigd. Buig ze elk met een tang en verwijder de plastic container.
   

   Om de tank te scheiden, moet je veel metalen beugels buigen
2. Verwijder de pakking, was en droog alle onderdelen.
3. Ontvet de te verbinden oppervlakken.
4. Plaats de pakking op de siliconenkit voor hoge temperaturen.
   

   De tankpakking zit op de carrosserieflens en wordt gesmeerd met afdichtmiddel
5. Breng siliconenkit aan op de tankflens en bevestig deze terug met nietjes.
   

   Na montage moet de rand van de tank opnieuw worden aangedrukt met gebogen tanden

Pakkingen voor de VAZ 2106 aluminium radiator zijn niet altijd in de handel verkrijgbaar, dus de oude afdichting moet zeer voorzichtig worden verwijderd.

Gebroken en gescheurde buizen van de warmtewisselaar kunnen niet worden gesoldeerd. In dergelijke situaties wordt het vastlopen van beschadigde cellen geoefend door enkele van de vastgelopen platen uit te snijden. De vernietigde delen van de buizen worden verwijderd met draadscharen, waarna de honingraten worden vastgeklemd door herhaaldelijk buigen met een tang.

De prestaties van het apparaat worden hersteld, maar de koelefficiëntie gaat achteruit. Hoe meer buizen je moest aansluiten, hoe kleiner het warmtewisselingsoppervlak en de temperatuurdaling van het antivriesmiddel tijdens de rit. Als het schadegebied te groot is, heeft het geen zin om reparaties uit te voeren - de eenheid moet worden vervangen.

Na gaten en andere ernstige beschadigingen moeten de platen worden uitgesneden en de honingraten worden vastgeklemd

Montage-instructies

De installatie van een nieuwe of gerepareerde radiator wordt in omgekeerde volgorde uitgevoerd, rekening houdend met de aanbevelingen:

1. Controleer de staat van de rubberen kussentjes waarop het apparaat rust. Het is beter om een ​​gebarsten en "uitgehard" rubberproduct te vervangen.
2. Smeer de bevestigingsbouten in met afgewerkte olie of nigrol voordat u ze vastschroeft.
3. Als de uiteinden van de rubberen slangen gebarsten zijn, probeer dan de leidingen door te snijden of nieuwe te installeren.
4. De kleine leiding die uit het expansievat komt, is meestal gemaakt van goedkoop hard plastic. Om het gemakkelijker te maken om aan de radiatorfitting te trekken, laat u het uiteinde van de buis in heet water zakken - het materiaal wordt zachter en past gemakkelijk over het mondstuk.
   

   De slang van het expansievat is gemaakt van hard plastic en wordt zonder verhitting zwaar op de armatuur getrokken.

Na de montage het systeem vullen met antivries, de motor starten en laten opwarmen tot een temperatuur van 90°C. Let tijdens het verwarmen op de warmtewisselaar en de leidingaansluitingen om er zeker van te zijn dat het systeem volledig is afgedicht.

Werking van de luchtkoelventilator

Als de hoofdradiator door hitte of andere redenen de koeling niet aankan en de temperatuur van de vloeistof blijft stijgen, wordt een elektrische ventilator aan de achterkant van de warmtewisselaar ingeschakeld. Het dwingt een grote hoeveelheid lucht door de platen, waardoor de koelefficiëntie van het antivriesmiddel toeneemt.

Hoe start de elektrische ventilator:

1. Wanneer het antivriesmiddel opwarmt tot 92 ± 2 ° C, wordt een temperatuursensor geactiveerd - een thermistor geïnstalleerd in de onderste zone van de radiator.
2. De sensor sluit het elektrische circuit van het relais dat de ventilator aanstuurt. De elektromotor start, de geforceerde luchtstroom van de warmtewisselaar begint.
3. De thermistor opent het circuit nadat de vloeistoftemperatuur is gedaald tot 87-89 graden, de waaier stopt.

De ventilatormotor wordt gestart door het commando van de sensor die de relaiscontacten sluit

De plaats van de sensor is afhankelijk van het ontwerp van de radiator. Bij units van aluminium bevindt de thermische schakelaar zich aan de onderkant van de rechter kunststof tank. In een koperen warmtewisselaar bevindt de sensor zich aan de linkerkant van de onderste horizontale tank.

Om de koelthermische schakelaar te controleren, moet u de terminals verwijderen en reinigen van oxiden

De thermistor van de VAZ 2106-ventilator faalt vaak, waardoor het circuit wordt kortgesloten of niet reageert op een temperatuurstijging. In het eerste geval draait de ventilator continu, in het tweede geval gaat hij nooit aan. Om het apparaat te controleren, volstaat het om de contacten van de sensor los te koppelen, het contact aan te zetten en de aansluitingen handmatig te sluiten. Als de ventilator start, moet de thermistor worden vervangen.

De temperatuursensor VAZ 2106 wordt vervangen zonder het systeem te legen. Het is noodzakelijk om een ​​nieuw element voor te bereiden, het oude apparaat los te schroeven met een sleutel van 30 mm en ze snel te verwisselen. In het meest ongelukkige geval verlies je niet meer dan 0,5 liter antivries.

Zhiguli-temperatuursensor is gemaakt in de vorm van een zeskantige turnkey 30 mm

Let bij aanschaf van een nieuwe sensor op 2 punten: de aanspreektemperatuur en de aanwezigheid van een o-ring. Feit is dat de thermische schakelaars van VAZ 2109-2115-auto's eruit zien als een onderdeel van de "zes", inclusief de draad. Het verschil is de inschakeltemperatuur, die hoger is bij modellen met voorwielaandrijving.

Video: diagnostiek en vervanging van de zes thermische schakelaars

Controle en vervanging van de temperatuursensor VAZ 2107

Hoe werkt de interieurverwarming?

Om de bestuurder en passagiers te verwarmen, heeft de VAZ 2106 een kleine radiator geïnstalleerd in het hoofdluchtkanaal onder het voorpaneel van de auto. De hete koelvloeistof komt uit de motor via twee slangen die zijn aangesloten op de kleine circulatie van het koelsysteem. Hoe interieurverwarming werkt:

1. Vloeistof wordt aan de radiator geleverd via een speciale klep, geopend door een kabelaandrijving vanaf een hendel op het middenpaneel.
2. In de zomermodus is de klep gesloten, de buitenlucht die door de warmtewisselaar stroomt, wordt niet verwarmd.
3. Als het koud wordt, verschuift de bestuurder de klepbedieningshendel, draait de kabel de klepsteel en komt er heet antivriesmiddel in de radiator. De luchtstroom warmt op.

De gewone kraan van de Zhiguli-kachel wordt geopend met een kabel die aan de hendel op het paneel is bevestigd

Net als bij de hoofdradiator zijn cabineverwarmers verkrijgbaar in messing en aluminium. Die laatste doen minder dienst en vallen vaker uit, soms rotten de buizen binnen 5 jaar.

De gewone kachelkraan wordt als een betrouwbaar apparaat beschouwd, maar faalt vaak vanwege storingen in de kabelaandrijving. Deze laatste springt eraf of slijt en de klep moet handmatig worden bijgesteld. Om bij de regelaar te komen en de kabel op zijn plaats te zetten, moet u het middenpaneel demonteren.

Video: tips voor het installeren van een kachelkraan op de "klassieker"

Kachelkraan, een paar tips.

Vervangen van de koelvloeistof

Het antivriesmiddel dat door het VAZ 2106-koelcircuit circuleert, verliest geleidelijk zijn anticorrosie-eigenschappen, wordt vervuild en vormt kalkaanslag. Daarom is periodieke vloeistofvervanging nodig met tussenpozen van 2-3 jaar, afhankelijk van de intensiteit van de operatie. Welke koelvloeistof is beter om te kiezen:

• in eerste instantie adviseerde de fabrikant om antivriesklasse G11 te gieten, geverfd in blauw of groen (dit omvat ook het antivriesmiddel uitgevonden in de USSR);
• het is toegestaan ​​​​om vloeistoffen van de klassen G12 en G12 + te vullen, gemaakt op basis van ethyleenglycol, kleur - voornamelijk geel en oranje;
• de beste en meest moderne optie is antivries G13 op basis van propyleenglycol, de kleur is roze of paars.

De kleur van antivries wordt bepaald door speciale kleurstoffen die door fabrikanten naar eigen goeddunken worden toegevoegd.

G13-klasse vloeistof is aanzienlijk duurder dan ethyleenglycol-antivries, maar duurzamer. De minimale levensduur is 4 jaar.

Om antivries in het VAZ 2106-koelcircuit te vervangen, moet u 10 liter nieuwe vloeistof kopen en de instructies volgen:

1. Terwijl de motor afkoelt, verwijdert u de stofbescherming die zich onder de aftapplug van de radiateur bevindt. Het wordt bevestigd met 4 steeksleutelschroeven van 8 mm.
2. Open de kachelkraan, plaats een opvangbak onder de aftaphals van de warmtewisselaar en draai de plug los. Er loopt een kleine hoeveelheid vloeistof weg.
   

   Direct na het losdraaien van de plug zal er niet meer dan een liter vloeistof uit het apparaat stromen
3. Verwijder de dop van het expansievat en draai langzaam de bovenste radiatordop los. Er zal weer antivries uit het gat lopen.
   

   Het grootste deel van het antivriesmiddel zal samenvloeien na het openen van de bovenklep van de warmtewisselaar
4. Draai de dop helemaal los en wacht tot het systeem leeg is. Schroef de plug in het afvoergat.

Koperen radiatoren hebben mogelijk geen afvoerpoort. Dan is het nodig om de temperatuursensor los te schroeven of de grote onderste slang te verwijderen en de antivries door de leiding af te tappen.

Om luchtbellen te voorkomen bij het vullen van het circuit met nieuwe vloeistof, moet u de slang op het hoogste punt van het systeem verwijderen. Bij carburateurversies is dit een verwarmingsbuis voor het verdeelstuk, bij injectorversies is dit een gasklep.

Tijdens het vullen van antivries begint lucht het systeem te verlaten via de verwijderde buis op het hoogste punt

Voer het vullen uit via de bovenste hals van de radiator en let daarbij op de verwijderde leiding. Zodra er antivries uit de slang stroomt, plaatst u deze onmiddellijk op de fitting. Installeer vervolgens de plug van de warmtewisselaar en voeg vloeistof toe aan het expansievat. Start de motor, warm op tot een temperatuur van 90°C en zorg ervoor dat de radiateurbehuizing van boven naar beneden opwarmt.

Video: hoe de koelvloeistof op de VAZ 2106 te vervangen

Het koelsysteem van de VAZ 2106 vereist niet veel aandacht van de eigenaar van de auto. De bestuurder wordt geïnformeerd over de opkomende problemen in verband met oververhitting van de motor, de vloeistoftemperatuurmeter op het instrumentenpaneel. Tijdens het gebruik is het belangrijk om het niveau van antivries in het expansievat en het verschijnen van natte plekken onder de auto te controleren, wat wijst op lekken.