Storingen en vervanging van remblokken VAZ 2106

Remblokken op de VAZ 2106 hoeven niet zo vaak te worden vervangen en de frequentie van vervanging hangt rechtstreeks af van de kwaliteit van de gebruikte onderdelen en de rijstijl. Om werkzaamheden uit te voeren, is het niet nodig om contact op te nemen met het servicestation, omdat deze eenvoudige procedure onafhankelijk kan worden uitgevoerd.

Remblokken VAZ 2106

Het remsysteem zorgt voor de veiligheid van het voertuig. Een van de belangrijkste componenten van dit systeem zijn de remblokken. De remefficiëntie hangt af van hun betrouwbaarheid en kwaliteit. De pads hebben een bepaalde hulpbron, dus het is noodzakelijk om ze regelmatig te controleren en te vervangen.

Waar zijn ze voor

Wanneer u het rempedaal indrukt, neemt de druk in het hydraulische systeem toe en worden de remblokken tegen het oppervlak van de remschijf of -trommel gedrukt. Structureel is een remschoen een plaat waarop een overlay van een speciaal materiaal is bevestigd. Het bevat verschillende componenten: speciale rubbers en harsen, keramiek, vezels op basis van kunststof. De samenstelling kan variëren afhankelijk van de fabrikant. De belangrijkste eisen waaraan de voering moet voldoen, zijn een hoge slijtvastheid en het vermogen om hoge temperaturen te weerstaan, weerstand tegen beschadiging, maar tegelijkertijd moet het materiaal minimale slijtage aan de remschijf veroorzaken.

Wat zijn de

Op de VAZ 2106 zijn, net als op de andere "klassieker", schijfremmen vooraan geïnstalleerd en trommelremmen achteraan.

Voorremmen

Het remsysteem aan de voorkant is als volgt:

1. Aan de naaf is een remschijf bevestigd.
2. De remklauw is bevestigd aan de ophangbeugel en bevat twee werkende cilinders.
3. De remblokken bevinden zich tussen de schijf en de cilinders.

Het remmechanisme van het voorwiel van een VAZ 2106-auto bestaat uit de volgende onderdelen: 1 - fitting voor het ontluchten van de remaandrijving; 2 - verbindingsbuis van werkcilinders; 3 - zuigerwielcilinder; 4 - wielcilinderslot; 5 - remschoen; 6 - afdichtring; 7 - stofkap; 8 - vingers voor het bevestigen van kussens; 9 - een bevestigingsbout van een steun aan een arm; 10 - fusee; 11 - remklauw montagebeugel; 12 - ondersteuning; 13 - beschermhoes; 14 - splitpen; 15 - klemveerkussens; 16 - werkende cilinder; 17 - remcilinder; 18 - remschijf

Als je het rempedaal intrapt, bewegen de zuigers uit de cilinders, drukken op de remblokken en klemmen de remschijf in elkaar. Hierdoor vertraagt ​​de auto geleidelijk. Hoe meer kracht er op het rempedaal wordt uitgeoefend, hoe meer de remblokken de schijf vastgrijpen.

Het voorremblok bestaat uit een metalen plaat waarop de frictievoering is bevestigd.

De voorste remblokken zijn plat en kleiner dan de achterste.

Achterste remmen

Trommelremmen op de VAZ 2106 bestaan ​​uit de trommel zelf, twee schoenen, een hydraulische cilinder en veren onder de trommel. De pads van de pads zijn bevestigd met klinknagels of lijm. Het onderste deel van het kussen rust tegen de steunen en het bovenste deel tegen de zuigers van de cilinder. In de trommel worden ze samengetrokken door middel van een veer. Voor vrije rotatie van het wiel, wanneer het stoppen van de auto niet nodig is, is er een opening tussen de remblokken en de trommel.

Het remmechanisme van een achterwiel omvat: 1 — de remcilinder; 2 — de bovenste koppelingsveer van blokken; 3 - overlay-pads; 4 - remschild; 5 - binnenplaat; 6 - omhulsel van de achterste kabel; 7 - onderste koppelingsveerkussens; 8 - voorremschoen; 9 - voetplaatpads; 10 - klinknagels; 11 - olie-deflector; 12 - geleideplaatkussens; 13 - kabel parkeerrem achter; 14 - achterste kabelveer; 15 - punt van de achterste kabel; 16 - achterremschoen; 17 - steunkolomkussens; 18 — de hendel van een handmatige aandrijving van pads; 19 - rubberen kussentjes; 20 - afstandsstangpads; 21 - een vinger van de hendel van een handmatige aandrijving van pads

Wanneer de bestuurder het rempedaal indrukt, wordt er vloeistof aan de werkcilinder geleverd, wat leidt tot divergentie van de remblokken. Ze rusten tegen de trommel, waardoor de rotatie van het wiel wordt vertraagd.

De achterste remblokken zijn boogvormig, wat ervoor zorgt dat ze gelijkmatig tegen de remtrommel worden gedrukt.

Welke zijn beter

Eigenaren van Zhiguli worden vaak geconfronteerd met het probleem van het kiezen van remblokken. De moderne markt voor auto-onderdelen biedt producten van verschillende fabrikanten. Onderdelen verschillen in zowel kwaliteit als kosten. De remblokken van de volgende merken kunnen op VAZ-auto's worden geïnstalleerd:

1. Ferodo (Groot-Brittannië). De beste remproducten die u tegenwoordig op de aftermarket voor auto's kunt vinden. Producten zijn van hoge kwaliteit omdat ze gemaakt zijn van betrouwbare materialen.
   

   Ferodo remblokken zijn van hoge kwaliteit en de beste keuze op de huidige markt
2. DAfmi (Oekraïne, Australië). Ze hebben goede technische kenmerken, maar zijn goedkoper dan geadverteerde merken. De levensduur is identiek aan de vorige versie.
3. ATE (Duitsland). De producten van dit bedrijf zijn over de hele wereld populair. Remblokken onderscheiden zich door hun betrouwbaarheid en duurzaamheid.
4. Rona en Rounulds (Hongarije, Denemarken). Fabrikanten, hoewel minder bekend, maar hun technische kenmerken doen niet onder voor de leiders op de markt.
5. AvtoVAZ. Volgens de belangrijkste kenmerken (remefficiëntie, hulpbron, effect op de remschijf) zijn de remblokken niet slechter dan geïmporteerde analogen en is de kans op nep veel kleiner.
   

   Fabriekspads doen qua technische kenmerken niet onder voor geïmporteerde analogen, en de kans om nep te kopen is veel kleiner

Prijzen voor remblokken op de VAZ 2106 beginnen bij 350 roebel. (AvtoVAZ) en bereik 1700 r. (AT).

Defecten aan remblokken

De kenmerkende tekenen van problemen met de remblokken zijn:

• klinkt ongebruikelijk voor de werking van de remmen (krakend, piepend, knarsend);
• slippen van de auto tijdens het remmen;
• de noodzaak om meer kracht op het rempedaal uit te oefenen;
• zwart of metaalstof op wielen;
• verhoogde vertragingstijd;
• het pedaal keert niet terug naar zijn oorspronkelijke positie wanneer het wordt losgelaten.

Piepen

Remblokken moeten worden vervangen wanneer de dikte van het wrijvingsmateriaal 1,5 mm bereikt. Als dit niet gebeurt, zal er een ratel (piepgeluid) verschijnen. Bovendien kunnen dergelijke geluiden aanwezig zijn bij het installeren van pads van lage kwaliteit.

Als de remblokken erg versleten zijn, kan er tijdens het remmen een piepend of knarsend geluid optreden.

Schokken bij het remmen

Het optreden van schokken tijdens het remmen kan zowel worden veroorzaakt door de toestand van de remblokken zelf als door een beschadigd oppervlak van de remschijf of -trommel, verzuurde zuigers in de cilinders of andere storingen. Om het probleem te identificeren, moet u het remmechanisme demonteren en de onderdelen zorgvuldig inspecteren op slijtage en schade.

Auto slippen

Er kunnen veel redenen zijn voor slippen - dit is een sterke slijtage van de remblokken en schade aan de schijven, een losse remklauwbevestiging of een defecte ophanging.

Een keer deed zich een situatie voor met mijn auto toen tijdens het remmen de auto naar de zijkant begon te trekken. Het lijkt erop dat het noodzakelijk is om een ​​diagnose van het remsysteem uit te voeren. Na een gedetailleerd onderzoek ontdekte ik echter dat de oorzaak van dit fenomeen een beschadigde langsstang (stang) van de achteras was. Ze was gewoon van het oog afgesneden. Na vervanging van dit onderdeel was het probleem verdwenen.

Video: waarom de auto bij het remmen naar de zijkant trekt

Waarom trekt het, trekt het naar de kant bij het remmen.

Hard of zacht pedaal

Als u merkt dat het pedaal ongewoon strak of juist zacht is geworden, zijn de pads hoogstwaarschijnlijk onbruikbaar geworden en moeten ze worden vervangen. Bovendien is het de moeite waard om de slangen te inspecteren die vloeistof aan de remcilinders leveren, en de cilinders zelf. Als de zuiger erin blijft steken, kan hierdoor ook het probleem met de stijfheid van het pedaal optreden.

Het uiterlijk van een plaquette

Plaque kan zowel verschijnen bij pads van slechte kwaliteit, wat leidt tot snelle slijtage, als bij normale onderdelen. In het tweede geval zou het echter minimaal moeten zijn. Er kan ook stof ontstaan ​​tijdens agressief rijden, d.w.z. bij plotseling optrekken en remmen.

Het verschijnen van een zwarte coating op de wielen kan worden veroorzaakt door actief rijden

Uit persoonlijke ervaring kan ik zeggen dat ik na het installeren van de frontpads van AvtoVAZ zwart stof op de schijven zag. De plaquette was duidelijk zichtbaar omdat de wielen wit waren geverfd. Hieruit kan ik concluderen dat het verschijnen van zwart stof bij het wissen van pads een normaal verschijnsel is. Misschien zal de installatie van duurdere onderdelen van dit fenomeen afkomen. Als u er echter zeker van bent dat de auto remblokken van goede kwaliteit heeft en dat hun toestand normaal is, hoeft u zich geen zorgen te maken.

Vastzittende pedalen

Als het rempedaal niet teruggaat wanneer het wordt ingedrukt, geeft dit aan dat het remblok aan de schijf blijft plakken. Een dergelijk fenomeen is mogelijk bij ijzig weer wanneer er vocht op de remelementen komt, maar het is handig om de remblokken te inspecteren. Als de auto lange tijd niet kan worden gestopt bij het intrappen van het pedaal, ligt de reden in versleten remblokken of het binnendringen van lucht in het hydraulische systeem. U moet de remelementen inspecteren en eventueel remmen.

De voorste pads vervangen

De noodzaak om de remblokken op de VAZ 2106 te vervangen ontstaat wanneer ze versleten of beschadigd zijn door het gebruik van onderdelen van lage kwaliteit. Als u geen auto bestuurt, kunt u ongeveer 50 km rijden op hoogwaardige remblokken. Er zijn echter situaties waarin het onderdeel na 5 km moet worden vervangen. Om de voorste remblokken op de "zes" te vervangen, moet u de volgende lijst met gereedschappen voorbereiden:

• sleutel "ballon";
• montage mes;
• remklauwen;
• een baard;
• tang;
• nieuwe kussentjes;
• een hamer;
• het dossier.
  

  De baard is handig om de pinnen eruit te slaan bij het verwijderen van de remblokken

De voorwielen van de auto voor reparatie worden aan een lift gehangen of opgetild met een krik.

het terugtrekken

De procedure voor het verwijderen van oude elektroden is als volgt:

1. We draaien de bouten los en verwijderen het wiel.
   

   Om het wiel te verwijderen, draait u de 4 bouten los met een ballon
2. We reinigen het remmechanisme van vuil.
3. We brengen vet aan op de plaatsen waar de vingers de cilinders binnendringen.
   

   Breng penetrerend smeermiddel aan op de vingers die de elektroden vasthouden.
4. Haal 2 pinnen eruit.
   

   Verwijder 2 pinnen met een tang
5. We slaan de vingers eruit met behulp van een punt en een hamer, of persen ze uit met een baard of een schroevendraaier (als ze er gemakkelijk uitkomen).
   

   Vingers worden eruit gedrukt met een schroevendraaier of baard
6. Veerringen verwijderen.
   

   Veerringen met de hand verwijderen.
7. We halen de remblokken eruit, eerst de buitenkant en dan de binnenkant.
   

   We halen versleten kussentjes uit hun stoelen

installatie

De montageprocedure bestaat uit de volgende stappen:

1. We vegen de cilinders af met een doek op de plaats van contact met de pads.
2. We onderzoeken de helmknoppen op scheuren. Als er schade is, vervangen we het beschermende element.
   

   Inspecteer de helmknop op schade voordat u het mechanisme monteert
3. De dikte van de remschijf meten we met een remklauw. Om dit te doen, slijpen we de schouder op verschillende plaatsen met een vijl aan beide zijden van de schijf. De waarde moet minimaal 9 mm zijn. Anders moet de schijf worden vervangen.
   

   Controle van de dikte van de remschijf
4. Door de spacer met een montageblad drukken we de zuigers één voor één in de cilinders. Hierdoor kunt u eenvoudig nieuwe pads installeren.
   

   Om ervoor te zorgen dat de nieuwe remblokken zonder problemen op hun plaats passen, drukken we de zuigers van de cilinders met een montagespatel
5. We installeren de remblokken van de elementen in omgekeerde volgorde, waarna we in de auto stappen en het rempedaal meerdere keren intrappen, waardoor de zuigers en remblokken op hun plaats vallen.

Video: vervanging van de voorste remblokken op de "klassieker"

Hoe de voorste remblokken VAZ te vervangen.

Vervangen van de achterste remblokken

Remelementen voor en achter slijten ongelijkmatig. Daarom worden de achterste remblokken veel minder vaak vervangen. Het is echter niet de moeite waard om de reparatie uit te stellen, aangezien zowel de remefficiëntie als het vasthouden van de auto bij het aantrekken van de handrem rechtstreeks afhangen van de staat van de remblokken.

Om de procedure uit te voeren, moet u de volgende hulpmiddelen voorbereiden:

• schroevendraaier met een plat en kruisblad;
• tang;
• langbektang;
• "ballon".
  

  Langbektangen maken het gemakkelijk om kleine onderdelen op moeilijk bereikbare plaatsen vast te houden

Hoe de remtrommel te verwijderen?

We demonteren het onderdeel in de volgende volgorde:

1. Hang de achterkant van de auto op en verwijder het wiel.
2. Draai de geleidepennen los.
   

   De trommel op de as wordt vastgehouden door twee tapeinden, draai ze los
3. Tik met een houten blok lichtjes op de rand van de trommel vanaf de achterkant. Het is niet nodig om zonder geleider met een hamer te kloppen, omdat de rand van het product kan afbreken.
   

   We slaan de trommel neer door door een houten punt te slaan
4. Vaak kan de remtrommel niet worden verwijderd, dus draaien we de noppen in de technische gaten.
   

   Om de remtrommel te verwijderen, moet u soms de tapeinden in speciale gaten schroeven en uit het schild wringen
5. Trek de trommel van de naaf.
   

   Schroef de pennen erin, demonteer de trommel

Het demonteren van trommels op de "klassieker" is de "ziekte" van deze auto's. Het trekken aan het onderdeel is erg problematisch, vooral als dit zelden wordt gedaan. Er is echter een ouderwetse manier, die niet alleen door mij wordt gebruikt, maar ook door andere automobilisten. Om te demonteren, draaien we de tapeinden in de trommel, starten dan de motor en zetten de vierde versnelling aan, waardoor de trommel gaat draaien. Dan trappen we flink op de rem. Mogelijk moet u de procedure meerdere keren herhalen. Daarna proberen we de trommel weer neer te slaan met een hamer, meestal lukt dat.

Kussens verwijderen

We demonteren de pads in deze volgorde:

1. Verwijder de veerbelaste bouten die de remelementen vasthouden.
   

   De remblokken worden met veerbouten tegen het remschild gedrukt, verwijder deze
2. Gebruik een schroevendraaier om de onderste veer vast te zetten.
   

   We spannen de veer van onderaf aan, waarmee de kussentjes tegen elkaar worden gedrukt
3. We verplaatsen het blok en ontmantelen de afstandsbalk.
   

   Duw het blok opzij en verwijder de afstandsbalk
4. We spannen de veer aan die de remblokken in het bovenste deel van het mechanisme vasthoudt.
   

   De remblokken worden door een veer tegen de zuigers van de cilinders gedrukt, die ook moet worden verwijderd.
5. Koppel de hendel los van het uiteinde van de handremkabel.
   

   Koppel de hendel los van het uiteinde van de handremkabel
6. We verwijderen de splitpen die de handremhendel vasthoudt.
   

   We verwijderen de splitpen die de handremhendel vasthoudt
7. We demonteren de hendel, pen en ring van het blok.
   

   Nadat u de splitpen hebt verwijderd, verwijdert u de vinger en koppelt u de hendel los van het blok

Video: de achterste remblokken vervangen op de "zes"

VAZ 2106 Vervangen van de achterste remtrommels en schoenen

Installatie van pads en trommel

De remelementen worden in omgekeerde volgorde gemonteerd. Voordat u de trommel op de as plaatst, moet u deze van binnenuit reinigen van corrosie en vuil, bijvoorbeeld met een metalen borstel. Er moet ook worden opgemerkt dat bij nieuwe pads de trommel mogelijk niet op zijn plaats zit. Daarom moet u de handremkabel iets op spanning brengen. Wanneer de trommels aan beide zijden zijn geïnstalleerd, moet u de handrem afstellen.

Om de trommel op zijn plaats te laten zitten, kan het nodig zijn om de handremkabel los te maken

Na het vervangen van de remblokken is het enige tijd niet aan te raden om hard te remmen, omdat ze moeten wennen aan de trommels.

Bij het vervangen van remblokken is het aan te raden om ook andere elementen van het remsysteem en de ophanging te controleren. Remslangen mogen geen zichtbare beschadigingen of lekkages vertonen. Pads worden alleen als set vervangen. Anders wordt de auto na reparatie aan de kant getrokken.