Schokbrekers vervangen Audi 100 c4
Inhoud
Als uw Audi c4 op de hobbels in slaap begon te vallen en steeds meer voor u begon te slingeren, heeft u mogelijk geen voorste schokdempers meer. U kunt ze op de volgende manier controleren.
Draai voor de auto door op een van de spatborden te drukken en trek je armen naar de zijkant, als de voorkant nog een paar keer wiebelt, weet dan dat de voorste schokdemper aan de kant die wiebelde moet worden vervangen.
Hoewel dit geen Zhiguli is, is een dergelijke diagnostische methode geschikt, misschien zal dit als laatste redmiddel worden waargenomen.
Voordat u begint met het vervangen van de voorste schokdempers, is het raadzaam om een speciale sleutel te maken. Dankzij de sleutel zal het vervangen van de voorste schokdempers veel sneller en technisch correct zijn.
Het maken van een speciale sleutel is een eenvoudig proces en kost niet veel tijd. We kiezen een stuk buis met een binnendiameter gecentreerd op de dempersteeldiameter van 25 mm en een lengte die groter is dan de volledig uitgeschoven steellengte van ongeveer 300 mm.
Rijst. 1 - De lengte van de schokdemperstang.
En we hebben ook een moer 34 nodig. Nadat we het binnenste deel hebben geboord om op de diameter van de staaf te passen, slijpen we een rand van de moer, we maken een vlak gebied. We lassen een moer aan het uiteinde van de buis met de andere kant. Aan het uiteinde van de buis boren we een gat voor de baard, zodat het voor ons handig is om de sleutel om te draaien, je kunt er een moer op lassen en er een turnkey of hoofd van maken.
Rijst. 2 - Schokdempermoer.
Op het moment van het verwijderen van de schokbreker was er helaas geen tijd om een sleutel te maken, of liever gezegd waren de benodigde materialen niet bij de hand, maar dit heb ik van te voren niet geregeld. Daarom zal ik hieronder de barbaarse manier beschrijven om de schokdemper te vervangen.
Verwijder de cover.
Rijst. 3 - Grilldeksel.
Draai de dempermoer los.
- Rijst. 4. Draai een schokdempermoer uit.
- Dit deel van de werkzaamheden wordt nader beschreven in het artikel Schokdemperveersteun vervangen.
- Draai de 3 moeren van de schokdempersteun los en verwijder deze.
Rijst. 5 - Versnippermachine.
We verwijderen de wasmachine en de versnipperaar zelf. Als het kapot is, moet het worden vervangen.
We kijken naar binnen en zien die noodlottige moer die moet worden losgedraaid om de voorste schokdemper eruit te trekken.
Afbeelding 6 - Bevestigingsmoer schokdemper.
Om bij de moer te komen, moeten we de voorkant van de auto optillen. Als we de sleutel hadden, hadden we dit niet hoeven doen.
Neem een vod.
Figuur 7 - Balgmoer en demper.
Eerst proberen we een gassleutel te bevestigen. Als het ons lukt, proberen we de moer los te draaien.
Rijst. 8. Draai een moer van de schokbreker weg.
Dit bracht me niet het gewenste resultaat, dus moest ik de hulp inroepen van een beitel en een hamer. Onder zo'n druk kon de moer het niet uitstaan en uiteindelijk won ik hem.
Door de moer los te draaien kunt u de oude verwijderen en een nieuwe schokdemper monteren.
Rijst. 9 - Nieuwe schokbreker Audi c4.
Fig 10 - Oude schokbreker Audi c4.
De foto van de oude schokbreker is veel later genomen, daarom ziet hij er zo slecht uit. Op de foto zien we dat de stang van de schokdemper tot het einde is neergelaten en niet eens omhoog gaat, hoewel in de vorige foto van de nieuwe schokdemper de stang bovenaan staat en als deze naar beneden wordt neergelaten, dan is de oorspronkelijke positie langzaam geaccepteerd.
Na de procedure is het handig om in te klappen.
Achterstijlen vervangen audi c4 vw audi skoda stoel
De reden voor het vervangen van de achterste schokdempers van zijn Audi c4 was een sterke rol van de achterkant van de auto, vooral bij het passeren van verkeersdrempels.
Til de achterkant van de auto op en verwijder het achterwiel.
Rijst. 1 - Schokdemper achter.
Om de achterste veerpoot te verwijderen, moeten we de moer van de onderste schokdemperbus losdraaien en de bout verwijderen.
Rijst. 2 — De onderste bevestiging van de schokdemper.
Draai de moer los en verwijder de bout. Als de vergrendeling niet loskomt, kunt u de krik terugplaatsen door hem op een balk te laten rusten en hem langzaam op te tillen terwijl u probeert de vergrendeling eruit te halen.
Fig 3 - Ontlast de onderste schokdempersteun met een krik.
Nadat u de onderste steun heeft losgemaakt, schroeft u de 3 moeren van de bovenste steun los, met een kop van 13.
Fig 4 - Bovenste schokdemperbevestiging.
Verwijder na het losdraaien van 3 moeren het achterrooster.
Afbeelding 5 - Noppen van de bovenste bevestiging.
Rijst. 6 - Achterrooster.
Voordat de achterste veerpoot wordt gedemonteerd, is het noodzakelijk om de positie van de as van de onderste beugel te noteren ten opzichte van de bovenste schokbrekerbeker, zodat deze later op dezelfde manier kan worden gemonteerd als voorheen.
Rijst. 7 - De positie van de achterste stijlen.
Rijst. 8 - Achterrooster.
We spannen de veer met banden totdat de schokdemper licht begint te bengelen.
Fig 9 - We spannen de veer aan.
Nadat we de schokdemper hebben gelost, moeten we de bevestigingsmoer losdraaien.
Afbeelding 10 - Bevestigingsmoer schokdemper.
Hiervoor hebben we een dopsleutel 17 nodig en een speciale sleutel om de schokdemperstang vast te houden, die u zelf kunt maken.
Om een speciale sleutel te maken, hebben we een staaf nodig met een diameter die iets kleiner is dan de binnendiameter van de buisvormige sleutel, in mijn geval ongeveer 15 mm, waarin het nodig is om een snede te maken van 6 mm breed ..
De balk moet turn-key exact worden gekozen, omdat een balk met een kleinere diameter de belasting mogelijk niet kan weerstaan. De eerste keer dat ik een staaf nam, ongeveer 10 mm, moest ik het uiteindelijk opnieuw doen.
We zetten alles op zijn plaats. Eerst draaien we de bovenste moeren vast, daarna haken we de onderste bout vast. Als je niet alles tegelijk kunt centreren, vergeet dan niet de krik die we tegen de balk ondersteunen om de bout eruit te halen.
We draaien alle bevestigingsmoeren vast met een kracht van 25 Nm, als er geen sleutel is, moet je zonder fanatisme trekken, je kunt de bevestigingsbouten gemakkelijk breken.
Hoe de voorveer, schokdemper Audi A6 C5 . vervangen
We zullen niet veel water in de inleiding gieten, maar laten we meteen ter zake komen als het gaat om het vervangen van de voorveer of schokbreker van de Audi A6 C5.
In de winter, toen het erg koud was, begaf een van de voorwielophangingveren van de Audi A6 C5 het en brak precies in het midden. Het blijkt dat het gebroken stuk van de veer gewoon de andere helft naar boven drukte.
- Door de veer, of beter gezegd wat er nog van over was, zonk Audi merkbaar en moest ik wegrijden uit angst voor slapende politieagenten en andere kuilen op de weg.
- Ik was ook erg bang dat de ophanging zou werken onder zware belasting en dat naast de veer ook de schokdemper, luchtveer, stootblok, bovenste en onderste tandheugelplaten zouden moeten worden vervangen.
- Ook had ik geen idee welke andere onderdelen en gereedschappen nuttig zouden kunnen zijn voor reparaties, dus ik was aangewezen op mezelf en nieuwe veren gekocht door Lesjofors (art. 4004236).
Het proces van het vervangen van de voorveren van de Audi A6 C5 (Audi A4 / Passat B5 / Skoda Superb)
Zoals bij elke reparatie van de ophanging van een auto, begint het met het veilig verwijderen van het wiel en het stoppen van de auto, niet alleen uw leven aan een krik toevertrouwen.
Eenmaal in de cadeauruimte is de eerste stap het losdraaien van de schroef die de bovenste schokdemperarmen vasthoudt.
Wees voorzichtig, deze bout wordt niet voor niets "Hitler's Revenge" genoemd, omdat hij erg zuur wordt en heel moeilijk los te draaien kan zijn.
Ik raad aan om niet te haasten om met de hamer te zwaaien, maar maak eerst alle groeven schoon, probeer hem te draaien en giet hem overvloedig met een vloeibare sleutel. Het is raadzaam om het product enkele uren of dagen te laten staan.
Daarna schroeven we de moer terug om de schroefdraad niet te beschadigen en verwijderen we deze met translatiebewegingen van de fusee.
Als de bout na een perfecte manipulatie niet meegaat, probeer dan optioneel de vuist te verwarmen of de bout te boren met een klopboormachine (vibratie-trillingstaak).
Draai vervolgens de bout los die de onderarm en het oog van de schokdemper vasthoudt. Er zouden geen problemen moeten zijn, als het met hendels is bevestigd, moet u de hendel inknijpen of de stabilisatorstang losschroeven.
Nu moeten we de bovenste hendels van de fusee verwijderen, aangezien de Audi aluminium hendels heeft, is het niet raadzaam om ze te raken.
Ik haalde een sleutel uit de gereedschapskist en verwijderde de hendels van de fusee.
De volgende stap is het losdraaien van de drie bouten op de framebeugel onder de roetspleet. Toegegeven, hiervoor moest ik de plastic bescherming verwijderen.
Na wat moeite wilde het oor van de schokdemper niet los van de onderarm, maar de houder hielp, we hebben de hele rekmontage verwijderd en meegenomen naar waar het verder zal worden gerepareerd.
Iedereen die een stut verwijdert om een veer of schokbreker te vervangen, onthoud de hoek van 11 graden die de topmontage moet zijn ten opzichte van het schoklipje.
Daarom, als u niet begrijpt of niet weet hoe de hoek wordt aangepast, raad ik u aan om markeringen aan te brengen en hiermee rekening te houden tijdens de installatie.
Draai vervolgens de bovenste schroeven van de beugel los en verwijder deze samen met de hendels.
Ter referentie, ik zeg dat als je ook de bovenarmen verandert voor een Audi A6, A4 of Passat, houd er dan rekening mee dat de afstand van de rand van de steun tot de armen moet worden ingesteld, in mijn geval (ik heb een Audi A6 C5) 57 mm. Voor andere modellen kan dit anders zijn.
Nu kunt u doorgaan met de analyse van de schokdemperveer. Trek hiervoor aan de veer of wat er nog van over is. Ik heb een paar kabelbinders gebruikt, er zijn er veel op de markt.
- Vervolgens moet u de moer van de beugel losdraaien, die met een zeskant moet worden vastgezet om verschuiving te voorkomen.
- Omdat er heel weinig ruimte was, moest ik een hoofd en een gassleutel gebruiken.
- Daarna demonteren we alles, verwijderen de moer, beugel, ring, sleepnet van de bovenveer, stopper met laars, onderplaat en de veer zelf.
We inspecteren alle onderdelen op slijtage en vervangen als er iets verdachts is. Persoonlijk was alles in goede staat voor mij, en de nieuwe Chinees is niet beter dan het origineel, dus ik heb net de veren gekocht. Ik heb de demper gecontroleerd, deze werkt soepel en zonder vastlopen, dus ik heb hem ook niet veranderd.
Dan begint het moeilijkste, dit is de regel van nieuwe veren. Omdat de voorveren behoorlijk krachtig zijn, kunnen ze niet worden gemonteerd met zwakke banden, je kunt kreupel worden.
Ik gebruikte twee paar kabelbinders, plus ik maakte constant vast met een touw, maar ik kon de steunmoer niet krijgen.
Probleem opgelost met nog twee handen. De assistent trok met geïmproviseerde middelen de schokdemperstang 1 - 1,5 cm omhoog en dat was genoeg om alles om te draaien.
Nu je eindelijk alles kunt monteren, vergeet niet om de bovenste veerplaat 11 graden van het schokdemperlipje te verplaatsen, zodat de topbevestiging goed zit.
Zorg er ook voor dat de veer goed op de platen zit. Het moet tegen de richels rusten.
- In de laatste fase installeren we de voorste veerpoot terug op de Audi en draaien we alle bouten vast met het vereiste koppel N * m.
- Aanhaalmomenten bouten:
- Remklauw naar fusee 120
- Schroef voor bevestiging van de geleidingsarm aan het subframe 80 Nm en draai deze 90° aan
- Bevestigingsschroef van de klemarm aan het hulpframe 90 Nm en draai hem 90° aan
- Moeren van bevestiging van een oorbel van de stabilisator 60 of 100 Nm
- Schroeven voor bevestiging van de buitenste homokineten aan de voorwielnaven 90 Nm en 180° vastdraaien
- Remschild tot fusee 10
- Scharniermoeren voor hendels boven draaiknop 40
- Wielbouten 120
- Koppelmoeren bovenop schokbreker 20
- Onderarmen tot fusee 90
- Moeren van bevestiging van de hefboom van dwarsdoorsnedestabiliteit 25
- Wat betreft de onderarm, ik voeg eraan toe dat de bout ervan volledig moet worden vastgeschroefd, alleen op een auto die op de grond staat, zodat het stille blok van de arm niet voortijdig bezwijkt.
- Als iemand de vervanging van de voorveren of schokdempers op de Audi A6 C5 niet heeft begrepen, raad ik ten zeerste aan om een gedetailleerde video te bekijken.
In de video wordt alles zo gedetailleerd en begrijpelijk mogelijk verteld. Ik hoop dat dit nuttig is voor iemand.
- Aan het einde van het werk plaatsen we het stuur en controleren we het resultaat van het werk, hieronder kunt u zien wat er gebeurde vóór de vervanging en wat er daarna met het gat gebeurde.
- Houd uw auto's in de gaten en voer alle reparatiewerkzaamheden zelf uit in de garage, want dit is niet moeilijk als er zoveel reparatie-instructies in de buurt zijn.
Schokdempers voor Audi 100 C3 en C4 - wat te plaatsen
De schokdempers van de Audi 100 C3 en C4 hebben, hoewel ze verschillen, veel gemeen. Ze verschillen in de regel afhankelijk van de ophanging waarmee de auto is uitgerust. Originele schokbrekers voor deze voertuigen worden geleverd door Sachs en Boge. Door hun ontwerp zijn het tweepijpsrekken gevuld met olie of gasolie.
De meningen over de kwaliteit en prestaties van deze schokbrekers lopen uiteen, maar overwegend positief. Ze zijn redelijk comfortabel om te rijden, ze voelen zich zelfverzekerd op ruwe wegen.
Schokbrekers voor voor Audi 100 C3 en C4
De voorste schokdempers van beide generaties van de beschouwde Audi 100 zijn niet ingedeeld volgens de montagezijde, maar verschillen in het type voertuigophanging.
Daarnaast waren er nog veel meer originele items die slechts officiële vervangingen waren of bedoeld waren voor verschillende regio's.
Op de Audi 100 C3 konden 2 soorten ophanging worden geïnstalleerd en op de C4 waren dat er al 3.
Hoewel op elk van de ophangingen schokken met verschillende artikelnummers zijn geïnstalleerd, hebben ze allemaal dezelfde afmetingen (in beide generaties) en zijn ze uitwisselbaar. Aanzienlijke verschillen kunnen alleen in de schokdemperpakking zitten. Zo werden er bijvoorbeeld olieveren op de ophanging geïnstalleerd met de optie "slechte wegen", en dieselveren op andere. Anders zijn ze op C3 en C4 hetzelfde.
Afmetingen van de voorste schokdempers op de Audi 100
| Leverancierscode | Spanning | Staafdiameter, mm | Kastdiameter, mm | Hoogte behuizing (zonder steel), mm | Slag, mm | |
| C3 lichaam | 443413031G | Standaard | 25 | 47,6 | 367 | 196 |
| 443413031D | "Slechte wegen" | |||||
| C4 lichaam | 443413031G | Standaard | ||||
| Quattro (XNUMXWD) | ||||||
| 4A0413031M | Sport |
4A0413031M
443413031G
De originele veerpoten voor deze auto's zijn nu praktisch niet in trek. Ten eerste, vanwege het feit dat de auto's lange tijd zijn geproduceerd, zijn ze erg moeilijk te vinden in de uitverkoop, en ten tweede de hoge prijs.
De onderstaande tabel toont de meest populaire analogen van de voorste stutten. Voor de Audi 100 C3 en C4 en voor alle ophangingen zijn ze hetzelfde.
CreatorPrice, rub.Olie Gas Olie
| Leverancierscode | |||
| Fenox | A31002 | A41003 | 1300 / 1400 |
| PUK | 666001 | 366002 | 2200/2600 |
Schokbrekers achter voor Audi 100 (С3, С4)
De achterste stijlen van de C3 en C4 hebben ook geen connector aan de inbouwzijde en, naar analogie met de voorkant, verschilde de positie afhankelijk van de ophanging. Maar ze zijn even groot en uitwisselbaar.
Maar in feite verschillen alleen de achterste stijlen van de Audi 100 C4 (Quattro) met vierwielaandrijving. Ze zijn er in verschillende maten en uitvoeringen.
Maar de afmetingen van de standaard C3 / C4 en de "slechte weg" of "Sport" ophanging zijn hetzelfde, dus ze kunnen worden uitgewisseld, het belangrijkste is dat hun stijfheid geschikt is.
Afmetingen van de achterschokbrekers op de Audi 100
| Leverancierscode | Spanning | Staafdiameter, mm | Kastdiameter, mm | Hoogte behuizing (zonder steel), mm | Slag, mm | |
| C3 lichaam | 443513031H | Standaard | 12 | 60 | 360 | 184 |
| 443513031G | "Slechte wegen" | |||||
| C4 lichaam | 4A9513031B | Standaard | ||||
| 4А0513031К | Sport | |||||
| 4А9513031С - standaard; 4A0513031D - sport; | Quattro (XNUMXWD) | - | - | 346 | 171 |
443513031G
4А9513031К
Er is veel vraag naar vervangbare originele achterschokdempers. De redenen zijn dezelfde als voor de voorkant. Voor alle Audi 100 C3 en C4 met alle ophangingen (behalve Quattro) zijn analogen hetzelfde.
ProducentArtikelPrijs, wrijven.
| Schokbrekers achter voor alle Audi 100 C3 en C4 (behalve C4 Quattro) | ||
| Fenox | A12003 | 1400 |
| TRV | JGS 140T | 1800 |
| PUK | 351018 | 4100 |
| Schokbrekers achter voor Audi 100 C4 Quattro | ||
| Monroe | 26339 | 2600 |
| Torens | DH1147 | 1200 |
| god | 32-505-F | 4100 |
Welke schokbrekers voor de Audi 100 C3 en C4 kun je beter kopen
Kayaba-schokdempers zullen de beste zijn in prestaties en kwaliteit. Ze hebben goede rij- en overlevingseigenschappen, relatief stijf.
Zoals de praktijk laat zien, geven de eigenaren van de Audi 100 C3 en C4, die Kayaba-racks kiezen, vaak de voorkeur aan oliedragers voor de voorwielen van de Premium-serie en voor de achterwielen - de Ultra-SR-serie. Ze zijn zachter dan die op benzine, comfortabeler op oneffen wegen en lijken qua eigenschappen meer op de originele.
Iets minder populair zijn de diesel Kayaba Excel-G serie. Ze zijn stijver en comfortabeler voor snel en dynamisch rijden.
Als KYB's niet betaalbaar zijn, zijn Fenox-schokken de beste keuze. Trouwens, ze zijn het populairst bij de eigenaren van de "honderdste" Audi. Dit is de perfecte combinatie van prijs en kwaliteit. Bij het kiezen van een Phenox geven de meeste automobilisten ook de voorkeur aan olieschokdempers.
Het is noodzakelijk om de roosters op de Audi 100 C3 en C4 te vervangen, zoals op andere plaatsen, afhankelijk van de mate van slijtage. Gemiddeld leven originele schokdempers 70 duizend kilometer.
