Het apparaat en de reparatie van het uitlaatsysteem van de auto VAZ 2107

Het is niet moeilijk om problemen met het uitlaatsysteem van een VAZ 2107-auto te herkennen - het geluid van de motor wordt aangevuld met een brullend geluid dat onder de bodem van de auto vandaan komt. In 90% van de gevallen kan een automobilist het probleem zelf oplossen door een verbrande uitlaatdemper te vervangen of te repareren. U hoeft alleen maar het uitlaatapparaat te begrijpen, de storing correct te diagnosticeren en het versleten element te vervangen.

Doel van het uitlaatsysteem

Voor de verbranding in de motorcilinders wordt benzine met lucht gemengd en via het inlaatspruitstuk in de verbrandingskamer gevoerd. Daar wordt het mengsel acht keer samengedrukt door de zuigers en ontstoken door een vonk van een bougie. Als resultaat van het proces worden 3 componenten gevormd:

• warmte en mechanische energie die de krukas roteren;
• verbrandingsproducten van benzine - kooldioxide en koolmonoxide, stikstofmonoxide en waterdamp;
• branden onder hoge druk genereert geluidstrillingen - hetzelfde uitlaatgeluid.

Aangezien het rendement van verbrandingsmotoren niet hoger is dan 45%, wordt ongeveer de helft van de vrijgekomen energie omgezet in warmte. Een deel van de warmte wordt afgevoerd door het koelsysteem van de motor, het tweede deel wordt door de uitlaatgassen via het uitlaatkanaal naar buiten afgevoerd.

De rook bij de uitgang van het kanaal wordt afgekoeld tot een veilige temperatuur, u kunt uw hand veilig opsteken - hij zal niet branden

Het uitlaatsysteem VAZ 2107 vervult verschillende belangrijke functies:

1. Emissie van verbrandingsproducten uit de kamers en ventilatie van de cilinders na de volgende verbrandingscyclus.
2. Het verminderen van de amplitude van geluidstrillingen, dat wil zeggen het verlagen van het geluidsniveau van een draaiende motor.
3. Afvoer en afvoer van een deel van de vrijgekomen warmte in de atmosfeer.

Op de "zeven" met een injectiesysteem lost het uitlaatkanaal nog een belangrijke taak op: het reinigt de uitlaat van giftige CO- en NO-gassen door naverbranding in een katalysator.

Het apparaat en de werking van het uitlaatkanaal

Het uitlaatsysteem omvat 3 hoofdelementen (beginnend bij de motor):

• dubbele uitlaatpijp, in chauffeursjargon - "broek";
• middengedeelte, uitgerust met een of twee resonatortanks;
• het laatste deel is de hoofddemper.

3 delen van het uitlaatsysteem zijn met klemmen verbonden

Volgens het fabriekshandboek van de auto is het uitlaatspruitstuk een onderdeel van de motor en niet van toepassing op het rookgassysteem.

Het aantal resonatoren in het middelste deel van het kanaal is afhankelijk van het type motor dat op de VAZ 2107 is geïnstalleerd. Als de auto was uitgerust met een 2105-motor met een werkvolume van 1,3 liter, was er 1 tank voorzien voor de sectie (aanpassing van de VAZ 21072). Auto's met krachtbronnen van 1,5 en 1,6 liter (VAZ 2107-21074) waren uitgerust met leidingen voor 2 resonatoren.

De lengte van het element is hetzelfde voor alle carburateurmodificaties van de VAZ 2107, maar op machines met krachtigere motoren van 1,5 en 1,6 liter zijn er 2 resonatorbanken

Meer over het carburateurapparaat: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/toplivnaya-sistema/karbyurator-ozon-2107-ustroystvo.html

Op een VAZ 2107 met een motor 2105 is het onwenselijk om een ​​sectie op 2 tanks te plaatsen - dit vermindert het vermogen van de krachtbron. Dromend van de stille werking van een 1,3 liter motor, heb ik persoonlijk geprobeerd een resonator met 1 tank te veranderen in een resonator met 2 tanks. Ik merkte geen afname van het geluid van de uitlaat, maar ik voelde duidelijk de afname van de tractie onder belasting.

Het hele traktaat is op 5 punten bevestigd:

• de flens van de "broek" wordt met 4 bronzen moeren M8 op het uitlaatspruitstuk geschroefd;
• het uiteinde van de downpipe is bevestigd aan de beugel op de versnellingsbak;
• de tank met platte geluiddemper is vastgehaakt met 2 rubberen hangers;
• de uitlaatpijp van de uitlaatdemper is bevestigd met een rubberen kussen dat op de metalen beugel van de carrosserie is geschroefd.

Het werkingsprincipe van het pad is vrij eenvoudig: de gassen die door de zuigers naar buiten worden geduwd, gaan door de collector en de "broek" en gaan vervolgens het resonatorgedeelte binnen. Er is een voorlopige onderdrukking van geluidstrillingen en een verlaging van de temperatuur, waarna de verbrandingsproducten de hoofddemper binnendringen. Deze laatste minimaliseert het geluidsniveau zoveel mogelijk en gooit gassen naar buiten. Over de gehele lengte van de afzuigelementen vindt warmteoverdracht en rookkoeling plaats.

Op de injector ondergaan "zeven" gassen een extra zuivering in de katalysator

Op de "zeven" met een injector wordt het uitlaatontwerp aangevuld met een katalysator en zuurstofsensoren. Het element bevindt zich tussen de ontvangende buis en het tweede deel, de verbindingsmethode is geflensd. De katalysator reinigt rookgassen van giftige verbindingen (stikstof en koolstofoxiden), en lambda-sondes informeren de elektronische regeleenheid over de volledigheid van de brandstofverbranding door het gehalte aan vrije zuurstof.

Hoe de geur van benzine in de cabine te elimineren: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/toplivnaya-sistema/zapah-benzina-v-salone-vaz-2107-inzhektor.html

Geluiddemper en andere storingen

Het hoofdgeluidsonderdrukkingsgedeelte van de VAZ 2107 dient voor 10-50 duizend kilometer. Zo'n breed assortiment is te danken aan de verschillende kwaliteit van producten en bedrijfsomstandigheden. De bron van de ontvangende pijp en de resonator ligt binnen dezelfde grenzen.

Het optreden van een storing in de geluiddemper wordt gekenmerkt door de volgende symptomen:

• het verschijnen van een gerommel uit het uitlaatsysteem, in vergevorderde gevallen overgaand in een luid gebrul;
• constante plof - de pijp raakt de bodem van de auto;
• een zeldzamere storing is een volledige motorstoring, de motor start niet en vertoont geen tekenen van "leven".

Op VAZ 2107-injectiemodellen veroorzaakt een storing van zuurstofsensoren een verhoogd brandstofverbruik, een onstabiele werking van de aandrijfeenheid en vermogensverlies.

Het condensaat dat zich ophoopt in de tank veroorzaakt corrosie en de vorming van doorlopende gaten

Gerommel en gebrul duiden op doorbranden van de uitlaatpijp of uitlaattank, wat om de volgende redenen gebeurt:

• natuurlijke slijtage van metaal;
• door schade door een klap of een schot vanaf de zijkant van de motor;
• het effect van corrosie door de grote hoeveelheid condensaat die zich ophoopt op de bodem van de tank.

Gewoonlijk treden burn-outs op bij lasverbindingen van pijpen met geluiddemper- of resonatortanks. Als het lichaam lekt door corrosie of mechanische belasting, is het defect zichtbaar aan de onderkant van het element. Vaak "snijdt" de uitlaat - gassen breken door op de kruising van twee secties als gevolg van het losraken van de verbindingsklem.

Losse leidingverbindingen geven soms druppels condensaat dat samen met rook ontsnapt

Terwijl hij zijn vrouw leerde een "zeven" te besturen, koos mijn vriend tevergeefs een platform met een lage borstwering in plaats van een stoeprand. Teruglopend kwam het meisje met een geluiddemper tegen het weghek. Omdat het onderdeel al een behoorlijke tijd had gewerkt, was de klap voldoende om het lichaam door en door te doorboren.

Het schuren van een tank of leiding op de bodem van de auto ontstaat door uitgerekte of gescheurde rubberen ophangingen. Schommelen en stoten veroorzaken een doffe, vervelende klop, die door het vervangen van de elastiekjes wordt geëlimineerd.

Het uitrekken of breken van rubberen ophangingen veroorzaakt dreunen vanaf de zijkant van de uitlaatdemper

Als de motor absoluut "dood" is, is het de moeite waard om de katalysator van de injector "zeven" of het pad zelf te controleren op verstopping. Een volledig verstopt leidinggedeelte zorgt ervoor dat er geen gassen uit de cilinders kunnen ontsnappen en dat er geen nieuw deel van het brandbare mengsel kan worden aangezogen.

Een verstopte of verstopte katalysator is te herkennen aan een zacht gesis van lucht dat uit een van de pijpverbindingen komt. Wanneer u herhaaldelijk probeert de motor te starten, pompen de zuigers lucht in een verstopt uitlaatsysteem, dat onder druk door lekken begint te ontsnappen. Als je de "broek" van het spruitstuk losschroeft en de start herhaalt, zal de motor waarschijnlijk starten.

Ik had persoonlijk de kans om een ​​volledige verstopping van de leiding te zien toen een vriend vroeg om de auto te starten vanaf de stamper (de accu was ontladen door de lange rotatie van de starter). De poging mislukte, we gingen verder met de diagnose van ontstekings- en brandstoftoevoersystemen. Een zacht gesis van lucht uit het spruitstuk werd opgemerkt bij het controleren van de carburateur. Het bleek dat de eigenaar een "goed" additief aan de brandstof had toegevoegd, wat de vorming van roet veroorzaakte, waardoor het uitlaatkanaal volledig verstopte.

Het scheuren van de behuizing treedt op bij een sterke impact of als gevolg van een schot vanaf de zijkant van het uitlaatspruitstuk

Hoe de hoofddemper te veranderen

Kleine fistels op het lichaam, gelegen op toegankelijke plaatsen, worden meestal geëlimineerd met behulp van een gaslasmachine of een halfautomatisch apparaat. Op een andere manier sluiten geeft een tijdelijk resultaat - gasdruk en hoge temperatuur maken elke klem of plakstrip onbruikbaar. Het lassen van een RVS uitlaatdemper vereist de juiste vaardigheid.

Als u niet over de benodigde apparatuur en vaardigheden beschikt, is het beter om een ​​versleten onderdeel te vervangen door een nieuw onderdeel. De bediening is niet moeilijk, speciale apparaten zijn ook niet nodig. Voor een beginner duurt de procedure niet langer dan 3 uur.

Voorbereiding van gereedschappen en werkplaats

Omdat de uitlaatdemper zich onder de auto bevindt, is voor demontage een inspectiesloot in de garage, een viaduct in een open ruimte of een lift nodig. Het is buitengewoon onhandig om het onderdeel te verwijderen terwijl u op de grond onder de auto ligt. De grootste moeilijkheid is om in deze positie 2 secties te scheiden, waarvan de pijpen in elkaar worden gestoken en tijdens de gebruiksperiode sterk blijven plakken. Daarom wordt het niet aanbevolen om de uitlaatdemper zonder pit te vervangen.

Om het werk uit te voeren, hebt u de gebruikelijke hulpmiddelen nodig:

• ringsleutel of kop met knopmaat 13 mm;
• hamer met een comfortabele handgreep;
• gassleutel nr. 3, voor het vastleggen van buizen met een diameter van 20 tot 63 mm;
• platte brede schroevendraaier, tang;
• stoffen werkhandschoenen.

Met een pijpsleutel en een krachtige schroevendraaier is het gemakkelijker om de delen van het uitlaatkanaal te scheiden

Om het afwikkelen van vastzittende schroefdraadverbindingen en het scheiden van leidingen te vergemakkelijken, is het de moeite waard om een ​​smeermiddel zoals WD-40 aan te schaffen in een spuitbus met een rietje.

Tijdens het gebruik worden de rubberen ophangingen uitgerekt, waardoor de koffer in een horizontaal vlak bungelt. Vandaar het advies: verander samen met het laatste element de rubberen producten, de kit is niet duur (ongeveer 100 roebel).

Ophangelastiekjes moeten altijd samen met een verbrande pijp worden vervangen.

Vervangingsprocedure

Voordat u aan het werk gaat, moet u de "zeven" in de put leggen en 20-40 minuten wachten, afhankelijk van de luchttemperatuur op de werkplek. Het door de motor opgewarmde uitlaatkanaal moet afkoelen, anders kunt u zelfs door handschoenen heen brandwonden oplopen.

Het demonteren van de oude geluiddemper wordt in de volgende volgorde uitgevoerd:

1. Draadverbindingen en verbindingen zorgvuldig behandelen met WD-40 vet uit blik, 10 minuten wachten.
2. Draai de moeren van de metalen klem die de uiteinden van de geluiddemper en resonatorpijpen vastzet, los en draai ze los. Schuif de steun naar beide kanten.
   

   Als de bout vastzit en met grote moeite afrolt, is het de moeite waard om de klem door een nieuwe te vervangen.
3. Haak de 2 zijhangers los die aan de tank zijn bevestigd.
   

   Gewoonlijk kunnen rubberen hangers gemakkelijk met de hand worden verwijderd, maar indien nodig kunt u een tang gebruiken
4. Verwijder de lange schroef waarmee het achterste rubberen kussen is bevestigd.
   

   Chauffeurs verwisselen vaak de lange bouten van het kussen voor gewone spijkers
5. Zwaai het gedeelte naar rechts en links, koppel de uitlaatdemper los van de middelste pijp en verwijder deze uit de auto.

Veel Zhiguli-bezitters hebben lange tijd geen lange schroef gebruikt voor het bevestigen van het achterkussen, omdat de draad zuur wordt van roest en niet wil afwikkelen. Het is veel gemakkelijker om een ​​spijker of een elektrode met een diameter van 3-4 mm in plaats van een schroef in te brengen en de uiteinden te buigen.

Het laatste deel van de uitlaatpijp is op 4 punten bevestigd - 3 hangende elastiekjes en een verbinding met een resonator

Als de onderdelen van het uitlaatsysteem niet kunnen worden gedemonteerd, gebruik dan de voorgestelde demontagemethoden:

• buig het uiteinde van de buis (met sleuven) los met een krachtige schroevendraaier;
  

  Dankzij twee sleuven kan de rand van de hardnekkige buis worden gebogen met een schroevendraaier
• nadat je een houten pakking hebt geplaatst, sla je meerdere keren met een hamer op het uiteinde van de buis;
  

  U kunt met een hamer op het geluiddemperlichaam slaan, maar dan met een houten punt
• draai de pijpleiding met een gassleutel;
• snij voor het gemak de oude geluiddemper af met een slijper en demonteer vervolgens de verbinding.

De montage wordt in omgekeerde volgorde uitgevoerd. Monteer elastiekjes op een nieuw reserveonderdeel, smeer de pasvlakken in met vet en plaats de uitlaatpijp bovenop de resonator. Zorg ervoor dat de buis helemaal goed zit, doe dan de klem om en draai hem vast.

Video: een uitlaatdemper VAZ 2107 vervangen in een garage

VERVANGING VAN DE UITLAAT VAZ 2101-2107

Reparatie van kleine beschadigingen zonder laswerk

Als er zich door corrosie kleine gaatjes in de pijp of het uitlaatlichaam hebben gevormd, kunnen deze tijdelijk worden gerepareerd en de levensduur van het onderdeel met 1-3 duizend km worden verlengd. Lasdefecten zullen niet werken - het metaal rond de gaten is waarschijnlijk gaan rotten.

Voor werk heb je de volgende materialen nodig:

• keramische kit op hoge temperatuur;
• dun zacht metaal (tin) 0,2-0,4 mm;
• groot schuurpapier of een borstel bevestigd in een elektrische boorkop;
• metalen schaar;
• ontvettingsmiddel.
  

  Met behulp van keramische kit kunnen kleine gaatjes in de leiding tijdelijk worden afgedicht.

Het is niet nodig om de geluiddemper te verwijderen, doe wat nodig is. Als het defect niet op een andere manier kan worden bereikt, demonteert u het element voorzichtig. Verzegeling maken volgens de instructies:

1. Schuur het beschadigde gebied met schuurpapier om het oppervlak waterpas te maken en eventuele door roest verborgen onvolkomenheden bloot te leggen.
2. Knip uit het blik een klem die de doorlopende gaten afdekt.
   

   De blikken klem is eenvoudig uit een dun metalen profiel te snijden
3. Ontvet de plek en breng een laag kit aan op de kant van de beschadiging.
   

   Keramische kit wordt aangebracht op een oppervlak dat goed is ontdaan van roest.
4. Leg op een blikken stuk, wikkel rond de pijp en maak een zelfspannende kraag.
   

   Na het vastdraaien met een tang, moet het verband met een hamer worden getikt

Een blikklem wordt gemaakt door de uiteinden van het werkstuk dubbel te buigen. Om fouten tijdens het reparatieproces te voorkomen, oefent u eerst op een pijp. Wanneer het afdichtmiddel is uitgehard, start u de motor en zorgt u ervoor dat de klem geen gassen doorlaat.

Gewoonlijk roest de bodemwand van de uitlaattank van binnenuit onder invloed van agressief condensaat. Er is een "ouderwetse" methode om het probleem op te lossen: op het laagste punt wordt speciaal een gat geboord met een diameter van 3-4 mm. Het geluid van de motor zal praktisch niet veranderen, maar het water zal zich niet meer ophopen in de tank.

Het afvoergat moet op het laagste punt van de carrosserie worden geboord

Video: hoe de uitlaat te sluiten zonder te lassen

hoe een geluiddemper te lassen zonder te lassen

Welke geluiddemper kan op de "zeven" worden gezet

Er zijn 4 vervangingsopties:

1. Normale geluiddemper VAZ 2101-2107 gemaakt van gewoon staal met anticorrosiecoating. Plus - lage prijs van het product, min - onvoorspelbare duur van het werk. Bij aankoop is het nogal moeilijk om de kwaliteit van het metaal en de afwerking te beoordelen, behalve dat de lasnaden vrij onzorgvuldig zullen worden gemaakt.
2. Fabrieksgedeelte in roestvrij staal. De optie is niet goedkoop, maar duurzaam. Het belangrijkste is om geen nep te kopen van goedkoop Chinees metaal.
3. De zogenaamde sportdemper van het rechte type, vervaardigd in de fabriek.
4. Las zelf het uitlaatelement van het gewenste ontwerp.

Standaard geluiddempers zijn gemaakt van gewoon metaal met een anticorrosiecoating.

Als je geen lasvaardigheid hebt, valt de vierde optie automatisch weg. Het blijft om te kiezen tussen voorraad en sportdetail.

De rechte uitlaatdemper verschilt op de volgende manieren van de gewone:

• vorm - rond, uitlaat met grotere diameter;
• constructie - in een rechte geperforeerde buis bekleed met vuurvast geluidsabsorberend materiaal;
• het geluid van de werking is laagfrequent, luider.

Fabrieksmatig gemaakte voorwaartse stroming is aan de buitenzijde geverfd met hittebestendige verf, de buisuitlaat is voorzien van een siermondstuk

De voorwaartse stromingsweerstand is veel minder dan die van het fabrieksdempermodel. Door het ontwerp kunt u de cilinders effectiever ventileren en het motorvermogen binnen 5 liter verhogen. Met. Een neveneffect is een hoger geluidsniveau, wat een genot is voor extreme rijders.

Het kolfontwerp dempt het geluid dankzij verschillende interne schotten en extra geperforeerde pijpen, waardoor gassen gedwongen worden van richting te veranderen en herhaaldelijk tegen obstakels stuiteren. Vandaar de hoge weerstand van het element en een klein vermogensverlies.

In een conventioneel element veranderen geluid en gassen meerdere keren van richting, in een gelijkstroomelement verdwijnen ze door de perforatie van de buis

Tuning-enthousiastelingen installeren voorwaartse stroming in combinatie met andere middelen - filters zonder weerstand, turbines, enzovoort. Het vervangen van een gewone uitlaatdemper door een rechte uitlaat zonder andere maatregelen uit te voeren, geeft één resultaat: een luid gebrul, u zult geen toename van het motorvermogen voelen.

Het is niet moeilijk voor een automobilist die een lasapparaat bezit om zelf een voorwaartse stroom te maken:

1. Maak een ronde tank van plaatstaal (je hebt rollen nodig) of pak een kant-en-klaar blik van een ander automerk, bijvoorbeeld Tavria.
2. Plaats een geperforeerde buis erin, nadat u eerder veel gaten met een diameter van 5-6 mm hebt geboord.
   

   Sleuven in de pijp zijn gemakkelijker te maken, maar het is beter om meer tijd te besteden aan het maken van gaten
3. Vul de spouw tussen het rechte kanaal en de muren stevig met onbrandbare basaltvezels.
4. Las de eindwanden en toevoerleidingen. Een gebogen element van een oude geluiddemper is perfect als inlaatpijp.
   

   Indien gewenst kan de voorwaartse stroom worden verdubbeld - dan neemt het geluidsniveau af
5. Bevestig op de vereiste punten 3 bevestigingsmiddelen die overeenkomen met de standaard hangers.

U kunt de uitlaatpijp veredelen met een vernikkeld siermondstuk. De keuze aan producten in maat en vorm is extreem breed, de prijzen zijn redelijk betaalbaar.

Video: doe-het-zelf voorwaartse stroom

Voorwaartse stroom naar de VAZ With Your Hands

Wat is belangrijk om te weten over de resonator

Structureel is de voorlopige geluiddemper identiek aan de hierboven beschreven voorwaartse stroming - een rechte geperforeerde buis gaat door het cilindrische lichaam. Het enige verschil is een scheidingswand die de ruimte van de tank in 2 kamers verdeelt.

Taken van de resonator:

• doof primaire geluidstrillingen met grote amplitude;
• het werk van de hoofddemper vergemakkelijken en de levensduur verlengen;
• een deel van de warmte uit de rookgassen halen.

De resonatorbank lijkt op een voorwaartse stroom, alleen is de grootte van het onderdeel kleiner

Het werkingsprincipe van het element is gebaseerd op het fysieke fenomeen van resonantie - herhaaldelijk gereflecteerd door de scheidingswand en de binnenwanden van het blik, heffen geluidsgolven elkaar op.

De auto VAZ 2107 is uitgerust met 3 soorten resonatoren:

1. De klassieke versie voor carburateurmotoren, gebruikt in de eerste modellen met een injector, is een lange pijp met één of twee banken (afhankelijk van de motorgrootte).
2. Injectormodellen die voldoen aan de Euro 2-uitlaatnormen waren uitgerust met een verkort resonatorgedeelte met een flens aan de voorkant van de buis. De katalysator was eraan vastgeschroefd.
   

   De nieuwste VAZ 2107-modellen waren uitgerust met een converter die een deel van de lengte van de resonatorbuis wegnam
3. Na de introductie van Euro 3-normen nam de lengte van de katalysator toe en nam de resonator af. Het gedeelte voor de verstuiverversie van de "zeven" dat aan deze eisen voldoet, is voorzien van een 3-bouts frontflens.
   

   Euro 2 en Euro 3 resonatoren verschillen in de vorm van de montageflens en lengte

Tijdens de werking van de resonatoren treden de hierboven beschreven storingen op: burn-outs, roest en mechanische schade. Methoden voor het oplossen van problemen zijn vergelijkbaar met reparatie van de geluiddemper - lassen of tijdelijk afdichten met een verband. Het is niet moeilijk om het resonatorgedeelte te verwijderen - u moet de houder van de versnellingsbak losschroeven en vervolgens de uitlaatdemper en "broek" -buizen loskoppelen. Op de VAZ 2107 met een injector, in plaats van de voorste klem, is de flens losgekoppeld.

Ontdek hoe u het brandstofverbruik kunt beheersen: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/toplivnaya-sistema/rashod-fupliva-vaz-2107.html

Video: hoe de resonator VAZ 2101-2107 te verwijderen

Vervanging Silencer resonator VAZ classic

Aangezien de klassieke Zhiguli-modellen, waaronder de VAZ 2107, zijn stopgezet, ontstaat het probleem van de aanschaf van hoogwaardige reserveonderdelen. De markt wordt overspoeld met goedkope uitlaatdempers die na 10-15 duizend km doorbranden. Vandaar de eindconclusie: soms is het gemakkelijker om naar een intelligente lasser te gaan en het defect tegen lage kosten te verhelpen, dan om een ​​nieuw onderdeel van twijfelachtige oorsprong aan te schaffen.