We veranderen onafhankelijk de remtrommel op de VAZ 2107

Niemand hoeft uit te leggen hoe belangrijk betrouwbare remmen zijn voor een auto. Dit geldt voor alle auto's en de VAZ 2107 is geen uitzondering. Trommelremmen werden altijd op de achterwielen van de "zeven" geïnstalleerd. Het is dit drumsysteem, vanwege het niet erg succesvolle ontwerp, dat de eigenaren van de "zeven" veel problemen bezorgt. Gelukkig is het goed mogelijk om dergelijke remmen zelf te vervangen. Laten we uitzoeken hoe het moet.

Hoe zijn de achterremmen op de VAZ 2107

De achterremmen van de "zeven" bestaan ​​uit twee belangrijke elementen: de remtrommel en het remmechanisme dat zich in deze trommel bevindt. Laten we elk element in meer detail bekijken.

Remtrommel

Tijdens het rijden draaien de remtrommels die aan de achterwielen zijn bevestigd mee. Dit zijn massieve metalen onderdelen met gaten voor montagebouten langs de omtrek van de trommel. Deze noppen houden zowel de trommels als de achterwielen van de VAZ 2107 vast.

Twee gietijzeren remtrommels voor VAZ 2107

Hier zijn de belangrijkste afmetingen van een standaard "zeven" remtrommel:

• binnendiameter — 250 mm;
• de maximaal toegestane diameter, rekening houdend met de boring, is 252.2 mm;
• interne hoogte van de trommel - 57 mm;
• totale trommelhoogte - 69 mm;
• montagediameter - 58 mm;
• het aantal montagegaten voor het wiel - 4;
• het totale aantal bevestigingsgaten is 8.

Rem mechanisme

Het remmechanisme van de "zeven" is bevestigd op een speciaal remscherm en dit schild is op zijn beurt stevig vastgeschroefd aan de wielnaaf. Hier zijn de belangrijkste elementen van het remmechanisme VAZ 2107:

• een paar remblokken met remblokken gemaakt van een speciaal materiaal;
• dubbelzijdige remcilinder (het woord "tweezijdig" betekent dat deze cilinder niet één, maar twee zuigers heeft die zich uitstrekken vanaf tegenovergestelde uiteinden van het apparaat);
• twee retourveren;
• handrem kabel;
• handrem hendel.

De achterremmen bestaan ​​uit een trommel en een remmechanisme.

De twee blokken in het achterremmechanisme worden samengetrokken door terugstelveren. Tussen deze pads zit een dubbelzijdige cilinder. De werkingsvolgorde van het remmechanisme is als volgt. De chauffeur trapt op de rem. En de remvloeistof begint snel van de hydraulische hoofdcilinder naar de dubbelzijdige cilinder in de trommel te stromen. Dubbelzijdige zuigers schuiven uit en drukken op de kussens, die ook uit elkaar beginnen te bewegen en tegen de binnenwand van de trommel rusten, waardoor het apparaat stevig wordt vastgezet. Wanneer de bestuurder de auto van de "handrem" haalt, daalt de druk van de remvloeistof in het systeem scherp en bewegen de zuigers van de werkcilinder terug in het lichaam van het apparaat. De terugstelveren trekken de remblokken terug naar hun oorspronkelijke positie, waardoor de trommel vrijkomt en het achterwiel vrij kan draaien.

Wat zijn de trommels

De remtrommel is een cruciaal onderdeel en de eisen daaraan zijn extreem hoog. De belangrijkste parameters zijn de volgende:

• nauwkeurigheid van trommelgeometrie;
• wrijvingscoëfficiënt van de binnenwand;
• kracht.

Een andere belangrijke parameter is het materiaal waaruit de remtrommel is gemaakt. Dit materiaal kan gietijzer of een op aluminium gebaseerde legering zijn. Op de "zeven" vindt u, afhankelijk van het bouwjaar van de machine, zowel gietijzeren als aluminium trommels.

Gietijzeren trommels voor deze auto worden als optimaal beschouwd (bij de vroege releases van de VAZ 2107 waren het gietijzeren trommels). Gietijzer heeft de beste combinatie van sterkte, betrouwbaarheid en hoge wrijvingscoëfficiënt. Bovendien zijn gietijzeren vaten betaalbaar en eenvoudig te vervaardigen. Gietijzer heeft maar één nadeel: verhoogde kwetsbaarheid, wat erg belangrijk is bij het rijden op onze hobbelige wegen.

Om dit probleem op te lossen, namen de fabrikanten van de VAZ 2107 de volgende stap: ze begonnen trommels van op aluminium gebaseerde legeringen op de latere "zevens" te plaatsen (bovendien van legeringen - dit metaal is erg zacht in zijn pure vorm). En om een ​​hoge wrijvingscoëfficiënt van de binnenwanden te behouden, werden gietijzeren inzetstukken in aluminium vaten geïnstalleerd. Een dergelijke technische oplossing vond echter geen begrip bij automobilisten. Tot op de dag van vandaag beschouwen veel eigenaren van de "zevens" gietijzeren trommels als de beste optie, en niet legering.

Oorzaken en tekenen van defecte achterrem

Het VAZ 2107 achterremmechanisme heeft één uiterst onaangename eigenschap: het raakt gemakkelijk oververhit. Dit komt door het ontwerp van dit mechanisme, dat zeer slecht geventileerd is. Volgens de fabrikanten kunnen de achterremmen van de "zeven" gegarandeerd 60 km meegaan zonder reparatie, terwijl de voorremmen slechts 30 km kunnen rijden. In de praktijk is door bovenstaande oververhitting de kilometerstand van de achterrem iets lager, ongeveer 50 duizend km. Daarna zal de bestuurder onvermijdelijk met de volgende verschijnselen te maken krijgen:

• de remblokken in het remmechanisme slijten geheel of gedeeltelijk en zowel aan één kant als aan beide kanten is slijtage waar te nemen;
  

  De achterste remblokken zijn bijna tot op de grond afgesleten.
• afdichtingen in de werkcilinder barsten door hoge temperatuur, waardoor de dichtheid van het apparaat wordt verbroken, wat leidt tot lekkage van remvloeistof en een scherpe daling van de remefficiëntie;
• de terugstelveren in het remmechanisme zijn erg roestig (in bijzonder ernstige gevallen kan een van de veren breken, wat kan leiden tot vastlopen van het achterwiel);
• de handremkabel verslijt. Wanneer de kabel verslijt, rekt hij uit en begint hij veel door te hangen. Als gevolg hiervan oefenen de remblokken, nadat de auto op de "handrem" is gezet, veel minder druk uit op de trommelwand en zijn de achterwielen zeer onbetrouwbaar gefixeerd.

Met al deze punten in gedachten, wordt het ten zeerste aanbevolen om het achterremmechanisme elke 20 kilometer te controleren en, indien nodig, te voorkomen. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de achterremmen wanneer de volgende waarschuwingssignalen verschijnen:

• bij het remmen verschijnt er een sterke trilling van de auto, die de bestuurder letterlijk met zijn hele lichaam voelt;
• na het remmen treedt een sterk gekraak op, dat na verloop van tijd kan veranderen in een oorverdovend geratel;
• tijdens het rijden is er een sterk "kloppen" van zowel het stuur als het rempedaal;
• de remefficiëntie is aanzienlijk gedaald en de remweg is veel langer geworden.

Al deze tekenen geven aan dat de remmen dringend gerepareerd of serieus onderhoud nodig hebben. Het is absoluut onmogelijk om met dergelijke remmen te rijden.

gescheurde remtrommel

Scheuren zijn een echte plaag van alle remtrommels, niet alleen op "zevens", maar ook op veel andere machines met trommelremmen. De overgrote meerderheid van de hierboven genoemde waarschuwingssignalen verschijnen precies na het kraken van de trommel. Dit gebeurt vooral vaak bij gietijzeren vaten. Feit is dat gietijzer een legering is van ijzer en koolstof, waarin koolstof meer dan 2.14% bevat. Koolstof maakt gietijzer ongelooflijk hard, maar gietijzer wordt bros. Als de bestuurder geen voorzichtige rijstijl heeft en graag met de wind door kuilen rijdt, dan is het kraken van de remtrommels slechts een kwestie van tijd.

Scheur in de trommel door metaalmoeheid

Een andere oorzaak van trommelkraken is de zogenaamde metaalmoeheid. Als een onderdeel gedurende lange tijd wordt blootgesteld aan cyclische wisselende belastingen, vergezeld van een abrupte temperatuurverandering (en de remtrommel werkt onder dergelijke omstandigheden), dan verschijnt er vroeg of laat een vermoeiingsmicroscheur in zo'n onderdeel. Het is onmogelijk om het te zien zonder een elektronenmicroscoop. Op een gegeven moment plant deze scheur zich diep in het onderdeel voort en de voortplanting gaat met de snelheid van het geluid. Als gevolg hiervan verschijnt er een grote scheur, wat onmogelijk is om niet op te merken. Een gebarsten trommel kan niet worden gerepareerd. Ten eerste zijn speciale apparatuur en vaardigheden vereist om gietijzer in een garage te lassen, en ten tweede zal de sterkte van zo'n trommel na het lassen aanzienlijk worden verminderd. De autobezitter heeft dus nog maar één optie: de kapotte remtrommel vervangen door een nieuwe.

Slijtage van de binnenwanden van de trommel

De slijtage van de binnenwanden van de trommel is een natuurlijk proces, waarvan de resultaten duidelijk zichtbaar zijn nadat de auto de hierboven aangekondigde 60 km heeft gepasseerd. Aangezien de binnenwanden van de trommel periodiek worden beïnvloed door de wrijvingskracht die wordt gecreëerd door de wrijvingsvoeringen op de remschoenen, neemt de binnendiameter van de trommel onvermijdelijk toe met de tijd. In dit geval wordt de remefficiëntie verminderd, omdat de remblokken minder tegen de trommel worden gedrukt. De effecten van natuurlijke slijtage worden geëlimineerd door de remtrommel opnieuw te profileren en vervolgens het remmechanisme af te stellen om ervoor te zorgen dat de remblokken goed op de binnenwanden passen.

Groeven op het binnenoppervlak van de trommel

Het verschijnen van groeven op het binnenoppervlak van de trommel is een ander veelvoorkomend probleem waarmee eigenaren van de "zeven" vaak worden geconfronteerd. Feit is dat de achterremmen van de "zeven" zo zijn ontworpen dat vuil en kleine steentjes soms in de trommel terechtkomen, vooral als de bestuurder voornamelijk op onverharde wegen rijdt. Er kunnen één of meerdere steentjes tussen de remschoen en de binnenwand van de trommel terechtkomen. Wanneer het remblok het kiezelsteentje tegen het binnenoppervlak van de trommel drukt, wordt het diep in de frictievoering op de remschoen gedrukt en blijft daar (frictievoeringmateriaal is vrij zacht). Bij elk volgend remmen krassen stenen die in het blok vastzitten de binnenwand van de trommel.

Grote krassen zichtbaar op de binnenwand van de trommel

Na verloop van tijd verandert een kleine kras in een grote groef, die niet zo gemakkelijk te verwijderen zal zijn. De manier om dit probleem op te lossen wordt bepaald door de diepte van de groeven die zijn verschenen. Als de bestuurder ze vroeg heeft opgemerkt en hun diepte niet meer dan een millimeter is, dan kun je proberen ze kwijt te raken door aan de trommel te draaien. En als de diepte van de groeven twee millimeter of meer is, is er maar één uitweg: de remtrommel vervangen.

Over het draaien van remtrommels

Zoals hierboven vermeld, kunnen sommige defecten die zijn ontstaan ​​​​tijdens de werking van de remtrommels worden verholpen met behulp van de zogenaamde groef. Er moet meteen worden gezegd dat het niet mogelijk is om de trommel alleen in een garage te slijpen. Omdat je hiervoor ten eerste een draaibank nodig hebt, en ten tweede heb je de vaardigheid nodig om aan deze machine te werken, en de vaardigheid is serieus. Een beginnende bestuurder kan er nauwelijks op bogen dat hij een machine in zijn garage heeft staan ​​en de bijbehorende vaardigheden. Daarom heeft hij maar één optie: hulp zoeken bij een gekwalificeerde keerder.

Voor hoogwaardig draaien van de trommel kunt u niet zonder draaibank

Dus wat is een remtrommelgroef? Het bestaat meestal uit drie fasen:

• voorbereidende fase. De keerder verwijdert ongeveer een halve millimeter metaal van de binnenwanden van de trommel. Daarna wordt de machine uitgeschakeld en wordt de trommel zorgvuldig geïnspecteerd op interne defecten. In de voorbereidende fase kunt u het algehele slijtageniveau van de trommel en de haalbaarheid van verder werk bepalen. Soms blijkt na de voorbereidende fase dat de groef onbruikbaar is vanwege zware slijtage en dat de trommel gemakkelijker te vervangen is dan te slijpen;
• hoofdpodium. Als na voorbehandeling blijkt dat de trommel niet veel versleten is, begint de hoofdfase van het draaien, waarin de keerder alle kleine scheurtjes en groeven gladstrijkt en maalt. Tijdens deze werkzaamheden wordt ongeveer 0.3 mm metaal verwijderd van de binnenwanden van de trommel;
• De laatste etappe. In dit stadium wordt het geschuurde oppervlak gepolijst met een speciale pasta. Deze procedure elimineert zelfs de kleinste defecten die niet zichtbaar zijn voor het blote oog, en het oppervlak wordt perfect glad.

Hier moet ook worden opgemerkt dat de groef zal helpen bij het wegwerken van interne defecten op de trommel, maar het zal nutteloos zijn als de geometrie van de trommel wordt verbroken. De trommel is bijvoorbeeld kromgetrokken door stoten of door ernstige oververhitting. Als de trommel van gietijzer is, moet deze worden vervangen, omdat het buitengewoon moeilijk is om bros gietijzer recht te trekken met behulp van loodgietersgereedschap. Als de trommel op de "zeven" van een lichte legering is, kunt u proberen deze recht te trekken. En pas daarna ga je verder met de groef.

De achterste trommel vervangen op een VAZ 2107

In de overgrote meerderheid van de gevallen is trommelvervanging de enige uitweg voor de autobezitter. De uitzonderingen zijn de hierboven genoemde situaties, wanneer het probleem kan worden opgelost met een groef. Maar aangezien lang niet alle automobilisten een bekende gekwalificeerde draaier hebben, geven velen er de voorkeur aan een verouderd onderdeel niet te restaureren, maar gewoon nieuwe trommels te kopen en te installeren. Om te installeren hebben we de volgende dingen nodig:

• nieuwe trommel voor VAZ 2107;
• set sleutels;
• groot schuurpapier;
• krik.

Vervangingsvolgorde

Voor aanvang van de werkzaamheden wordt één van de achterwielen van de machine opgekrikt en verwijderd. Voordat u met deze voorbereidende werkzaamheden begint, moet u ervoor zorgen dat de machine stevig is vastgezet met wielkeggen.

1. Na het verwijderen van het wiel gaat de toegang tot de trommel open. Het rust op de geleidepennen, die op de foto met rode pijlen zijn gemarkeerd. De moeren op de tapeinden zijn losgeschroefd. Daarna moet de trommel iets naar u toe worden getrokken en komt hij van de geleiders.
   

   De moeren op de geleidebouten worden losgeschroefd met een 12-sleutel
2. Het komt vaak voor dat de trommel niet van de geleiders komt, hoe hard de bestuurder ook maakt. Als zo'n foto wordt waargenomen, moet je een paar bouten voor 8 nemen en ze in een paar vrije gaten in het trommellichaam schroeven. Terwijl de bouten worden vastgeschroefd, begint de trommel langs de geleiders te bewegen. En dan kan het met de hand van de geleidepennen worden getrokken.
   

   Er zijn maar een paar 8 bouten nodig om een ​​vastzittende trommel te verwijderen.
3. Na het verwijderen van de trommel gaat de toegang tot de flens op de steekas open. Als de remmen lange tijd niet zijn vervangen, is deze flens bedekt met een dikke laag roest en vuil. Dit alles moet met grof schuurpapier van de flens worden schoongemaakt.
   

   Het is het beste om de flens schoon te maken met het grootste schuurpapier
4. Na volledige reiniging moet de flens worden gesmeerd met LST's1. Als het niet bij de hand was, kunt u het gebruikelijke grafietvet gebruiken.
5. Nu moet je de motorkap van de auto openen, het reservoir met remvloeistof zoeken en het niveau controleren. Als het vloeistofniveau maximaal is (het staat bij het "Max" -teken), moet u de plug losdraaien en ongeveer tien "kubussen" vloeistof uit de tank gieten. De handigste manier om dit te doen is met een conventionele medische spuit. Dit wordt gedaan zodat wanneer de remblokken sterk worden verkleind, de remvloeistof niet uit het reservoir spat.
   

   Tap wat vloeistof af uit het remreservoir
6. Voordat u een nieuwe trommel installeert, moeten de remblokken bij elkaar worden gebracht. Dit gebeurt met behulp van twee mounts. Ze moeten worden geïnstalleerd zoals weergegeven in de afbeelding en stevig tegen de montageplaat van de achterrem rusten. Gebruik vervolgens de steunen als hefbomen en beweeg de pads scherp naar elkaar toe.
   

   Je hebt een paar koevoeten nodig om de pads te verplaatsen.
7. Nu is alles klaar om een ​​nieuwe trommel te installeren. Deze wordt op de geleidepennen gezet, waarna het remsysteem weer in elkaar wordt gezet.
   

   Na het verschuiven van de remblokken wordt een nieuwe trommel geplaatst

Video: de achterste trommels op de "klassieker" vervangen

De achterste remblokken vervangen op de VAZ 2101-2107 (CLASSICS) (Lada).

Het vervangen van de remtrommel op de "zeven" is dus een eenvoudige taak. Het ligt binnen de macht van zelfs een beginnende automobilist, die minstens één keer een houder en een sleutel in zijn handen had. Zo kan de automobilist ongeveer tweeduizend roebel besparen. Dit is hoeveel het kost om de achterste trommels te vervangen bij een autoservice.