We hebben te maken met de zekeringkast VAZ 2105

Een van de belangrijkste componenten van het elektrische circuit van de VAZ 2105-auto is de zekeringkast. Veel problemen met elektrische apparatuur die optreden tijdens de werking van het voertuig houden verband met dit specifieke knooppunt. Automobilisten zijn in de regel zelf bezig met onderhoud en diagnose van storingen aan de zekeringkast.

Zekeringen VAZ 2105

Het doel van de zekeringen die in de VAZ 2105-auto worden gebruikt, verschilt niet van de functie van andere zekeringen: bescherming van elektrische circuits tegen kortsluiting, plotselinge stroompieken en andere abnormale bedrijfsmodi. Zekeringen VAZ 2105, die van het cilindrische of plugtype kunnen zijn, zijn op hetzelfde blok met het relais gemonteerd. Het montageblok kan onder de motorkap of in de auto worden geplaatst.

De werking van de zekering is gebaseerd op de van school bekende wet van Ohm: als de weerstand in enig deel van het elektrische circuit afneemt, leidt dit tot een toename van de stroomsterkte. Als de stroomsterkte de toegestane waarde voor dit deel van het circuit overschrijdt, springt de zekering door, waardoor belangrijkere elektrische apparaten worden beschermd tegen storingen.

Blok onder de motorkap

Bij de meeste VAZ 2105-modellen (met uitzondering van de vroegste exemplaren) is de zekeringenkast uit het passagierscompartiment onder de motorkap verwijderd: u kunt deze zien onder de voorruit, tegenover de passagiersstoel.

Als het montageblok zich onder de motorkap van de VAZ 2105 bevindt, dan kun je het onder de voorruit zien, tegenover de passagiersstoel

Tabel: welke zekering is waarvoor verantwoordelijk

zekering	Nominale stroom, A	Wat beschermt
F1	10	achterlicht, elektrische verwarming, relaisopwinder en signaalgever voor verwarming van de achterruit
F2	10	e / d ruitensproeier, e / d en koplampsproeierrelais, ruitenwisser relais
F3	10	Reserve
F4	10	Reserve
F5	20	verwarmingscircuit achterruit en verwarmingsrelais
F6	10	aansteker, aansluiting voor draagbare lamp, klok
F7	20	hoorn circuit, radiator koelventilator circuit
F8	10	richtingaanwijzers, onderbreker relais, signaleringsapparaat van bochten op het alarmsysteem, alarm schakelaar
F9	7,5	mistlampen, generatorspanningsregelaar (als de machine een G-222-generator gebruikt)
F10	10	signaleringsinrichtingen: richtingaanwijzers, brandstofreserve, handrem, oliedruk, noodtoestand van het remsysteem, acculading, luchtklepdeksel carburateur; indicatoren: draai (in de modus van richtingaanwijzer), brandstofniveau, koelvloeistoftemperatuur; relaisonderbreker van richtingaanwijzers; wikkelrelais voor elektrische ventilator; voltmeter; toerenteller; pneumatisch klepbesturingssysteem; ventilator thermische schakelaar; bekrachtigingswikkeling van de generator (voor generator 37.3701)
F11	10	interieur verlichting, stop signaal, kofferbak verlichting
F12	10	grootlicht op de rechter koplamp, koplampsproeiers relais (grootlicht)
F13	10	grootlicht op de linker koplamp
F14	10	vrije ruimte aan de voorzijde op de linker blokkoplamp; vrije ruimte achter op de rechter lamp; kamerverlichting; verlichting motorruimte
F15	10	vrije ruimte aan de voorzijde op de rechter blokkoplamp; vrije ruimte achter op de linker lamp; verlichting instrumentenpaneel;
F16	10	dimlicht op de rechter blokkoplamp, koplampsproeiers relais (dimlicht)
F17	10	dimlicht op de linker koplamp

Naast de in de tabel aangegeven zekeringen zijn er 4 reservezekeringen op het montageblok - F18-F21. Alle zekeringen zijn kleurgecodeerd:

• 7,5 A - bruin;
• 10 A - rood;
• 16 A - blauw;
• 20 A - geel.

De kleur van zekeringen VAZ 2105 is afhankelijk van hun nominale bedrijfsstroom

Hoe het montageblok te verwijderen

Om de zekeringkast te verwijderen heeft u een dopsleutel nodig 10. Om de zekeringkast te demonteren, moet u:

1. Koppel de minpool van de accu los.
2. Koppel de stekkers in de passagiersruimte los.
   

   Voordat u het apparaat verwijdert, moet u de stekkerverbindingen in de cabine onder het dashboardkastje loskoppelen
3. Draai de moeren van de bevestigingsbouten (in de cabine onder het dashboardkastje) los met een 10 steeksleutel.
   

   Daarna moet u de moeren van de bevestigingsbouten van het blok losdraaien
4. Duw de zekeringenkast in de motorruimte.
5. Verwijder de stekkerverbindingen die zich onder de zekeringenkast bevinden.
   

   Vervolgens moet u de stekkerverbindingen aan de onderkant van de zekeringenkast loskoppelen
6. Verwijder het blok van zijn zitting.
   

   Nadat alle connectoren zijn losgekoppeld, kan de unit van de stoel worden verwijderd

De connectoren aan de binnenzijde en in de motorkap zijn kleurgecodeerd. De aansluitbussen op de zekeringkast zijn in dezelfde kleur gemarkeerd (in de vorm van gekleurde cirkels). Dit wordt gedaan om bij het monteren van het blok niet te verwarren welke connector waar op was aangesloten. Als er geen kleurmarkering op het blok staat, moet u deze zelf maken (bijvoorbeeld met een stift). Een nieuwe of gerepareerde eenheid wordt op zijn plaats geïnstalleerd in de omgekeerde volgorde van demontage.

De oude en nieuwe zekeringenblokken zijn uitwisselbaar. Als u in plaats van het oude een nieuw type blok wilt installeren, hoeft u geen wijzigingen aan het ontwerp van de auto aan te brengen. Het verschil tussen de blokken zit alleen in het type zekeringen dat wordt gebruikt: op de oude - cilindrische, op de nieuwe - plug.

Montageblok reparatie

Als er onderbrekingen zijn in de werking van de elektrische uitrusting van de auto, moet eerst de zekeringenkast worden gecontroleerd. Als een van de zekeringen uitvalt, wordt het ten zeerste afgeraden deze te vervangen door een zekering die bestand is tegen stroom die hoger is dan de nominale stroom.. Een dergelijke zekering kan ervoor zorgen dat bedrading, lampen, motorwikkelingen of andere elektrische apparatuur doorbranden.

Bij het repareren van de zekeringkast moeten bepaalde regels worden gevolgd. Bijvoorbeeld:

• als een zekering is doorgebrand, moet u proberen de reden hiervoor te vinden, dat wil zeggen, controleer het hele gedeelte van het circuit waarvoor deze zekering verantwoordelijk is;
• als u extra elektrische apparatuur in de auto hebt geïnstalleerd, moet u de nominale stroom opnieuw berekenen die de zekering die verantwoordelijk is voor dit deel van het circuit moet weerstaan. Om dit te doen, is het noodzakelijk om de totale belasting (vermogen) van consumenten van dit deel van het circuit te delen door de waarde van de boordspanning (12 V). Het resulterende cijfer moet met 20-25% worden verhoogd - dit is de vereiste waarde van de bedrijfsstroom van de zekering;
• let er bij het vervangen van het blok op of er jumpers zijn tussen de contacten van het oude blok. Als dat zo is, moet u op de nieuwe hetzelfde doen.

Als er jumpers zijn op de verwijderde zekeringkast, moeten dezelfde worden geïnstalleerd op de nieuw geïnstalleerde zekeringkast.

Als het mogelijk is om te kiezen tussen blokken van het oude en nieuwe type, moet u zeker een nieuw type montageblok installeren: strakkere zekeringcontacten op zo'n blok zullen u meteen veel problemen besparen die gepaard gaan met het loszitten van zekeringen in het oude type blokken.

Reparatie van het montageblok bestaat meestal uit het vervangen van zekeringen of het herstellen van een verbrand spoor. U kunt de zekering controleren met een multimeter: plaats een nieuwe in plaats van een defecte zekering.

Een uitgebrand spoor vervangen

In sommige gevallen, wanneer de belasting in het circuit toeneemt, is het niet de zekering die doorbrandt, maar een van de sporen van het blok. In deze situatie moet u de mate van burn-out beoordelen: als de schade gering is en de rest van de componenten van het blok niet worden aangetast, kan zo'n spoor worden hersteld. Dit vereist:

• soldeerbout;
• lood en colofonium;
• draad 2,5 vierkante meter mm.

De reparatie van de baan wordt in de volgende volgorde uitgevoerd:

1. We reinigen en ontvetten het beschadigde gebied.
2. We verwijderen verbrande en niet-herstelbare fragmenten van de baan.
3. We maken een stuk draad van de gewenste lengte, verwijderen de isolatie langs de randen en verwerken het met een soldeerbout en soldeer.
4. Soldeer de voorbereide draad in plaats van de verbrande baan.
   

   In plaats van de uitgebrande baan wordt een stuk draad met een diameter van 2,5 vierkante meter gesoldeerd. mm

Als de rupsen meerdere schade hebben, is het gemakkelijker om het hele blok te vervangen.

Video: hoe repareer je een gesprongen zekeringkastspoor

Reparatie van de zekeringkast op de VAZ 2105-2107

Montageblok in salon

Bij de eerste VAZ 2105-modellen bevond de zekeringkast zich in het passagierscompartiment. Zo'n blok is vandaag de dag nog steeds te zien in sommige "vijfen" onder het instrumentenpaneel naast de linkerdeur. Elk van de zekeringen op het blok in het passagierscompartiment is verantwoordelijk voor hetzelfde deel van het elektrische circuit als de overeenkomstige zekering op het blok onder de motorkap.

Hoe een gesprongen zekering te identificeren

Als er problemen zijn met een groep elektrische apparatuur in de auto, is de kans groot dat de zekering hoog is, maar niet honderd procent. Om er zeker van te zijn dat de lont is uitgevallen, is soms een extern onderzoek voldoende: als er brandplekken op het lichaam zijn, is de lont hoogstwaarschijnlijk doorgebrand. Deze verificatiemethode is vrij primitief en in dit geval is het beter om een ​​multimeter te gebruiken waarmee u een storing kunt diagnosticeren:

• door spanning;
• door verzet.

In het eerste geval heb je nodig:

1. Zet de multimeter in de spanningsmeetmodus.
2. Schakel het te testen circuit in, zoals verlichting, kachel, etc.
3. Controleer op spanning bij de zekeringklemmen. Als er geen spanning staat op een van de klemmen, moet de zekering worden vervangen.

In het tweede geval wordt de multimeter overgeschakeld naar de weerstandsmeetmodus, waarna de instrumentpunten worden aangesloten op de verwijderde zekering. Als de weerstandswaarde bijna nul is, moet de zekering worden vervangen.

Als de weerstandswaarde bijna nul is, moet de zekering worden vervangen.

Demontage en reparatie van het blok

De zekeringenkast in het passagierscompartiment wordt in dezelfde volgorde verwijderd als die onder de motorkap is geïnstalleerd. Het is noodzakelijk om de bevestigingen los te schroeven, de connectoren te verwijderen en het blok te verwijderen. Net als bij het blok onder de motorkap, bestaat de reparatie van het montageblok dat in de cabine is geïnstalleerd uit het vervangen van de zekeringen en het herstellen van de rupsbanden.

Als de zekering onderweg doorbrandt en er geen reserve bij de hand is, kunt u deze vervangen door draad. Maar bij de eerste gelegenheid moet de draad worden verwijderd en in plaats daarvan een nominale zekering worden geïnstalleerd.. De lay-out van de zekering wordt meestal weergegeven aan de binnenkant van het deksel van het montageblok.

Er moet aan worden herinnerd dat er verschillende soorten montageblokken zijn die uiterlijk niet van elkaar verschillen. De verschillen zitten in de bedrading van de rails. Zorg er bij het vervangen van een blok voor dat de markeringen van de oude en nieuwe blokken overeenkomen. Anders zal de elektrische apparatuur niet goed werken.

Ik heb het montageblok in de VAZ 2105 ongeveer zes maanden geleden vervangen. Toen ik veranderde, wist ik niet dat er verschillende soorten zijn. De verkopers op de automarkt beweerden dat er maar één type is, en aangezien mijn oude volledig verbrokkeld was, moest ik nemen wat was.

Met het nieuwe blok verschenen er twee problemen tegelijk: de ruitenwissers stopten met werken (dit probleem werd opgelost door een jumper van de eerste lont naar de tweede te gooien). Het tweede probleem (en het belangrijkste) is dat wanneer de auto gewoon stilstaat met de motor uit, hij de batterij ontlaadt (de oplaaddraad, als het er toe doet, wordt in 3 chips 1 socket gestoken, ik weet niet hoe ik moet zeggen anders snuffel ik bijna niet in auto-elektriciteit. Volledig opgeladen in ongeveer 8 uur, ontlaadt hij tot 0. Het derde probleem (niet zo belangrijk) is dat de richtingaanwijzerrepeaters verdwenen. Ik ging naar een auto-elektricien, hij gooide gewoon zijn handen omhoog, keek naar het paneel en kon niets doen. Ik wist dat dit zou gebeuren, dus ik heb niets om het mee te vergelijken.

Een voetganger

http://www.semerkainfo.ru/forum/viewtopic.php?t=2040&start=100

Zekeringblok oude stijl

In oude montageblokken worden cilindrische (vingertype) zekeringen gebruikt, die in speciale veerbelaste connectoren worden geïnstalleerd. Dergelijke connectoren onderscheiden zich niet door betrouwbaarheid en duurzaamheid, waardoor ze veel kritiek van automobilisten veroorzaken.

Het oude VAZ 2105-montageblok maakt gebruik van cilindrische zekeringen

Elk van de 17 zekeringen op het montageblok oude stijl is verantwoordelijk voor dezelfde groepen elektriciteitsverbruikers als de overeenkomstige zekeringen op het blok nieuwe stijl (zie bovenstaande tabel). Het verschil zit alleen in de waarde van de nominale stroom waarvoor de cilindrische zekeringen zijn ontworpen. Elke steekzekering (op een nieuw type blok) met een nominale stroom:

• 10 A komt overeen met een vingerzekering met een nominale stroom van 8 A op een ouderwets blok;
• 20 A - 16 A;
• 7,5 A - 8 A.

Onderhoud en reparatie van de VAZ 2105-zekeringkast levert in de meeste gevallen geen problemen op voor automobilisten. Om zelfstandig de storing van het montageblok te bepalen en te elimineren, is zelfs een beetje rijervaring voldoende. Voor een betrouwbare werking van elektrische apparatuur is het belangrijk om zekeringen te gebruiken met de parameters gespecificeerd in de technische documentatie.