De belangrijkste fouten bij het zelf verzinken van een carrosserie

Het verzinken van een autocarrosserie is de meest effectieve anti-corrosietechnologie, waardoor u onder de meest ongunstige omstandigheden een auto kunt besturen met vrijwel geen gevolgen. Toegegeven, erg duur. Het is daarom geen wonder dat eigenaren van gebruikte auto's, vooral auto's die al "gebloeid" zijn, deze procedure liever zelf uitvoeren. Maar in de regel zonder veel succes. Waarom en hoe je een auto thuis op de juiste manier kunt verzinken, ontdekte het AutoVzglyad-portaal.

Bij een doe-het-zelf-carrosseriereparatie geeft een zorgzame chauffeur er de voorkeur aan om het blanke metaal met iets te bedekken voordat hij gaat schilderen. En de keuze valt in de regel op ‘iets met zink’. Weinig mensen weten echter dat er tegenwoordig verwaarloosbaar weinig speciale verbindingen voor echt verzinken op de markt zijn. In winkels wordt aan de autobezitter meestal grond verkocht die zogenaamd zink bevat en ongelooflijke roestomvormers in zink. Met echt verzinken heeft dit alles weinig te maken.

VALSE WOORDEN...

Er is dus een zich verspreidende roestbug op uw auto verschenen. Bij gebruikte auto's komt de situatie veelvuldig voor, vooral op het gebied van dorpels en wielkasten. Meestal worden deze plaatsen eenvoudigweg ontdaan van losse roest, bevochtigd met een soort converter en worden primer en verf aangebracht. Een tijdje gaat alles goed, en dan komt de roest er weer uit. Hoe komt het? Bij de voorbereiding is immers gebruik gemaakt van een roest-zinkomvormer! Dat stond tenminste op het etiket.

In feite worden al dergelijke preparaten gemaakt op basis van orthofosforzuur en het maximale dat een dergelijke samenstelling kan doen is het oppervlak fosforiseren, en dit zal poreus fosfateren zijn, dat vervolgens zal roesten. De resulterende film kan niet als onafhankelijke bescherming worden gebruikt - alleen voor schilderen. Als de verf van slechte kwaliteit is of eenvoudigweg is afgebladderd, beschermt deze laag dus niet tegen corrosie.

WAT TE KIEZEN?

In de schappen van onze winkels liggen echte composities voor zelfstandig verzinken, in twee soorten: voor koud verzinken (dit proces wordt ook wel verzinken genoemd) en voor verzinken (de kit bevat meestal zowel een elektrolyt als een anode), maar ze kosten een paar euro. orde van grootte groter dan converters. Wij houden geen rekening met koudverzinken; het is oorspronkelijk uitgevonden voor het coaten van metalen constructies; het is niet bestand tegen organische oplosmiddelen en mechanische beschadigingen. We zijn geïnteresseerd in de galvanische methode om zink aan te brengen, en alles wat nodig is voor dit proces kan thuis worden gedaan. Is het dus nodig om een ​​deel van de carrosserie te galvaniseren?

Voordat u begint, moet u eraan denken de veiligheidsmaatregelen te volgen bij het werken met reagentia: gebruik een ademhalingsmasker, rubberen handschoenen, een veiligheidsbril en voer alle manipulaties buitenshuis of in een goed geventileerde ruimte uit.

PLUS KOKEND WATER

Fase een. Voorbereiding van metaal. Het oppervlak van het staal moet volledig vrij zijn van roest en verf. Zink hecht niet aan roest, laat staan ​​aan verf. Wij gebruiken schuurpapier of speciale booropzetstukken. De eenvoudigste manier om een ​​klein deel te koken is in een 10 procent (100 gram zuur per 900 ml water) oplossing van citroenzuur totdat de roest volledig is vernietigd. Ontvet vervolgens het oppervlak.

Fase twee. Voorbereiding van elektrolyt en anode. Het galvanische proces van galvaniseren is als volgt. In een elektrolytoplossing (de elektrolyt dient als geleider van de stof) brengt de zinkanode (dat wil zeggen de plus) zink over naar de kathode (dat wil zeggen de min). Er circuleren veel elektrolytrecepten op internet. Het eenvoudigste is om zoutzuur te gebruiken waarin zink is opgelost.

Je kunt zuur kopen bij een chemische winkel of een bouwmarkt. Zink - in dezelfde chemische winkel, of koop gewone zoutbatterijen en verwijder de behuizing ervan - deze is gemaakt van zink. Zink moet worden opgelost totdat het niet meer reageert. Hierbij komt gas vrij, dus we herhalen dat alle manipulaties buiten of in een goed geventileerde ruimte moeten worden uitgevoerd.

Op deze manier wordt een complexere elektrolyt gemaakt: los 62 gram zinkchloride, 12 gram kaliumchloride en 23 gram boorzuur op in 3 milliliter water. Als er meer elektrolyt nodig is, moeten de ingrediënten proportioneel worden verhoogd. De eenvoudigste manier om dergelijke reagentia te kopen is in een speciale winkel.

LANGZAAM EN VERDRIET

Fase drie. We hebben een volledig voorbereid oppervlak - gereinigd en ontvet metaal, een anode in de vorm van een zinken batterijbehuizing en een elektrolyt. Wikkel de anode in met een wattenschijfje, watten of gaas dat in meerdere lagen is gevouwen. Laten we de anode verbinden met de plus van de auto-accu via een draad van geschikte lengte, en de min met de carrosserie. Doop de watten op de anode in de elektrolyt, zodat deze verzadigd is. Nu beginnen we met langzame bewegingen langs het blanke metaal te bewegen. Er zou een grijze coating op moeten verschijnen.

WAAR IS DE FOUT?

Als de coating donker is (en dus kwetsbaar en poreus), betekent dit dat u de anode langzaam beweegt, of dat de stroomdichtheid te hoog is (verplaats in dit geval de min van de batterij af), of dat de elektrolyt is opgedroogd de watten. De egale grijze laag mag niet met een vingernagel worden verwijderd. U zult de dikte van de coating met het oog moeten aanpassen. Op deze manier kan er tot 15-20 micron coating worden aangebracht. De snelheid van vernietiging bedraagt ​​ongeveer 6 micron per jaar bij contact met de externe omgeving.

In het geval van een onderdeel moet een bad (plastic of glas) met elektrolyt worden voorbereid. Het proces is hetzelfde: plus voor de zinkanode, minus voor het reserveonderdeel. De anode en het reserveonderdeel moeten zo in de elektrolyt worden geplaatst dat ze elkaar niet raken. Kijk dan gewoon of het zink neerslaat.

Nadat u zink heeft aangebracht, moet u het verzinkgebied grondig met water spoelen om al het elektrolyt te verwijderen. Het is een goed idee om het oppervlak vóór het schilderen opnieuw te ontvetten. Op deze manier kan de levensduur van het onderdeel of lichaam worden verlengd. Zelfs als de buitenste verf- en primerlaag wordt vernietigd, zorgt zink ervoor dat het behandelde metaal niet snel gaat roesten.