Diagnostiek en reparatie van de VAZ 2107-generator

De generator in elke auto is een integraal onderdeel, omdat deze de batterij oplaadt en de verbruikers voedt terwijl de motor draait. Bij een van de storingen die zich hebben voorgedaan met de generator, verschijnen er onmiddellijk problemen met de lading, wat een onmiddellijke zoektocht naar de oorzaak en het verhelpen van de storing vereist.

Hoe de VAZ 2107-generator te controleren

De noodzaak om de generator op de "zeven" te diagnosticeren, verschijnt als er geen lading is of wanneer de batterij wordt opgeladen, dat wil zeggen wanneer de spanning niet normaal is. Er wordt aangenomen dat een werkende generator een spanning moet produceren in het bereik van 13,5-14,5 V, wat voldoende is om de batterij op te laden. Aangezien er veel elementen in de laadbron zijn die van invloed zijn op de spanning die aan de batterij wordt geleverd, moet er afzonderlijk aandacht aan worden besteed.

VAZ 2107 generator aansluitschema: 1 - batterij, 2,3,5 - gelijkrichterdiodes, 4 - generatoreenheid, 6 - statorwikkeling, 7 - laadregelaarrelais, 8 - rotorwikkeling, 9 - condensator, 10 - zekeringen, 11 - indicatielampje, 12 - spanningsmeter, 13 - relais, 14 - slot

Borstels controleren

De generatorborstels op de VAZ 2107 zijn een apparaat gemaakt in een enkele eenheid met een spanningsregelaar. Bij eerdere modellen werden deze twee elementen afzonderlijk geïnstalleerd. De borsteleenheid faalt soms en moet worden vervangen, vooral als er onderdelen van slechte kwaliteit worden gebruikt. Problemen manifesteren zich eerst in de vorm van periodieke onderbrekingen in de door de generator geleverde spanning, waarna deze volledig uitvalt. Er zijn echter gevallen van plotseling falen van de borstels.

De borstels van de generator zijn ontworpen om spanning te leveren aan het anker en vanwege hun storing kunnen er problemen zijn met de batterijlading.

Experts raden aan om de borsteleenheid elke 45-55 duizend km te inspecteren. loop.

U kunt aan een aantal tekens vaststellen dat het probleem met de lading precies in de borstels zit:

• autoconsumenten zijn om onbekende redenen afgesloten;
• verlichtingselementen dimmen en flitsen;
• de spanning van het boordnet daalt sterk;
• De batterij loopt snel leeg.

Om de borstels te diagnosticeren, hoeft de generator zelf niet te worden verwijderd. Het volstaat om de bevestigingen van de borstelhouder los te schroeven en deze te demonteren. Eerst wordt de toestand van het knooppunt geschat op basis van de externe toestand. Borstels kunnen eenvoudig verslijten, breken, afbrokkelen, afbreken van het geleidende contact. Een multimeter helpt bij het oplossen van problemen, wat elk detail wordt genoemd.

U kunt de staat van de borstels controleren aan de hand van de grootte van het uitstekende deel. Als de maat kleiner is dan 5 mm, moet het onderdeel worden vervangen.

Video: de borstels van de VAZ 2107-generator rinkelen

De spanningsregelaar controleren

De volgende tekens geven aan dat er problemen zijn met de spanningsregelaar:

• De batterij is niet volledig opgeladen, zelfs niet als er een nieuwe batterij is geplaatst;
• de spanningsbron kookt, wat duidt op overladen.

In elk van deze situaties moet de relaisregelaar worden gediagnosticeerd, waarvoor een multimeter nodig is. Verificatie kan worden gedaan met een eenvoudige en meer complexe methode.

Eenvoudige optie

Voer de volgende stappen uit om te controleren:

1. We starten de motor, zetten de koplampen aan, laten de motor 15 minuten draaien.
2. Open de motorkap en meet de spanning op de accupolen met een multimeter. Het moet tussen 13,5 en 14,5 V liggen. Als het afwijkt van de aangegeven waarden, duidt dit op een storing van de regelaar en de noodzaak om deze te vervangen, aangezien het onderdeel niet kan worden gerepareerd.
   

   Bij lage spanningen laadt de accu niet op, hiervoor moet de spanningsregelaar gecontroleerd worden

Moeilijke optie

Deze verificatiemethode wordt gebruikt als de eerste methode de storing niet kon identificeren. Een dergelijke situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen als het apparaat bij het meten van de spanning op de batterij 11,7-11,9 V aangeeft. Om de spanningsregelaar op de VAZ 2107 te diagnosticeren, hebt u een multimeter, een gloeilamp en een 16 V nodig voeding De procedure bestaat uit de volgende stappen:

1. De relais-regelaar heeft twee uitgangscontacten, die gevoed worden door de batterij. Er gaan nog een paar contacten naar de borstels. De lamp is ermee verbonden zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.
2. Als de op de voeding aangesloten uitgangen een spanning van maximaal 14 V hebben, moet het controlelampje tussen de contacten van de borstels helder branden.
3. Als de spanning op de vermogenscontacten wordt verhoogd tot 15 V en hoger, met een werkende relaisregelaar, moet de lamp uitgaan. Gebeurt dit niet, dan is de regelaar defect.
4. Als de lamp in beide gevallen niet gaat branden, moet ook het apparaat worden vervangen.

Video: diagnostiek van de spanningsregelaar op de klassieke Zhiguli

We controleren de spanningsregelaar van de VAZ 2101-2107

Opwind controle

De VAZ 2107-generator heeft, net als elke andere Zhiguli, twee wikkelingen: een rotor en een stator. De eerste is structureel voor anker gemaakt en draait constant tijdens de werking van de generator. De statorwikkeling is vast aan het montagelichaam bevestigd. Soms zijn er problemen met de wikkelingen, die neerkomen op storingen aan de behuizing, kortsluitingen tussen de windingen en pauzes. Al deze storingen zetten de generator buiten werking. Het belangrijkste symptoom van dergelijke storingen is het gebrek aan lading. In deze situatie gaat na het starten van de motor het oplaadlampje op het dashboard niet uit en neigt de pijl op de voltmeter naar de rode zone. Bij het meten van de spanning aan de accupolen blijkt deze onder de 13,6 V te liggen. Bij kortsluiting van de statorwikkelingen maakt de generator soms een karakteristiek jankend geluid.

Als de batterij niet oplaadt en het vermoeden bestaat dat de reden in de generatorwikkelingen ligt, moet het apparaat uit de auto worden verwijderd en worden gedemonteerd. Voer daarna, gewapend met een multimeter, diagnostiek uit in deze volgorde:

1. We controleren de rotorwikkelingen, waarvoor we de contactringen aanraken met de sondes van het apparaat op de grens van de meetweerstand. Een goede wikkeling moet een waarde hebben in het bereik van 5-10 ohm.
2. We raken de sleepringen en het ankerlichaam aan met de sondes en onthullen een massasluiting. Als er geen problemen zijn met de wikkeling, moet het apparaat een oneindig grote weerstand vertonen.
   

   Bij het controleren van de rotorwikkelingen wordt de waarschijnlijkheid van een open en een kortsluiting bepaald
3. Om de statorwikkelingen te controleren, raken we afwisselend de draden aan met de sondes en voeren we een breuktest uit. Als er geen pauze is, zal de multimeter een weerstand van ongeveer 10 ohm tonen.
   

   Om de statorwikkelingen te controleren op een open circuit, raken de multimetersondes afwisselend de wikkeldraden aan
4. We raken de draden van de wikkelingen en de statorbehuizing aan met sondes om te controleren op kortsluiting naar de behuizing. Als er geen kortsluiting is, komt er een oneindig grote weerstand op het apparaat.
   

   Om een ​​kortsluiting te detecteren, raken de sondes de wikkelingen en het statorhuis

Als tijdens de diagnose problemen met de wikkelingen zijn geconstateerd, moeten deze worden vervangen of hersteld (teruggespoeld).

Controleren van de diodebrug

De diodebrug van de generator is een blok gelijkrichterdiodes, structureel op één plaat gemaakt en in de generator geïnstalleerd. Het knooppunt zet AC-spanning om in DC. Diodes kunnen om verschillende redenen defect raken (doorbranden):

• binnendringen van water;
• vervuiling (stof, olie, enz.);
• onjuist opladen van de accu vanuit een andere auto (verlichting).

De diodebrug is ontworpen om de wisselspanning gelijk te trekken en vervolgens aan de accu te leveren

De plaat met diodes om te testen moet van de generator worden gedemonteerd, wat inhoudt dat deze moet worden gedemonteerd. U kunt op verschillende manieren problemen oplossen.

Met behulp van controle

Met behulp van een 12 V-testlamp wordt de diagnose als volgt uitgevoerd:

1. We verbinden de behuizing van de diodebrug met de "-" batterij en de plaat zelf moet goed contact maken met de generatorbehuizing.
2. We nemen een gloeilamp en verbinden het ene uiteinde ervan met de positieve pool van de batterij en verbinden het andere uiteinde met het uitgangscontact van extra diodes. Vervolgens raken we met dezelfde draad de boutverbinding "+" van de generatoruitgang en de verbindingspunten van de statorwikkeling aan.
   

   De rode kleur geeft het circuit weer voor het controleren van de brug met een gloeilamp, de groene kleur geeft het circuit weer voor het controleren op een pauze
3. Als de diodes werken, zou het licht na het samenstellen van het bovenstaande circuit niet moeten branden, evenals wanneer het op verschillende punten van het apparaat is aangesloten. Als in een van de fasen van de test de controle oplicht, geeft dit aan dat de diodebrug defect is en moet worden vervangen.

Video: een diodebrug controleren met een gloeilamp

☝ controle van de diodebrug

Controleren met een multimeter

De probleemoplossingsprocedure bestaat uit de volgende stappen:

1. We zetten de multimeter aan in de belmodus. Bij het aansluiten van de sondes moet het apparaat een karakteristiek geluid maken. Als de multimeter niet zo'n modus heeft, selecteer dan de diodetestpositie (er is een overeenkomstige aanduiding).
   

   In de belmodus geeft het display van de multimeter de eenheid weer
2. We verbinden de sondes van het apparaat met de contacten van de eerste diode. Nadat we dezelfde diode hebben gecontroleerd door de polariteit van de draden te wijzigen. Bij de eerste verbinding en een werkend element zou de weerstand ongeveer 400-700 Ohm moeten zijn, en in de omgekeerde positie zou deze naar oneindig moeten neigen. Als de weerstand in beide standen oneindig groot is, is de diode defect.
   

   De multimeter toont een weerstand van 591 ohm, wat de gezondheid van de diode aangeeft

Mijn vader vertelde me dat hij vroeger zelf de diodebrug van de generator repareerde, bovendien heeft hij veel ervaring met het werken met een soldeerbout en elektrische apparatuur van auto's. Tegenwoordig is echter bijna niemand bezig met dergelijke reparaties. Dit komt door het feit dat niet iedereen een doorgebrande diode kwalitatief kan vervangen, en sommigen willen gewoon niet rommelen, en het is niet zo eenvoudig om de onderdelen te vinden die je nodig hebt. Daarom is het het gemakkelijkst om een ​​nieuwe diodebrug te kopen en te installeren.

Lager controle

Omdat generatorlagers voortdurend worden belast, kunnen ze na verloop van tijd defect raken. Verhoogde slijtage van het onderdeel manifesteert zich in de vorm van geluid, gezoem of gehuil van de generator. U kunt de staat van het voorste lager bepalen zonder het apparaat uit de auto te halen en te demonteren. Om dit te doen, verwijdert u de riem en houdt u de poelie van de dynamo met uw handen vast en schudt u deze heen en weer. Als er speling of geluid hoorbaar is wanneer de poelie draait, is het lager kapot en moet het worden vervangen.

Het dynamolager kan defect raken als gevolg van een scheur in de kooi, een kapotte afscheider of een grote hoeveelheid kogels.

Een meer gedetailleerde controle van de voorste en achterste lagers wordt uitgevoerd na demontage van de generator. Dit bepaalt de toestand van de buitenste kooi, de afscheiders, de aanwezigheid van smering en de integriteit van de generatorkap. Als tijdens de diagnostiek blijkt dat de lagerringen of het deksel gebarsten zijn, de afscheiders beschadigd zijn, dan moeten de onderdelen worden vervangen.

Als er tijdens de diagnostiek een barst in de generatorkap is gevonden, dan zal dit deel van de behuizing vervangen moeten worden

Een bekende autoreparateur zegt dat als een van de generatorlagers uitvalt, niet alleen deze moet worden vervangen, maar ook de tweede. Anders zullen ze lange tijd niet lopen. Bovendien, als de generator al volledig is gedemonteerd, zou het nuttig zijn om een ​​diagnose te stellen: controleer de staat van de borstels, ring de stator- en rotorwikkelingen, reinig de koperen contacten bij het anker met fijn schuurpapier.

Controle riemspanning

De generator VAZ 2107 wordt door middel van een riem aangedreven vanaf de krukaspoelie. Deze laatste is 10 mm breed en 944 mm lang. Voor aangrijping met katrollen is het gemaakt met tanden in de vorm van een wig. De riem moet gemiddeld om de 80 duizend km worden vervangen. kilometerstand, omdat het materiaal waaruit het is gemaakt barst en verslijt. Ondanks het eenvoudige doel van de riemaandrijving, moet er van tijd tot tijd aandacht aan worden besteed, waarbij de spanning en toestand worden gecontroleerd. Druk hiervoor met uw hand op het midden van het lange deel van de riem - deze mag niet meer dan 1,5 cm buigen.

De spanning van de alternatorriem moet correct zijn en periodiek worden gecontroleerd

Generator reparatie

De VAZ 2107-generator is een vrij complexe assemblage, waarvan de reparatie een gedeeltelijke of volledige demontage inhoudt, maar het apparaat moet eerst uit de auto worden verwijderd. Om te werken, hebt u de volgende hulpmiddelen nodig:

• toetsen voor 17 en 19;
• kopt voor 10, 17 en 19;
• handgrepen en knoppen met ratel;
• verlenging met cardankoppeling.

Het demonteren van de generator

We voeren werkzaamheden aan het verwijderen van de generator uit in de volgende volgorde:

1. We verwijderen de minpool van de accu en ontkoppelen alle draden die van de generator komen.
   

   Om de generator van de auto te demonteren, koppelt u alle draden los die eruit komen
2. Met een sleutel van 17 scheuren we de bovenste bevestigingen van de generator af en schroeven ze los, terwijl we de riem losmaken en strakker maken.
   

   De bovenste steun van de generator is ook een riemspanelement
3. We gaan onder de auto door en schroeven de onderste houder los. Het is handig om een ​​ratel te gebruiken om de bevestigingsmiddelen los te schroeven.
   

   Klim onder de auto en schroef de onderste steun van de generator los
4. Nadat we de moer hebben losgedraaid, slaan we de bout eruit, waarvoor we een stuk houten blok erop richten en met een hamer op de kop slaan om beschadiging van de schroefdraad te voorkomen.
   

   We moeten de bout eruit slaan door een houten punt, hoewel deze niet op de foto staat
5. We halen de bout eruit. Komt deze er strak uit, dan kun je bijvoorbeeld remvloeistof of kruipolie gebruiken.
   

   Als de onderste bout goed vastzit, kunt u deze bevochtigen met kruipvet.
6. We demonteren de generator van onderaf.
   

   We halen de generator uit de auto door deze tussen de beugel en de voorasbalk te laten zakken

Video: demontage van de generator op de "klassieker"

Hoe de klassieke VAZ-generator te verwijderen (voor beginners).

demontage

Om het geheel te demonteren heeft u het volgende gereedschap nodig:

• ring- of steeksleutel voor 19;
• ratel met verlengstuk;
• koppen voor 8 en 10;
• de Molotov.

De volgorde van acties voor demontage is als volgt:

1. Draai de 4 moeren los waarmee de achterkant van de behuizing is bevestigd.
   

   Het generatorhuis zit vast met vier bouten met moeren die losgedraaid moeten worden
2. We draaien de generator om en schuiven de bouten iets uit zodat hun koppen tussen de bladen van de poelie vallen om deze te fixeren.
3. Draai met een 19-sleutel de montagemoer van de poelie los.
   

   De alternatorpoelie wordt vastgehouden door een moer op 19
4. Als het niet mogelijk was om de moer los te draaien, klemmen we de generator in een taxus en herhalen we de handeling.
5. We scheiden de twee delen van het apparaat, waarvoor we met een hamer lichtjes op het lichaam slaan.
   

   Nadat we de bevestigingen hebben losgeschroefd, maken we de behuizing los door lichte slagen met een hamer toe te passen
6. We verwijderen de katrol.
   

   De katrol is vrij eenvoudig uit het anker te halen. Als u problemen ondervindt, kunt u deze loswrikken met een schroevendraaier
7. We halen de pin eruit.
   

   De poelie wordt door een sleutel tegen de rotor gehouden, dus bij het demonteren moet u hem voorzichtig verwijderen en niet verliezen.
8. We halen het anker samen met het lager eruit.
   

   We halen het anker samen met het lager uit het deksel
9. Om de statorwikkeling te verwijderen, draait u 3 moeren van binnenuit los.
   

   De statorwikkeling is bevestigd met drie moeren, draai ze los met een ratel
10. We verwijderen de bouten, wikkeling en plaat met diodes.
    

    Nadat we de bevestigingen hebben losgeschroefd, halen we de statorwikkeling en de diodebrug eruit

Als de diodebrug moet worden vervangen, voeren we de beschreven reeks handelingen uit, waarna we een nieuw onderdeel installeren en de assemblage in omgekeerde volgorde monteren.

Dynamo lagers

Voordat u doorgaat met het vervangen van generatorlagers, moet u weten wat hun afmeting is en of het mogelijk is om analogen te installeren. Bovendien is het de moeite waard om te overwegen dat dergelijke lagers structureel open kunnen zijn, aan één zijde kunnen worden gesloten met een stalen ring en aan beide zijden kunnen worden gesloten met rubberen afdichtingen die lekkage van stof en smeermiddel voorkomen.

Dynamolagers hebben beschermplaten die voorkomen dat stof en vuil binnendringen

Tabel: afmetingen en analogen van generatorlagers

Toepasbaarheid:	Lager nummer	Analoge import/China	Maat mm	Aantal
Achter dynamo lager	180201	6201–2RS	12h32h10	1
Voorste dynamo lager	180302	6302–2RS	15h42h13	1

Lagers vervangen

De vervanging van lagers op de "zeven" generator wordt uitgevoerd op een gedemonteerd apparaat met behulp van een speciale trekker en een sleutel voor 8. We voeren de procedure op deze manier uit:

1. Draai op het voordeksel de moeren los om de voeringen aan beide zijden te bevestigen en het lager vast te houden.
   

   Voeringen op een deksel van de generator houden het lager vast
2. Pers het oude lager er met geschikt gereedschap uit.
3. Gebruik een trekker om het kogellager uit het anker te verwijderen.
   

   Om het lager van de rotor te verwijderen, heeft u een speciale trekker nodig.
4. Nieuwe onderdelen monteren we in omgekeerde volgorde door ze met geschikte adapters in te drukken.
   

   Om een ​​nieuw lager te installeren, kunt u een geschikte maat adapter gebruiken

Ongeacht welke lagers ik in mijn auto verander, ik open altijd de beschermende ring en breng vet aan voordat ik een nieuw onderdeel monteer. Ik verklaar dergelijke acties door het feit dat niet elke fabrikant gewetensvol is over het vullen van lagers met vet. Er waren tijden dat het smeermiddel praktisch afwezig was. Natuurlijk zou zo'n detail in de nabije toekomst gewoon mislukken. Als smeermiddel voor generatorlagers gebruik ik Litol-24.

Spanningsregelaar

De relaisregelaar kan, net als elk ander apparaat, op het meest ongelegen moment uitvallen. Daarom is het belangrijk om niet alleen te weten hoe u het moet vervangen, maar ook welke opties dit product heeft.

Welke kan worden geplaatst

Op de VAZ 2107 zijn verschillende relaisregelaars geïnstalleerd: extern en intern op drie niveaus. De eerste zijn een apart apparaat, dat zich aan de linkerkant van de voorste wielkast bevindt. Dergelijke regelaars zijn gemakkelijk te veranderen en hun kosten zijn laag. Het externe ontwerp is echter onbetrouwbaar en heeft een groot formaat. De tweede versie van de regelaar voor de "zeven" werd in 1999 geïnstalleerd. Het apparaat heeft een compact formaat, bevindt zich op de generator en heeft een hoge betrouwbaarheid. Het vervangen ervan is echter veel moeilijker dan een extern onderdeel.

Vervanging van de regelaar

Eerst moet u beslissen over een reeks hulpmiddelen die nodig zijn voor het werk:

• steeksleutel voor 10;
• platte schroevendraaier;
• kruis schroevendraaier.

Nadat tijdens de test is gebleken dat het apparaat niet goed werkt, moet u het vervangen door een apparaat waarvan u zeker weet dat het goed is. Voer hiervoor de volgende stappen uit:

1. Als de generator een externe regelaar heeft, verwijdert u de klemmen en draait u de bevestigingen los met een 10-sleutel om deze te demonteren.
   

   De externe spanningsregelaar VAZ 2107 rust op slechts twee kant-en-klare bouten voor 10
2. Als er een interne regelaar is geïnstalleerd, moet u om deze te verwijderen de draden verwijderen en slechts een paar schroeven losdraaien met een kruiskopschroevendraaier waarmee het apparaat in de generatorbehuizing is bevestigd.
   

   De interne regelaar wordt verwijderd met een kleine kruiskopschroevendraaier.
3. We controleren de relais-regelaar en vervangen deze indien nodig, waarna we in omgekeerde volgorde monteren.

De spanningsregelaar is een onderdeel dat ik altijd als reserve bij me heb, vooral omdat het niet veel ruimte inneemt in het dashboardkastje. Het apparaat kan op het meest ongelegen moment uitvallen, bijvoorbeeld midden op de weg en zelfs 's nachts. Als er geen vervangende regelaar bij de hand was, kunt u proberen de dichtstbijzijnde nederzetting te bereiken door alle onnodige verbruikers (muziek, fornuis, enz.) Uit te schakelen en alleen de afmetingen en koplampen aan te laten.

Generator borstels

Het is het handigst om de borstels op een verwijderde generator te vervangen, maar niemand demonteert deze met opzet. Het onderdeel heeft een catalogusnummer 21013701470. Een analoog is een borstelhouder van UTM (HE0703A). Bovendien zijn vergelijkbare onderdelen geschikt van de VAZ 2110 of 2114. Vanwege het eigenaardige ontwerp van de interne spanningsregelaar, veranderen de borstels bij het vervangen tegelijkertijd ook.

De borstels moeten, wanneer ze op hun plaats zijn geïnstalleerd, zonder vervorming binnenkomen en de rotatie van de generator door de poelie moet vrij zijn.

Video: demontage van de borstels van de "zeven" generator

Wisselstroomdynamoriem vervangen en spannen

Nadat u hebt vastgesteld dat de riem moet worden gespannen of vervangen, moet u het juiste gereedschap voor de klus voorbereiden:

• steeksleutel voor 17;
• steek- of ringsleutel voor 19.

De procedure voor het vervangen van de riem is als volgt:

1. We schakelen de bovenste steun van de generator uit, maar niet helemaal.
2. We gaan onder de auto door en maken de onderste moer los.
3. We verschuiven de moer naar rechts, u kunt lichtjes tikken met een hamer, waardoor de riemspanning wordt verminderd.
   

   Om de dynamoriem losser te maken, beweegt u het apparaat naar rechts
4. Verwijder de riem van de poelies.
   

   Nadat u de bovenste bevestiging van de generator hebt losgemaakt, verwijdert u de riem
5. Monteer het nieuwe onderdeel in omgekeerde volgorde.

Als u alleen de riem hoeft aan te spannen, wordt de bovenste moer van de generator eenvoudig losgedraaid en afgesteld, waarbij het geheel met behulp van een steun van de motor wordt verwijderd. Om daarentegen te verzwakken, wordt de generator naar de motor verschoven. Draai na voltooiing van de procedure beide moeren vast, start de motor en controleer de lading bij de accupolen.

Uit mijn eigen ervaring met de dynamoriem kan ik hieraan toevoegen dat als de spanning te hoog is, de belasting op de dynamolagers en de pomp toeneemt, waardoor hun levensduur wordt verkort. Een zwakke spanning voorspelt ook niet veel goeds, aangezien een te lage lading van de batterij mogelijk is, waarbij soms een karakteristiek gefluit te horen is, wat wijst op een slippende riem.

Video: dynamoriemspanning op de "klassieker"

Hoe de dynamoriem te spannen.

Als uw "zeven" problemen "heeft" met de generator, hoeft u zich niet meteen naar de autoservice te haasten voor hulp, omdat u de stapsgewijze instructies voor het controleren en repareren van het apparaat kunt lezen en zelf het nodige werk kunt doen . Bovendien zijn er geen speciale moeilijkheden, zelfs niet voor beginnende autobezitters.