BMW e46 DSC-sensor
Inhoud
Dsc III bmw e46 systeem reparatie
Hallo. Vandaag zullen we het hebben over hoe ik zelf het dsc3-systeem heb ontdekt en gerepareerd. De problemen begonnen een jaar geleden. Bij nat weer begonnen de afmetingen en remlichten te branden. Moffels, je begint al het lef. Het draaide steeds vaker, met als gevolg dat het constant doorbrandde. Stelde een diagnose, veroordeelde de rechter achterabs-sensor. Ik heb een Bosch gekocht voor $ 40, ik help niet. Ik ging naar de demontage en pakte een schijnbaar goede sensor om het weg te gooien. Werkt niet, geeft nog steeds een foutmelding. Ik heb de draden van de abs-eenheid naar de sensor aangeraakt, alles is in orde. Ik ging naar een elektricien. En hier zijn enkele andere fouten.
DSC-sensor en giersensor. Ik kreeg te horen dat er veel vragen zijn, maar weinig antwoorden, misschien iets van een kabel tot een dsts-eenheid. Bij de demontage wordt de elektricien verkocht zonder teruggave, dus ik wilde niet experimenteren en alles kost bij wijze van spreken geld. Ik besloot het dsc-circuit op het net te plaatsen en vond een vergelijkbaar maar ander dsc-systeem.
Ik besloot op zoek te gaan naar een rotatiesensor. Deze bevindt zich onder de bestuurdersstoel onder de vloerbedekking. Er gaan 4 draden naar toe. Ik heb de spanning gemeten en de massa gebeld. Ik herinner me de kleuren niet, maar ik herinner me de spanning van 1 tot 12 volt, van 2 tot 2,5 volt en van 3 tot 2,5 volt. Dat wil zeggen, het eten arriveert en de massa is klaar. Het is dus de sensor.
Ik kocht een giersensor in demontage voor $ 15. Ik ben begonnen met schakelen, reset de fouten, maar opnieuw blijft de fout hangen, alleen de andere en het dsts-pictogram en de rest staan aan.
. Auto gestart, uitgezet en voila, alles ging prima.
Nu de sokkel zonder guirlande))). Als je het mij vraagt, zal ik je helpen.
Stuurhoeksensor
Het begon allemaal met het feit dat op een dag DSC + BRAKE + ABS ("slinger") op de nette ...
Diagnose wees uit dat het probleem zit in het sleepcontact van de stuurhoeksensor (LWS) ...
Wie niet in de tank zit, deze zelfde LWS sensor zit eronder en wordt op de as van de stuurkolom geplaatst...
Aanvankelijk wilde ik een nieuwe LWS-sensor kopen, maar na het leren van de prijs, om eerlijk te zijn, gewoon f**k. Daarnaast zal het nog gesystematiseerd en aangepast moeten worden. Niets ergs natuurlijk, maar nogmaals, ik wilde er niet mee rotzooien. Hoewel ik later aanpassingen heb gedaan...
Wat interessanter is, mijn LWS-sensornummer (eerste foto) past volgens ETK op 8 op Z52 E8 (ALPINA V11) en MINI JCW Challenge (C-Cup W01.2017). Ik heb geen informatie gevonden over de toepasbaarheid van dit LWS-sensornummer op de E46...
En hier zijn de nummers van de LWS-sensoren, die volgens dezelfde ETK op de E46 waren geïnstalleerd ...
Daarom had ik op dat moment een vraag, waarom zou ik in godsnaam zo'n aantal nummers in de ETK produceren en hun artikelen voortdurend wijzigen?
Na een beetje ETK bestudeerd te hebben, realiseerde ik me dat het verschil alleen in de hardware (HW) en (of) software (SW) versies zit. Daarom, hoe nieuwer het product, hoe verser de HW- en/of SW-versie en de mogelijkheid om deze LWS-sensor op nieuwere voertuigen te gebruiken. Ik denk dat alle sensoren van binnen hetzelfde zijn en niet zijn veranderd (maar ik weet het niet 100% zeker). Bijvoorbeeld afbeeldingen van verschillende artikelnummers van LWS-sensoren.
Even off-topic. Na bestudering van de ervaring van mensen op het forum (heel erg bedankt aan iedereen), werd besloten om de prestaties van mijn defecte LWS-sensor te herstellen door dezelfde sleepcontacten te vervangen. Het forum heeft ook informatie over waar deze contacten kunnen worden verkregen. Ik heb het wiel niet opnieuw uitgevonden en kocht twee ERA 550485 gasklepstandsensoren van VAZ 2112, ze kosten een cent (ik nam er een in reserve).
Ik verwarmde de dop bovenop met een föhn (de compositie houdt), draaide het met een pincet en verwijderde veilig de contacten die ik nodig had. Het zou natuurlijk mogelijk zijn met een hamer of een mes, maar ik was bang om het te overdrijven)))
Er zijn twee manieren om dezelfde LWS-sensor van de stuurkolomas te verwijderen:
- Zonder de stuurkolom te verwijderen (alleen de LWS-sensor en enkele storende onderdelen worden verwijderd)
- Met het verwijderen van de stuurkolom (de gehele stuurkolom met alle aangrenzende onderdelen wordt verwijderd)
Zelf heb ik voor de tweede optie gekozen. Het is makkelijker voor mij om te werken als alles zichtbaar en toegankelijk is. Hoewel ik de hond/lighouding nog een beetje moest aanpassen, helemaal niet. Onder begeleiding van TIS is alles toegankelijk en begrijpelijk. Onderweg werd alles wat losgeschroefd werd op het juiste moment vastgedraaid met een momentsleutel.
Helaas is het niet mogelijk om alle informatie die ik zou willen delen in één deel te passen, dus het onderwerp zal in twee delen worden verdeeld. Voor de geïnteresseerden, hier is deel 2.
Remkrachtweergave BMW Е46
Ongeveer een jaar geleden maakte ik voor het eerst kennis met dit systeem en dat dit allemaal op de E46 kan worden geïmplementeerd. Toen heb ik ongeveer een week doorgebracht, uiteindelijk is het niet gelukt. Beëindigde de experimenten en ging rustig. Precies tot het moment dat ik verschillende recente records zag van de succesvolle activering van dit systeem op andere E46's.
Nog een paar dagen kantoorwerk, een paar ritjes met een laptop in de auto, en ik heb gewonnen!
Tijdens het proces kwamen veel punten en speciale gevallen aan het licht. De samenstelling, namen van coderingsparameters en hun waarden veranderen afhankelijk van de leeftijd van de machine en de versie van de blokken, dus dezelfde set parameters kan met succes werken op de ene machine en niet op een andere, dat is wat ik vond. Dit is precies waar ik het over wil hebben.
Ik denk dat velen hebben gezien hoe in sommige moderne auto's, bij hard remmen, het noodknipperlicht automatisch wordt ingeschakeld. Dus in onze E46 kwamen ze ook met een soortgelijke functie!
Brake Force Display (kortweg BFD) is een remkrachtweergavesysteem. Het waarschuwt achterrijders wanneer er abnormaal wordt geremd, abrupter dan normaal.
Bij hard remmen lichten, naast de normale remlichten, extra secties in de achterlichten op, waardoor het remmen meer opvalt. Dit wordt Fase 2 BFD genoemd. Tijdens het remmen staat het ABS op het punt te werken en wanneer het ABS al werkt, beginnen het derde remlicht onder het dak en de reguliere remlichten te knipperen, waardoor de aandacht wordt getrokken van degenen die van achteren komen en een noodsituatie melden. Dit wordt Fase 3 BFD genoemd.
Hoe werkt dit
Op het dashboard staan gegevens over de negatieve acceleratie waarmee de auto afremt. Het verzendt deze gegevens naar de verlichtingseenheid, die de bijbehorende lampen aanzet. Reiniging maakt gebruik van het concept van een drempelwaarde: een bepaalde waarde waarbij een gebeurtenis plaatsvindt. Deze waarden worden in de coderingsparameters ook wel encoders genoemd. Daarom, zodra de negatieve versnelling een bepaalde drempelwaarde bereikt (de sensor wordt geactiveerd), vindt er een gebeurtenis plaats op het lichtblok: een bepaalde fase wordt ingeschakeld.
Er zijn 3 drempelwaarden op het instrumentenpaneel, we zijn geïnteresseerd in 2 daarvan, genaamd "Schwelle 1" en "Schwelle 2". Wanneer Schwelle 1 is geactiveerd, wordt Stage 2 geactiveerd en wanneer Schwelle 2 is geactiveerd, wordt Stage 3. De ABS-sensor wordt ook gemarkeerd. Als ABS is geactiveerd, licht Stage 2+3 op.
Fase 2 bevat, zoals ik al zei, extra achterlichtsecties naast de standaard remlichten. Welke zijn configureerbaar. Bij restyling kunnen achterlichtlampen met verschillende vermogens branden. Daarom kunnen de stadslichten feller zijn dan in de positiemodus. Ik heb me bijvoorbeeld voorbereid op fase 2 om de zijuitsparingen op volle kracht te laten werken en de mistachterlichten.
Pure Stage 3 is op zijn beurt het knipperen van het derde remlicht. Voor extra zichtbaarheid kun je er ook voor kiezen om je reguliere remlichten te laten knipperen.
Hier zal ik beschrijven welke parameters moeten worden gewijzigd. Ik wil opmerken dat ik een dashboardblok versie 07 (AKMB_C07) en een verlichtingsblok versie 34 (ALSZ_C34) heb. Alle parameters zijn gegeven voor deze blokversie. Ik weet niet of een van de forums te vertrouwen is, maar ik heb gelezen dat BFD AKMB_C07, C08 en ALSZ_C32.34 en nieuwere blokken ondersteunt. De set parameters voor C32 is ook anders: sommige namen en waarden zijn anders. Eigenaars van dergelijke blokken, zie de link naar het Tsjechische forum hierboven.
Maak altijd een back-up van een track voordat u deze bewerkt, zodat u deze kunt herstellen als er iets gebeurt. Als dit niet wordt gedaan, kunt u het bestand FSW_PSW.MAN leeg laten en het blok coderen. Het is standaard gecodeerd volgens ZCS/FA.
bord blok
- GRENZWERT_GRUND_SCHWELLE: De parameter aktiv heeft een gegevensveld met de waarde 01.9f. Dit is de drempel van gevoeligheid. Ik weet echter niet wat deze drempel precies beïnvloedt.
actief - GRENZWERT_VERZ_SCHWELLE_1: 01.5f-gegevens. Dit is onze eerste "sensor".
actief - GRENZWERT_VERZ_SCHWELLE_2 is onze tweede "sensor". De gegevenswaarde is 00, ff.
actief - FZG_VERZOEGERUNG - Voor zover ik begrijp, is dit slechts een parameter die de functie bevat om het lichtblok in de bestelling te signaleren.
actief
Ik wil een optionele opmerking maken: Schwelle 2 is standaard zo geconfigureerd dat het erg moeilijk is om Stage 3 zonder ABS aan te roepen. Bij winter- of smalle banden zal de auto eerder het ABS inschakelen. Natuurlijk gaan Stage 2 en Stage 3 aan wanneer ABS wordt geactiveerd, maar ik denk niet dat het juist is dat Stage 3 zo is ingesteld dat het niet kan worden geactiveerd zonder ABS. Het is nodig om de sensor gevoeliger, minder scherp te maken.
We zien dat hoe lager de waarde van de parameter Data, hoe dikker de sensor. Daarom is het noodzakelijk om de gegevens in de parameter aktiv van de optie GRENZWERT_VERZ_SCHWELLE_2 te wijzigen in een groter getal. Ik bespioneerde welke waarde ik in de Z4-baan moest plaatsen, waar hetzelfde lichtblok is. Daar is de fabriekswaarde van deze parameter 01.1F. Dus Fase 3 schiet voor het ABS, precies op zijn rand.
De volgende parameters implementeren de basislogica van de BFD-werking.
- BFD_SW1_STUFE2 - sensor 1 activeert fase 2.
actief - BFD_SW2_STUFE2 - sensor 2 activeert fase 2.
niets_actief - BFD_SW2_STUFE3 - sensor 2 activeert fase 3.
actief - BFD_ABS_STUFE2 - Activering van ABS activeert de 2e trap.
actief - BFD_ABS_STUFE3 - Activering van ABS activeert fase 3.
actief - ST3_SCHWEL - Ik weet niet wat het is.
niets_actief - BLST1_BLST3 - Zorg ervoor dat de normale stops knipperen samen met de derde stop in stap 3.
actief - BFD_MINDEST_GESCHW - De minimale snelheid waarmee BFD is ingeschakeld, de standaardwaarde van de parameter is 0. Dat wil zeggen, het werkt onmiddellijk bij elke snelheid.
waarde_02 - BFD_STUFE_2_VERZOEG - vertraging fase 2. Standaard 0, niet aanraken.
waarde_02 - BFD_STUFE_2_MAX_EIN: Ik heb geen idee.
waarde_02 - BFD_BLINK_EINZEIT - zachte fade-tijd van de lampen, ik verliet de standaardwaarde.
waarde_02 - BFD_BLINK_AUSZEIT - Lichten gaan op tijd aan, ook standaard.
waarde_02
Hier is de meest interessante. Welke delen van de achterlichten moeten worden verlicht in fase 2.
- PIN29_30_BFD
actief - PIN49_37_BFD
actief - PIN38_20_BFD
actief - PIN5_10_BFD
niets_actief - BEI_NSL_KEIN_BFD - Activeer BFD niet wanneer de mistachterlichten aan zijn.
actief
Stel de volgende 3 parameters precies in zoals hieronder weergegeven. Door de parameters te wijzigen, wordt elke keer dat u op de rem trapt, zelfs bijna bij stilstand, Stage 2 + 3 geactiveerd.
Zo ziet het er op mijn auto uit. Klaag niet over de kwaliteit van de video, het is een beetje donker =) Ik heb de afmetingen niet expres toegevoegd zodat Stage 2 er beter uit zou zien.
Positiesensor voor carrosserie
Normaal xenon is natuurlijk cool, maar het voegt een elektronische component toe, bijvoorbeeld automatische koplampafstelling. Het systeem houdt in de gaten hoe uw lichaam gekanteld is ten opzichte van de weg en probeert de koplampen in dezelfde positie te houden. Op een gegeven moment merkte ik dat het systeem niet erg bereid was om de koplampen aan te zetten, alleen tijdens de test. Ik rijd zelden beladen, en hoe ongemakkelijk ik me ook voel, vooral omdat mijn koplampen in eerste instantie wat lager zijn, zodat onze hobbelige wegen beter zichtbaar zijn.
Terwijl de auto stopte, ging ik naar boven om te kijken wat er mis was met de sensor. Tot nu toe heb ik alleen de voorkant bereikt, maar hij vraagt me al zo lang om een vervanger.
Een keer, bij het vervangen van de hendel, brak ik hem. Ik was gewoon vergeten dat hij er was. Hij zette de "band" op de hendel. En dat was precies 3 jaar. Bij het vervangen van de voorste schokbrekers merkte ik dat de stang aan de scharnieren hing. Ik kocht de hengel samen met andere onderdelen, en toen ik hem zag, was ik bang dat hij misschien niet zou werken. Maar alles is geweldig! Het past heel goed!
Vervanging is vrij eenvoudig, het is beter om het vanuit het gat te doen. Hij trok de stekker eruit, schroefde de staven en bevestigingsmiddelen los en plaatste een nieuwe sensor. Ik had sleutels nodig voor 10, 13 en een inbussleutel van 4 mm. Misschien heeft iemand al andere sleutels
Na het verwijderen van de sensor om de stuwkracht te vervangen, werd het duidelijk dat deze al vast zat en de hendel draaide gewoon ...
