Motorreparatie op VAZ 2106

Is een motorrevisie de moeite waard?

De motor voor 2101-2107 is ontwikkeld door Italianen in de jaren 50 van de vorige eeuw. Sindsdien is het ontwerp niet veranderd, alleen in 2007 werd het model 2107 uitgerust met een injector. De motor is heel eenvoudig en als u een reparatieboek en een set gereedschappen hebt, kunt u met succes een motorreparatie van hoge kwaliteit uitvoeren. De "kapitaal" kosten, zelfs onder ideale reparatieomstandigheden, zijn niet duur.

Wat betreft de hulpbron: volgens de fabrikant "loopt" de motor 120 km, waarna het blok wordt geruimd tot de reparatiemaat, enzovoort, nog 000 keer, waarna het blok kan worden weggegooid. Met kwaliteitsonderdelen, goede probleemoplossing, gebruik van hoogwaardige smeermiddelen en professionele montage, kan onze motor 2-150 duizend gaan, van vervanging tot olie en sommige verbruiksartikelen.

Hoe het motorvermogen op "klassieke" VAZ-modellen te vergroten?

De in het CIS bekende VAZ 2101, 2103-06 of Niva-modellen worden vaak "klassiekers" genoemd. De krachtbronnen van deze machines hebben carburateurs en zijn tegenwoordig erg verouderd, maar gezien hun prevalentie zijn er veel mensen die deze verbrandingsmotoren willen aanpassen.

Het resultaat kan een opbouw van de motor zijn tot 110-120 pk. Er zijn zelfs exemplaren met een vermogen van zo'n 150 pk. (afhankelijk van de kwaliteit en diepte van verbeteringen). In dit artikel zullen we bekijken hoe we het vermogen van een klassieke VAZ-motor kunnen vergroten.

Het werkvolume van de VAZ-motor verhogen

Zoals u weet, is een van de belangrijkste parameters met betrekking tot een verbrandingsmotor de hoeveelheid werk. Het vermogen, de versnelling van de unit, enz. hangt af van het volume van de motor.

Het is comfortabeler om met een krachtigere auto te rijden, omdat u door de reserve van koppel en vermogen de motor niet veel kunt "draaien", aangezien er bij lagere snelheden acceptabele tractie verschijnt.

Als het gaat om het verhogen van de werkdruk, zijn er twee belangrijke manieren:

Deze methoden worden actief toegepast voor het afstemmen van seriële AvtoVAZ-motoren, die zich onder de motorkap van verschillende modellen bevinden. Om preciezer te zijn, we hebben het over de eerste "penny" 2101-motor met een vermogen van 60 pk of de "elfde" motor 21011 en de VAZ 2103-06-motor met een vermogen van 71-75 pk. Vergeet ook niet de carburateur van de 80 pk sterke 1,7-liter motor in het Niva-model en andere aanpassingen van de bovengenoemde verbrandingsmotoren.

Laten we dus naar een specifiek voorbeeld kijken. Als u een VAZ 2101-motor heeft, kunt u de cilinders tot 79 mm boren en vervolgens de zuigers van de motor 21011 plaatsen. Het werkvolume is 1294 cm3. Om de slag van de zuiger te vergroten, heb je een krukas 2103 nodig zodat de slag 80 mm is. Dan moet je verkorte cranks kopen (met 7 mm). Hierdoor wordt het volume 1452 cm3.

Het is vrij duidelijk dat als je tegelijkertijd de cilinders boort en de zuigerslag vergroot, je een "penny" werkvolume krijgt, dat 1569 cm3 zal zijn. Houd er rekening mee dat soortgelijke bewerkingen worden uitgevoerd met andere motoren op "klassieke" modellen.

Het is ook belangrijk om te bedenken dat na het installeren van een andere krukas en het vergroten van de zuigerslag, een toename van de compressieverhouding zal optreden, waardoor benzine met een hoger octaangetal moet worden gebruikt. Mogelijk moet u ook de compressieverhouding verder aanpassen. Het belangrijkste is om de juiste verkorte zuigers, drijfstangen, enz.

We voegen er ook aan toe dat de eenvoudigste en goedkoopste methode kan worden beschouwd als een boor voor het repareren van zuigers. Maar zelfs als het blok tot de laatste reparatiemaat wordt geboord, neemt het volume met niet meer dan 30 "kubussen" toe. Met andere woorden, u moet in dit geval niet rekenen op een aanzienlijke toename van het vermogen.

Andere motoraanpassingen: inlaat en uitlaat

Als we rekening houden met de aanbevelingen van experts, moet men, om de motor te laten accelereren, er niet naar streven om het volume boven de 1,6 liter te vergroten. Als u het volume boven deze waarde verhoogt, wordt de motor "zwaarder" en draait met minder intensiteit.

De volgende stap is het upgraden van de uitlaatkanalen en kleppen. De kanalen zijn gepolijst en de kleppen kunnen zelfs worden vervangen. Zo wordt er voor een passende optie gekozen (vanaf een buitenlandse auto kan dat ook), waarna de klepstelen worden bewerkt om te passen op de afmetingen van de VAZ-motor.

Parallel moeten ook de klepplaten worden verwerkt. Het is belangrijk om alle ventielen op gewicht af te stellen. Afzonderlijk is het de moeite waard om het probleem van het installeren van een nokkenas te vermelden. Om de motor van onder naar boven en bij hoge snelheden goed te laten werken, is het optimaal om een ​​nokkenas te kiezen die een hoge kleplift geeft. Parallel hieraan is ook een gesplitste versnelling nodig om de kleptiming aan te passen.

Wat moet er gebeuren voordat de motor wordt verwijderd?

Daarom moet u alle bijlagen uitschakelen. Koppel de accu los, verwijder het luchtfilterhuis, evenals de carburateur. Tap vervolgens alle vloeistoffen uit de motor. Antivries, als deze niet kan worden vervangen, moet worden afgetapt in een bak met een inhoud van ongeveer 10 liter. Motorolie mag niet worden gebruikt na een grote onderhoudsbeurt. Beter vers gieten. Het meeste voorbereidende werk is echter hetzelfde, ongeacht wat voor soort reparatie wordt uitgevoerd aan auto's van de VAZ 2106. U repareert de motor of verwijdert de versnellingsbak. Het verschil zit in de nuances. Bij het demonteren van de versnellingsbak is het bijvoorbeeld niet nodig om de antivries af te tappen.

De auto wordt zo gelijkmatig mogelijk gemonteerd, onder de achterwielen moeten speciale bumpers worden geplaatst. Dit voorkomt dat het voertuig gaat rollen. Indien nodig kunt u de kap uit de scharnieren halen. Hierdoor heb je meer ruimte om te werken. Probeer de motor zo zorgvuldig mogelijk te demonteren om de componenten en elementen niet te beschadigen. Onthoud dat elk kapot onderdeel weer een klap voor je portemonnee is. En de motorreparatie zelf kost een cent, ook zonder deze kosten.

Revisie van de VAZ 2106-motor

De VAZ 2106-motor verwijderen

Om de motor te demonteren heeft u een lier met kabel nodig. Bovendien moet deze laatste een massa van minimaal 150 kg kunnen weerstaan. Voordat u aan het werk gaat, moet u de accupolen loskoppelen. Daarna wordt de accu volledig uit de auto verwijderd. Je moet ook alle bijlagen verwijderen. Carburateur, elektrische ventilator, uitlaatdemper, alle elektrische bedrading moet worden losgekoppeld. Bij het reviseren van de VAZ 2106-motor met uw eigen handen, moet u alles wat eraan vast zit verwijderen, zodat u veel items verzamelt. En ze komen goed van pas tijdens het rijden.

Dan moet je een krik onder de motor installeren, de dwarsbalk erop plaatsen, de motor aan de draden hangen. Na het installeren van de motor kan deze worden losgekoppeld van de versnellingsbak. Draai hiervoor alle vier de bouten los met een sleutel 19. En vergeet niet de beugels los te draaien van de kussens waarop de motor is geïnstalleerd. Je hebt een lier nodig om de motor uit de motorruimte te trekken. Met hun hulp kunt u deze moeilijke taak alleen aan. Maar als er een mogelijkheid is om de hulp van een partner te gebruiken, weiger dan niet. Zelfs als hij niet technisch onderlegd is, zal hij op zijn minst de sleutels overhandigen en het fysieke werk doen. Maak in extreme gevallen thee of koffie.

Demontage van de VAZ 2106-motor

Dus wanneer uw motor uitvalt, kunt u deze volledig demonteren. Plaats de motor niet op een harde ondergrond. Het is het beste om een ​​oude band als ondersteuning te gebruiken. Koppel alle items los die de demontage belemmeren. Vervolgens moet u de moeren losdraaien waarmee het kleppendeksel is bevestigd. Probeer alle moeren, ringen en bouten voorzichtig te buigen, om ze later niet kwijt te raken. In de toekomst zal de kop van de VAZ 2106-motor worden gerepareerd, u zult iets later over deze procedure leren.

Verwijder het distributiedeksel door de bevestigingsmoeren los te draaien. Verwijder vervolgens het inlaat- en uitlaatspruitstuk. Nu is het tijd om de cilinderkop te verwijderen. Houd er rekening mee dat bij het demonteren van de motor het gebruik van een momentsleutel niet nodig is. Het is nodig bij het installeren van de motor. Je hebt een inspectie van de zuigers, let op de hoeveelheid koolstofafzettingen, de staat van de cilinders.

Moeten cilinders worden geboord?

Als uw motor compressie volledig heeft verloren, moet u de cilinders boren. Er zijn gevallen waarin het onmogelijk is om het uit te voeren, sinds de laatste reparatie van de VAZ 2106-motor is uitgevoerd. Vervolgens wordt een huls uitgevoerd. Nieuwe voeringen zijn geïnstalleerd op het motorblok. Deze baan vereist professionele vaardigheden, je werkt niet alleen. Als je in een blok boort, heb je twee opties: je kunt een polish gebruiken, of je kunt de hulzen een spiegelende afwerking geven.

Je kunt veel discussiëren over de voor- en nadelen van elk type piercing, maar het is beter om voor een spiegel te kiezen. De reden is dat de lak na verloop van tijd slijt. Het vernietigt ook zuigerveren en dit is de oorzaak van voortijdig verlies van compressie in de motor. Resultaat: je krijgt een gat in de spiegel, maar tegen een hogere prijs.

Wat te doen bij het repareren van een motor?

Als u van plan bent om de motor van de VAZ 2106 met uw eigen handen te repareren zonder inmenging van buitenaf, dan zult u zich niet vervelen. De reden is dat deze procedure op speciale apparatuur moet worden uitgevoerd. Daarnaast moet de persoon die dit doet over alle benodigde vaardigheden beschikken. Als u besluit om eenvoudig de ringen of zuigers te vervangen, wordt de hoeveelheid werk verminderd. Het is noodzakelijk om een ​​set zuigers, ringen, vingers te kopen, het wordt ook aanbevolen om de hoofd- en drijfstanglagers te vervangen.

Bovendien is het absoluut noodzakelijk om de kleppen in de cilinderkop recht te zetten. Het wordt aanbevolen om klepgeleiders, afdichtingen te vervangen, dus deze moeten van tevoren worden gekocht. Ook moet u over het benodigde gereedschap beschikken, met name een elektrische of handboormachine. Het moet ook een inverse functie hebben. U moet ook de distributieketting, schokdemper en alle pakkingen vervangen.

Hoe een motor af te stemmen?

Om de VAZ 2106-engine te verbeteren, moet u alle knooppunten lichter maken. Namelijk:

Daarnaast moeten de koel- en smeersystemen worden verbeterd. Wat betreft de zuigers, hier moet je het binnenoppervlak van de rok polijsten. Dit werk dient door een specialist op een goede draaibank te worden uitgevoerd. Vergeet niet dat de kwaliteit van het uitgevoerde werk afhangt van hoe de motor zich in de toekomst zal gedragen. De krukas en het vliegwiel moeten na het lossen verder worden gecentreerd. Om dit te doen, moet u gaten boren zodat deze knooppunten hetzelfde zwaartepunt hebben.

Demontage van de VAZ 2106-motor

Dus dit langverwachte moment voor mij is aangebroken: het werk aan de motor is begonnen. De motor is al lang aan reparatie toe, omdat er geen spoor is. Problemen:

• Olieverbruik (niet gerookt, wel goed "geeten". vloog de ventilatie in)
• Sapunil (verhoging van de output van cartergassen)
• Verminderde compressie (volgens de laatste metingen - lager dan 11)
• Verlies van tractie (bergopwaarts met 2 passagiers, veranderd naar een lagere)
• Slechte klepafstelling, constant "hum"
• Periodieke klop "naar links" in de motor bij stationair
• Verhoogd brandstofverbruik (tot 15 liter in de zomer in de stad)

+ een heleboel andere problemen zoals carterolielekkage, zwakke cilinderkoppakkingen, enz. Kortom, de motor, om eerlijk te zijn, ik heb hem gestart. Op advies van collega's van het werk heb ik een meesterdraaier gevonden die het hoofdwerk op zich zal nemen - boren, slijpen, opzetten en monteren van de ShPG. Ook de cilinderkop wordt gereviseerd. Hij nam het werk van monteren, demonteren, wassen op zijn schouders. Een garage en een put werden voorbereid en de zaken gingen vooruit. Er werd besloten om alles uit elkaar te halen en weg te gooien, vanaf de motor tot het maximum, zodat alleen het blok overblijft, samen met de helper.

Ik begon het uit te leggen.. en het eerste grote probleem dat ik had: de kopbout zat erin en ik slaagde erin de randen eraf te scheuren (de FORCE-kop en ratel werden vastgehouden). Ik heb een bout op "12", met een gegoten ring, de meest ongelukkige optie, zoals ze later zeiden. Ik moest boren, het proces is vervelend en lang, omdat de angst om het hoofd te beschadigen groot is.

Ik maakte een complete puinhoop op het hoofd, de chips vlogen recht op de klep. Imam heeft geholpen.

Na veel kwelling - overwinning. Toegegeven, niet zonder kleine kosyachok.

In het proces van demontage

Nadat we al het "overtollige" hadden verwijderd en losgeschroefd, haalden mijn vriend en ik bijna zonder moeite het blok, compleet met de zuiger, uit het motorcompartiment en hielden het aan beide kanten vast. Ik hoefde de versnellingsbak niet los te schroeven en te verplaatsen, ik tilde hem gewoon op zodat hij niet zou vallen.

Verdere demontage volgde en er werd een "vereenvoudiging van het proces" in termen van bijlagen gemaakt voor het gemak van de draaier.

Verwijdering van de oliecarter bracht zware olieroet en een verstopt oliepompscherm, afdichtmiddelresten en ander vuil aan het licht.

Nou, na een volledige demontage, waste ik het blok en ging ik een paar uur door. De taak vereiste een goede hoeveelheid PROFOAMa 1000 en AI-92 benzine

Het resultaat is dat het afgewerkte blok en de kopmontage worden overgedragen aan de draaier, maar dit is al de volgende keer, in het tweede deel.

Inspectie en probleemoplossing van de VAZ 2106-motor

Ik zal u kort de laatste informatie vertellen over de revisie van de motor van mijn auto, die nu in de maak is.

Dus de motor (blok met SHPG) eruit gehaald, gedemonteerd en zoveel mogelijk gewassen, hetzelfde is gedaan met de cilinderkop.

Bovendien werden het blok en de cilinderkop overgedragen aan de meesterdraaier, die in feite al het complexe draai- en technische werk zal verrichten.

Toen het "ijzer" werd afgeleverd, was er een fase van inspectie en differentiatie door de leraar.

Dit is wat bleek:

• De zuiger op mijn 06-blok is "vijfwielig" (met inkepingen voor kleppen). En het ergste is dat dit de laatste reparatie is: 79,8 mm. Die blokkeren ofwel veranderingen of manga. Saaie opties voor 82 en andere "forcings" passen niet bij mij.
  
  Daarom werd besloten - in de hoes. De zuiger wordt op dezelfde manier geplaatst 05th, 79mm.
  
  Spiegel in cilinders zonder zichtbaar werk en ellips - afhankelijk van het kaliber van de binnendiameter.
• De krukas heeft een axiale slingering boven de toleranties.
  
  Er was dus een gedeeltelijke verkeerde uitlijning van de drijfstangen en zuigers daarmee, in verband waarmee de zichtbare slijtage van de voeringen "aan de randen" en het karakteristieke "patroon" van de penetratie van gassen langs de zuiger naar de zijkanten. De algemene staat van de mouwen is bevredigend, er zijn geen breuken in de lengterichting. Inserts zijn al 0,50 groot, overal.
• Ook werd de aanwezigheid van werkingen in sommige halzen van de HF aan het licht gebracht (blijkbaar het resultaat van de "juiste" bediening door de vorige eigenaren).

Het resultaat van HF is het slijpen van coatings kleiner dan 0,75.

• Cilinder deksel. Er werden ook enkele ernstige problemen vastgesteld. Grote olieafzettingen (waarschijnlijk gevormd tijdens de periode van slijtage van de klepsteelafdichtingen en olieverbranding). Ook is er gedeeltelijk op sommige kleppen een uitgebrand schuin vlak.
  
  De klepstelen en de klepgeleiders zelf vallen binnen de tolerantie. Er is geen terugslag.

Hoeveelheid tuimelaar en nokkenas zichtbaar, maar niet kritisch.

Hoogstwaarschijnlijk zal dit allemaal veranderen en zal de nokkenas van de 213 Niva worden geïnstalleerd, omdat deze steeds breder wordt.

Nieuwe kleppen, olieschraper zal worden geïnstalleerd.

We snijden bevestigingsmiddelen uit voor een drievoudige afschuining, slijpen. Allemaal met hun eigen handen.

Ook Vepr wordt ingezet. Je hebt toestemming.

De oliepomp is nieuw, voor het geval het in de fabriek gefreesde vlak wordt gepolijst.

Ook de cilinderkop en blokvlakken worden gepolijst.

Nou, zoiets, grote recensie, grote recensie.

Nu wacht ik op nieuws en aanpassingen van de turner.

Reserveonderdelen en motormontage

Na enige tijd (meer precies een week) belde de meesterdraaier me op en zei dat alles klaar was. Ik nam al mijn stukken ijzer. Compleet afgewerkte montage van het SHPG cilinderblok:

Laat me je eraan herinneren dat het blok is geboord en gehuld, en ook geslepen.

Er werd een zuigergroep geleverd: "Motordetal" 2105, 79 mm, dat wil zeggen de fabrieksmaat.

De krukas is geleverd door Niva 213, gebruikt maar in uitstekende staat: alle halzen zijn gepolijst om 0,75 te repareren.

Mijn oude HF was zwaar gehavend en moest gepoetst worden, maar de tijd hiervoor (tot 5 dagen) beviel me niet, de vakanties waren voorbij.. en mijn werk zonder auto is geen werk.

Daarom bood de meester mij deze HF uit de velden aan, in ruil voor de mijne. Ik ging akkoord.

Een groot pluspunt van deze "knie" is dat deze dankzij 8 contragewichten beter in balans is. (tegen 6 - in mijn vorige, 2103-shnogo KV).

Ook voor preventie (en zodat alles "onmiddellijk") werd PromVal ("Vepr", "Knorretje") vastgesteld. Er zijn nieuwe bussen uitgerold, de Vepr is afgesteld door middel van slijpen.

Het volgende is het hoofd:

De cilinderkop werd ook gerepareerd: nieuwe kleppen, bevestigingsmiddelen afgesneden + gepolijst tot "bugs". Daarnaast zijn er nieuwe klepsteelafdichtingen (klepafdichtingen) - Corteco geleverd.

De cilinderkop is, net als het blok, enkele "honderden" gepolijst.

De oliepomp is werkvlak gepolijst, alleen af ​​fabriek gefreesd. De meester bepaalde dit door de prestaties van de pomp te verbeteren en de druk die deze veroorzaakte te verhogen. Geloof me :-)

Daarnaast is er een nieuwe "paddenstoel" gekocht

Omdat mijn nokkenas geen vertrouwen wekte in zijn staat, werd besloten om hem te veranderen! Ik kocht een distributie van dezelfde Niva 213, als de meest optimale en aanbevolen in termen van het finaliseren van de "basis" -engine.

Twee zeshoeken: teken 213

Bijgevoegd is een set schommels met soldaten uit kamp 214.

Nou, om het timingmechanisme goed af te stellen en te monteren, heb ik een verstelbaar nokkenastandwiel gekocht (split

Het ziet eruit als een Samara-fabrikant, maar uiterlijk lijkt het op een "coöperatie".

Aan de slag MONTAGE

Met een vriend, vakkundig, bijna net zo gemakkelijk als filmen, het blok op zijn plaats gelijmd:

Daarna trok hij de "kop" eraf, spande alles volgens de handleiding met een momentsleutel:

Op zijn plaats zwaaien

Het monteren van de nokkenas was geen probleem. Ik heb alle merktekens gemeten, de "soldaten" van de tuimelaars bevrijd, de "gesplitste" uitrusting aangetrokken.

Na montage heb ik de ventielen "ouderwets" afgesteld met een 0,15 sonde, hiervoor gekocht bij een specialist. Ik deed alles voor de eerste keer. Yuzal "Murzilka".

Schaam je niet om een ​​nieuw tandwiel te gebruiken voor alleen de aandrijfas... Ik heb een nieuw distributietandwiel... helemaal weg. Nog niet zo lang geleden gewijzigd, op de pagina's van de BZ staat een overeenkomstige vermelding.

Tegen middernacht werd de motor gemonteerd en kreeg de motorruimte een min of meer afgewerkt uiterlijk:

Gevuld met alle vloeistoffen: antivries, olie. Ik startte de motor zonder bougies, met een starter, totdat het oliedruklampje uitging ... Daarna schroefde ik de bougies in, zette het contact op mijn oog ... Ik zette hem aan, alles werkt! De hoofdmaling meerdere keren uitgevoerd, in- en uitgeschakeld bij een bepaalde temperatuur.

De motor was verschrikkelijk warm, een minuut of twee.. en al 90. De motorventilator ging gelijk dicht, en naar huis. De eerste 5 km waren het moeilijkst

In de ochtend was alles veel beter. Ik ging meteen naar de carburateur, stelde XX, CO af ... UOZ in de flitser werkte bijna perfect

Tot op heden, 14 november, is de run al 500 km. Ik ren op volle toeren... Ik reis veel voor mijn werk. Olie en koelvloeistof zijn normaal, de eerste dagen gingen beetje bij beetje voorbij.. blijkbaar waren de gaten opgevuld. Nu is het normaal. De olie is wat donkerder geworden.

Van het positieve, dat meteen opvalt:

• Soepele en aangename motorwerking, stille synchronisatie
• Goede tractie, vooral op bodems (vergeleken met "DO")
• Goede dynamiek (hoewel ik nog niet meer dan 2 - 2,5 duizend zwengel)
• Brandstofverbruik 11-12l. (en hij is op de vlucht)

Welnu, de "hete" druk bij 1,5 - 2 tpm is bijzonder aangenaam.

Dit is nog nooit eerder gebeurd

Ik hoop dat het schieten goed gaat, zonder verrassingen.. en deze cijfers zullen nog beter worden.

Ondertussen is iedereen blij) ik blijf rijden en verheug me)

Schatting voor de revisie van de VAZ 2106-motor en gebruikte reserveonderdelen

Ik herinner u eraan dat de auto na 20 oktober voor reparatie is binnengekomen en op 4 november met een “vernieuwd hart” is vertrokken. De "hoofdstad" werd met succes gedaan, nu is het schieten in volle gang, waardoor de auto dichter bij de gekoesterde "grasmaaier" van kilometers komt:

Vandaag is er geen idee om iets uit te stellen en iets voor een lange tijd opnieuw te vertellen, ik zal alleen, zoals ik al zei, de definitieve schatting van de reparatiekosten laten zien.

Vanaf het allereerste begin heb ik besloten om een ​​eenvoudig Excel-spreadsheet bij te houden, waarin ik alle uitgaven zou samenvatten. Dit is wat er uiteindelijk gebeurde:

Zoals u kunt zien, was het belangrijkste onderdeel zelf "Werk" en de belangrijkste reserveonderdelen.

In pure vorm is dit 25 roebel, ongeveer ...

Reserveonderdelen werden genomen in gewone stadswinkels, in min of meer betrouwbare, evenals iets op de markt ... Ze gaven nergens speciale voorkeuren aan. Ook online winkelen wordt door tijdgebrek over het hoofd gezien. Daarom bleken de prijzen naar mijn mening gemiddeld te zijn voor mijn stad ... Ik kan ook niets zeggen over de kosten van de masterdiensten. Misschien zijn ze te duur, maar niet gekozen. Ik heb zijn werk live gezien, naar het voorbeeld van een buitenlandse auto van een collega, zoals ze zeggen, "rijdt, kent geen problemen". En stopte daar. Ik ben helemaal tevreden over de kwaliteit van je werk.

Ik hield ook rekening met alle kleine dingen, waaronder schoonmaakproducten, gebruikte handschoenen, enz. Ook had ik niet een aantal van de tools die ik nodig had om te kopen. Bovendien was de pan erg gedeukt, ik besloot ook om hem te veranderen ... Ik heb voor het gemak de aftapkranen eruit gehaald, enzovoort.

Over het algemeen is mijn definitieve officiële cijfer 27500 roebel. In het echt zo'n 30000, want onderweg kwam ik allerlei verschillende kleine dingetjes tegen, nootjes...gebroken asperges, etc. Ik heb ook wat gereedschap en accessoires gekocht, zoals het centreren van de koppelingsplaat, enkele koppen ... Ik heb zelfs rekening gehouden met de logistiek voor het afleveren van de motor aan de draaier en andere kleine dingen. Als je hier olie toevoegt, moet die binnenkort weer worden ververst. en wat daarbij hoort, dan zullen we zeker de grens van 30 "stukjes" naderen. In zekere zin dus. Wellicht heeft iemand interesse als informatie voor "evaluatie". Nou, voor mij is dit het belangrijkste - het resultaat, en dat is het, waar ik erg blij mee ben.

Ik hoop dat de investering loont en dat de machine goed werkt.

Motor revisie

 

Na welke kilometerstand heb je een motorrevisie nodig?

Het is onmogelijk om op deze vraag een eenduidig ​​antwoord te geven, want alles bepaalt de technische staat van de motor. Het hangt ook af van het gebruik van kwaliteitsbrandstof en tijdige olieverversing.

Afhankelijk van het merk van de auto, wordt aanbevolen om de motor in Volgograd elke 100-200 duizend km te controleren.

Bij de beslissing om deze procedure al dan niet uit te voeren, moet u zich niet concentreren op de kilometerstand, maar op uw technische staat, wees waakzaam!

Zelfs als alles in min of meer werkende staat is, moet preventie worden uitgevoerd. Tijdig voorkomen is immers een enorme besparing op reparaties!

Oorzaken van versnelde motorslijtage

Er kunnen veel redenen zijn voor verhoogde slijtage, en het is niet altijd mogelijk om te bepalen welke van hen ernstige problemen veroorzaakten.

Er zijn verschillende redenen die hieraan bijdragen:

• Onregelmatige olie- en filterwisselingen.
• Brandstof van slechte kwaliteit. Heel vaak besparen we geld door de goedkoopste olie en brandstof te kopen. Maar in werkelijkheid zullen alle besparingen resulteren in een mooi bedrag. Je kunt niet proberen een paar cent te verdienen aan dergelijke componenten!
• Het gebruik van verbruiksartikelen van lage kwaliteit en hun onregelmatige vervanging. Schuurdeeltjes komen de motor binnen en veroorzaken oververhitting, wat leidt tot verhoogde slijtage.
• Rijmodus en opslagomstandigheden. Een zeer belangrijke factor is de belasting van de aandrijfeenheid, als u hoge snelheden uitknijpt en de auto in de open lucht opbergt, wees dan niet verbaasd over de dreigende storing.

Oorzaken van motorische problemen

Om te bepalen of het nodig is de auto in te leveren voor een motorrevisie, is het noodzakelijk om een ​​volledige diagnose te stellen. Maar de chauffeur kan zelf een beoordeling geven om twee redenen:

• Raak de krachtbron aan. Dit betekent dat de krukaslagers en bussen versleten zijn. Hoort u een luid en duidelijk geklop, ga dan met spoed naar Service Motors, herstelprocedures uitstellen is simpelweg niet meer mogelijk!

• Hoog verbruik van brandstof en smeermiddelen. Dit geeft aan dat de cilinders en zuigers in het systeem tot een kritieke toestand zijn versleten en dat de unit ook olie uit het carter verbruikt. En de noodzakelijke druk wordt niet gecreëerd in de verbrandingskamer en het rendement daalt, vandaar de toename van het verbruik.

Maar het is nog steeds onmogelijk om het voertuig naar de hierboven beschreven toestanden te brengen. En de beslissing om de motor te reviseren, moet worden genomen op basis van de resultaten van een volledige diagnose. Verbeterde benchmark - lage compressie in de motorcilinders, en daarmee daalt de oliedruk; Dit is een serieuze reden voor een complete revisie.

Er zijn situaties waarin dit gemakkelijk te verklaren is. Kleppen kunnen doorbranden, dus lage compressie en sleepringen zorgen voor een verhoogd olieverbruik. Maar raak niet te opgewonden, je moet nog een middelgrote motorreparatie doen.

Hoe de jeugd te herstellen naar de VAZ 2101-motor?

De tuning van de VAZ 2101-motor die we standaard hebben gestart, zal het asfalt eronder niet scheuren. Hij kan grommen als een Nissan Z350, maar meer ook niet. En dit moet als een feit worden aanvaard. Zelfs als je een FIAT 124 uit 1966 en een FORD Mustang van hetzelfde jaar naast elkaar zet, moet je hun standaardvermogen en -doel niet vergelijken. We gaan niemand iets bewijzen, we proberen gewoon zoveel mogelijk vermogen uit de 1300 cc-motor te persen zonder de bron veel aan te tasten. De auto is niet voor het racen, maar voor het dagelijks leven. In het licht hiervan ontstaat een zekere hoeveelheid werk:

Als alles correct en nauwkeurig gebeurt, zal de 2101-motor kunnen verbazen met levendigheid en dynamiek.

Eenvoudige en betrouwbare uitweg

U hoeft niet ver te gaan en het wiel opnieuw uit te vinden - u kunt gebruiken wat de oorspronkelijke fabrikant biedt.

Elke motor uit de klassiekers - VAZ 21011, 2103, 2106

en zelfs vanaf 2113 zal het zonder problemen worden omgezet in een cent. De bevestigingen zijn overal identiek, minimale aanpassingen zijn vereist. Het belangrijkste voordeel van de oplossing: de motor kan bijna nieuw worden geïnstalleerd en reeds versleten kan worden verkregen van buitenlandse auto's. (zie het artikel "De motor vervangen door een contract").

Voor modernere modellen (VAZ 2108-2170) moet je het lichaam doorknippen en nadenken over bevestigingsmiddelen, hoewel er hier ook niet zoveel problemen zullen zijn.

Goede kracht geeft "Niva" 1,7. Alleen nu moet je voorzichtig zijn en een nieuwe motor monteren met een eigen oliepomp en carter - op de Niva hangen ze lager, bij installatie op een cent is de kans op haken groot.

van Lada Priora is ook een goede oplossing. Met een inhoud van 1,6 liter en een vermogen van 98 paarden loopt de VAZ 2101 als een jong paard.

Het is vooral prettig dat de versnellingsbak niet hoeft te worden vervangen - alle versnellingsbakken zijn eenvoudig aan te sluiten op de nieuwe motor.

Motor VAZ 2106

Het stokje voor de motor, dat een echte doorbraak werd op de Sovjetmarkt, werd overgenomen door de VAZ 2106-motor.

Een natuurlijke verbetering in 2103 was de verbetering van de technische kenmerken van VAZ-motoren in de richting van vermogen.

De ingenieurs deden het:

Maar de 2106-motor vond niet veel sympathie bij de eigenaren, evenals rotatiemotoren voor VAZ tijdens de export, aangezien de eigenaren van 2103, 2121, 2107 probeerden de meest betrouwbare VAZ 2103-motor te kiezen.

Dit was te wijten aan de lagere overlevingskansen van 2106, instabiliteit bij het gebruik van brandstof van lagere kwaliteit. Het meest trieste resultaat was de slijtage van de kleppen en de revisie van de unit was in deze gevallen veel vaker nodig dan in 2103.

Krukas selectie

We zullen de paspoortmacht niet aanraken, omdat de toename symbolisch zal zijn, maar dit zal de dynamiek beïnvloeden. Het blijft alleen om een ​​​​menselijke krukas te kiezen, en dit is geen gemakkelijke taak. Als u een gebruikte neemt, bestaat de kans dat u een schacht tegenkomt met verborgen gebreken - barsten, krommingen of te veel slijtage. En als de schacht is hersteld, kunt u een nekoppervlak van slechte kwaliteit krijgen. Als er geen vertrouwen is in de kwaliteit van zo'n krukas, kun je beter op zoek naar een nieuwe. Een krukas van goede kwaliteit glanst niet zoals chroom.

Zo worden lage kwaliteit assen van ongehard ruw staal klaargemaakt voor verkoop. Een goed geharde as heeft een glanzende, matte afwerking op de tappen en moet in oliepapier worden gewikkeld en met vet worden ingesmeerd. En natuurlijk gemerkt 2103-1005020.

Algemene soorten afstemming

Niet altijd is het tunen van de VAZ 2101, in de juiste zin van het woord, zo. Een gedachteloze en smakeloze verandering in het uiterlijk van de auto resulteert soms in het verschijnen op straat van een flagrante "schande", opgehangen met duizenden "vuurvliegjes" en stickers van merken die niet eens gerelateerd zijn aan de auto-industrie.

Als we het hebben over carrosserieveranderingen (styling), dan hebben we het over het plaatsen van nieuwe of het aanpassen van oude bumpers, bodykit, spoiler (vleugel), allerlei luchtinlaten, airbrushen of het afdekken van de carrosserie met een beschermfolie. Hier is het de moeite waard om afstemmingsdrempels, een radiatorrooster en nog veel meer te noemen, afhankelijk van de mogelijkheid, wens, beschikbaarheid van geld of verbeeldingskracht van de autobezitter. Over het algemeen is alles wat je nodig hebt, en vaak niet zo veel, dat het uiterlijk van de auto bijna onherkenbaar kan veranderen, hem te onderscheiden van vergelijkbare auto's op de weg.

Dit alles wordt afgewerkt met de hulp van een lokale vakman in de garage of door contact op te nemen met specialisten, geïnstalleerd vanaf een ander geschikt Zhiguli-model of een auto van een ander merk, gemaakt van sculpturale plasticine, polyesterhars, plexiglas, glasvezel, plastic of andere materialen.

Interne deurkaarten, bekleding, stoelen, dashboard, stuur vervangen. Elektrische ramen werden geïnstalleerd, een armsteun werd toegevoegd, een krachtig audiosysteem met een subwoofer en versterkers werd geïnstalleerd, het zonnedak werd opgerold en de kofferbak werd afgewerkt. Wijzigingen worden aangebracht aan het fabrieksinstrumentenpaneel door het volledig te vervangen of door elementen zoals een toerenteller, boordcomputer, videospeler en andere in een bestaand exemplaar te installeren.

Afstelling van het chassis betekent een afname of toename van de bodemvrijheid, verandering van de maat van de wielen, verfijning (versterking) van de ophanging. Het installeren van schokdempers is meer geschikt voor de eigenaar. En natuurlijk gegoten of gesmede wielen. Waar zonder hen?

Fundamentele wijzigingen hebben betrekking op de versnellingsbak en de achterasversnellingsbak. De versnellingsbak met vier versnellingen wordt een vijfversnellingsbak, rekening houdend met de modernisering van de motor worden de overbrengingsverhoudingen geselecteerd die het meest geschikt zijn voor een bepaald resultaat.

Geventileerde remmen op de VAZ 2101 zijn ook niet ongewoon. Vacuümbooster met verbeterde prestaties, koppeling ... Ik kan niet alles opnoemen. Dit alles om te "pompen", de auto zelf opnieuw te maken, tot in de perfectie te brengen wat in theorie al lang geleden had moeten worden weggegooid. En laten we eerlijk zijn, deze buitengewone veranderingen kunnen een geliefde auto een tweede leven geven of zelfs een tweede leven geven. Het minimum is om anderen voor de knappe man te laten zorgen.

Revisie van de motor in de auto VAZ 2106

Voordat de revisie van de VAZ 2106-motor wordt gestart, moet deze worden gedemonteerd voor een gedetailleerde demontage van de samenstellende elementen. Dit is alleen mogelijk met het juiste meet- en slotenmakersgereedschap en nieuwe onderdelensets.

De gedetailleerde procedure voor het demonteren van de omvormer is als volgt:

1. Schroef de framebevestigingen los.
2. We maken de slangklem van de brandstofpomp los en demonteren het product, nadat we de moeren van de bevestiging hebben losgedraaid.
3. Trek de afdichtplaat onder de brandstofpomp vandaan.
4. We ontkoppelen de hoogspanningsdraden van de kaarsen en verwijderen ze.
5. Haal de drukplaat eruit.
6. Koppel de slang los van de vacuümregelaar.
7. Verwijder de verdeler.
8. We schroeven de bevestigingen van de generator los, verwijderen de afstandhouder, het riemelement en de generator zelf.
9. We maken de klembevestigingen los, verwijderen de verwarmde slang van het inlaatspruitstuk.
10. We verwijderen de waterpomp (pomp) door de bevestigingsmiddelen te verwijderen.
11. Koppel de aansluitslangen los van de carburateur, ontluchter, verdeler en ventilator.
12. Verwijder de drukring en de stuurpen van de gasbedieningsbeugel.
13. Schroef het oliefilter los.
14. Schroef het ontluchtingshuis samen met de sonde los.
15. Verwijder de oliesensor.
16. We maken de krukaspoelie los van de steunen naar het motorblok. We demonteren de carterbevestigingen en het product zelf.
17. We schroeven de bevestigingsmiddelen op het kleppendeksel en het product zelf los.
18. We demonteren het cilinderkophuis samen met de plaat en schroeven met een vacuümslang.
19. We verwijderen de pakking die op de cilinderkop is geïnstalleerd.
20. Draai de bevestigingen los en verwijder de kettingspanner.
21. We draaien de boutdrager van het aandrijfastandwiel samen met de krukas.
22. Draai de nokkenastandwielbevestigingen los.
23. Verwijder het tandwiel samen met de nokkenasaandrijfketting.
24. We demonteren de bevestigingsmiddelen, enz. kettingspanner "schoen.
25. Verwijder alle bevestigingen van het lagerhuis.
26. We demonteren de bouten die de kop vasthouden en verwijderen ze vervolgens samen met de pakking.
27. We verwijderen het stuur.
28. Verwijder met een clip het voorscherm van het koppelingshuis.
29. Verwijder de resterende bevestigingen om de oliecarter vast te zetten.
30. We halen de bevestiging van de krukaskeerring uit de achtersteven van de motor.
31. Verwijder de oliepomp met pakking.
32. We demonteren de aandrijfas van extra mechanismen.
33. We halen het aandrijftandwiel van de verdeler eruit met een perforator of een schroevendraaier.
34. Schroef de olieafscheider met olieaftapleiding los en verwijder deze.
35. We schroeven het deksel van de drijfstang van cilinder I los, demonteren het met behulp van hulpgereedschap voor slotenmakers.
36. We halen de zuiger eruit met de drijfstangsteun.
37. Herhaal deze technologische bewerking met de rest van de cilinders.
38. We verwijderen de krukas met de daaropvolgende verwijdering.
39. Markeer met een stift alle verwijderbare onderdelen van de motor en rangschik ze in een bepaalde volgorde voor latere montage.

Tijdens de revisie van de VAZ 2106-motor na demontage, is het vereist om defecte reserveonderdelen te vervangen door bijgewerkte exemplaren en om de aandrijfeenheid te monteren.

Na voltooiing van het gehele werkcomplex kan de revisie van de motor als voltooid worden beschouwd. Als reparatie van de cilinderkop van het VAZ 2106-blok nodig is, wordt deze uitgevoerd na verwijdering en gedetailleerde analyse van de cilinderkop, gevolgd door de vervanging van alle defecte onderdelen en samenstellingen.

Moeten cilinders worden geboord?

Als uw motor compressie volledig heeft verloren, moet u de cilinders boren. Er zijn gevallen waarin het onmogelijk is om het uit te voeren, sinds de laatste reparatie van de VAZ 2106-motor is uitgevoerd. Vervolgens wordt een huls uitgevoerd. Nieuwe voeringen zijn geïnstalleerd op het motorblok. Deze baan vereist professionele vaardigheden, je werkt niet alleen. Als je in een blok boort, heb je twee opties: je kunt een polish gebruiken, of je kunt de hulzen een spiegelende afwerking geven.

Je kunt veel discussiëren over de voor- en nadelen van elk type piercing, maar het is beter om voor een spiegel te kiezen. De reden is dat de lak na verloop van tijd slijt. Het vernietigt ook zuigerveren en dit is de oorzaak van voortijdig verlies van compressie in de motor. Resultaat: je krijgt een gat in de spiegel, maar tegen een hogere prijs.

Reparatietips

Voordat u doorgaat met de reparatie van de motor van de VAZ 2106-auto, in de volksmond de "zes" genoemd, is het noodzakelijk om enkele punten te verduidelijken.

1. Het is noodzakelijk om de gevolgen van de reparatie vast te stellen. Met het juiste herstel van de prestaties van alle componenten, mechanismen en samenstellingen van de "zes" motor, zal de motor weer gaan werken, maar niet hetzelfde als voorheen. Feit is dat er veel onderdelen in de motor zitten die onder druk met elkaar in contact komen.

Ze bewegen ten opzichte van elkaar of beide tegelijk. Als gevolg van deze toestand worden microruwheden op hun oppervlakken gladgestreken, de onderdelen bevinden zich dichter bij elkaar, wat leidt tot een vermindering van het energieverbruik om contactweerstanden te overwinnen.

Als tijdens het reparatieproces de onderdelen worden gescheiden en opnieuw worden verbonden, worden de oppervlakken bij elkaar gehouden door andere microruwheden. Hierdoor is er een nieuwe scheut nodig, die wordt verzekerd door het verwijderen van een laag materiaal.

De verwijderde laag materiaal vergroot steeds weer de spleet op het contactpunt van de werkvlakken, wat uiteindelijk zal leiden tot het mislukken van de montage zonder zichtbare gebreken. Daarom wordt het niet aanbevolen om de onderdelen te demonteren als dit kan worden vermeden.

VAZ-motorzuiger en -pen.

2. Het is noodzakelijk om de locatie van de storing nauwkeurig te bepalen en de manieren te schetsen waarop u deze kunt benaderen. Onervaren werknemers kunnen vaak niet precies bepalen wat er aan de hand is. Demonteer de motor volledig; dit kost veel tijd en kan ertoe leiden dat de motor niet opnieuw wordt gemonteerd. Het opnieuw demonteren van motoronderdelen wordt niet aanbevolen.

3. Het is noodzakelijk om de werkplek voor te bereiden en de toegang van vreemden te voorkomen. Als reparatiewerkzaamheden worden uitgevoerd in een autoreparatiewerkplaats, volstaat het om het gereedschap op tijd voor te bereiden en in te slaan. Om de motor volledig van de VAZ 2106 te demonteren, heeft u een bovenloopkraan of lier nodig die bestand is tegen belastingen tot een ton.

Doe-het-zelf motorreparatie op een VAZ 2106 - de volgorde van werken.

Daarom moet, voordat u de motor gaat controleren, deze worden verwijderd om toegang te krijgen tot alle beschadigde mechanismen. Om motorreparaties uit te voeren, zijn de volgende gereedschappen en mechanismen vereist:

• reparatiegereedschap (sleutels, hamer, schroevendraaier, enz.);
• reserveonderdelen voor de motor.

De procedure voor het demonteren van de motor is als volgt:

1. We schroeven de bevestigingsbout van het frame los, die wordt geïnstalleerd bij het verwijderen van de motor.
2. Maak de klem los, verwijder de brandstofpompslang.
3. Verwijder de pomp door eerst de moeren los te draaien waarmee hij is bevestigd.
4. Haal de afstandhouder eruit. Deze bevindt zich onder de brandstofpomp.
5. Verwijder de laag die zich tussen het cilinderblok en de afstandhouder bevindt.
6. Verwijder de bougiekabels.
7. Verwijder de drukplaat.
8. Koppel de slang en de vacuümregelaar los.
9. Verwijder de ontstekingsverdeler.
10. We draaien de moeren los die de generator vasthouden, verwijderen de ringen, de riem en de generator zelf.
11. Verwijder na het losmaken van de klem de verwarmingsslang van het inlaatspruitstuk.
12. Verwijder de koelvloeistofpomp door eerst alle benodigde bouten los te draaien.
13. Verwijder de carburateurslangen, carterventilatiesystemen en vacuümtoevoerslang naar de regelaar van de ontstekingsverdeler.
14. Verwijder de ventilatieslang.
15. Verwijder de tussengashendelas van de carburateur uit de ring.
16. Gasklephuis verwijderen.
17. Verwijder het oliefilter uit het gedemonteerde apparaat.
18. Draai de ontluchtingsdopmoer los en verwijder deze samen met de oliepeilmeter.
19. Verwijder de oliedruksensor.
20. Verwijder de krukaspoelie door de moer te verwijderen waarmee deze aan het cilinderblok is bevestigd.
21. Draai de bouten los waarmee het carter vastzit.
22. Verwijder het cilinderblokdeksel door de bevestigingsmoeren en -bouten los te draaien.
23. Verwijder het kleppendeksel, evenals de platen, de beugel met de vacuümslang.
24. Verwijder de pakking die zich boven de cilinderkop bevindt.
25. Maak de bevestigingen los en verwijder de kettingspanner.
26. Draai de bout waarmee het tandwiel van de aandrijfas van het accessoire vastzit terwijl u de krukas draait.
27. Draai de bout van het nokkenastandwiel los.
28. Verwijder het tandwiel en verwijder de nokkenasaandrijfketting.
29. Verwijder het krukastandwiel.
30. Verwijder de bevestigingsbout en de schoen van de kettingspanner.
31. Draai alle moeren los waarmee het lagerhuis vastzit.
32. Draai de cilinderkopbouten los en verwijder deze van de motor.
33. Verwijder de koppakking.
34. Verwijder het vliegwiel.
35. Maak de bevestigingen los en verwijder het voordeksel van het koppelingshuis.
36. Draai de laatste schroeven vast waarmee de oliecarter is bevestigd en verwijder deze.
37. Maak de achterste oliekeerringsteun los.
38. Verwijder de oliepomp en de pomppakking.
39. Verwijder de aandrijfas van het accessoire.
40. Verwijder met een schroevendraaier het aandrijftandwiel van de ontstekingsverdeler.
41. Schroef de olieafscheider en de afvoerbuis los en verwijder ze.
42. Schroef het deksel van de drijfstang van de eerste cilinder los, verwijder deze met een hamer.
43. Trek de zuiger met de drijfstang uit de bus.
44. Verwijder de zuigers en drijfstangen van de overige cilinders.
45. Verwijder na het verwijderen van de bevestigingsmiddelen de krukas en demonteer deze in onderdelen.
46. Markeer de drijfstangen, zuigers en lagerschalen zodat ze opnieuw kunnen worden gemonteerd bij het opnieuw monteren van de motor.

Na een grondige inspectie van de componenten en samenstellingen en het vervangen van beschadigde onderdelen door nieuwe, is het noodzakelijk om de motor te monteren, alleen in omgekeerde volgorde. Zo, de motorreparatie is voltooid. Een storing aan de auto kan leiden tot zowel vervorming als scheuren in het motorblok. Mechanische schade wordt in de regel veroorzaakt door langdurige werking of uitval van interne mechanismen. In dit geval dient de autobezitter de reparatie van het cilinderblok mee te nemen in de motorrevisie. De werking van de motor na de revisie is zeker een belangrijk proces.

Privaat

Extra reparaties, inclusief reparaties aan de motorkop, kunnen worden uitgevoerd zonder de motor volledig uit het voertuigframe te verwijderen. Op moeilijk bereikbare plaatsen kun je vanaf de bovenzijde gaan. Verwijder hiervoor het verenkleed of wiel.

Voor meer gedetailleerde informatie over de procedure voor het demonteren van de VAZ2106-motor, is het beter om de speciale literatuur te raadplegen. Bijvoorbeeld "VAZ 2106 en zijn aanpassingen" of instructies voor het repareren van een motor. De reparatiehandleiding bevat de meest complete en betrouwbare gegevens over het gehele proces van reparatie, storingzoeken en vervangen van alle motorsystemen.