Hoe een auto onderhouden na 50,000 mijl

Het op tijd onderhouden van uw voertuig, inclusief het vervangen van vloeistoffen, riemen en andere mechanische componenten zoals gepland, is van vitaal belang om uw voertuig soepel te laten werken. Hoewel de meeste fabrikanten hun eigen aanbevolen onderhoudsintervallen hebben, zijn de meesten het erover eens dat een onderhoudsbeurt van 50,000 km een ​​van de belangrijkste is.

De meeste auto's die tegenwoordig worden gebouwd, zijn ontworpen voor maximale efficiëntie. Hierdoor hoeven sommige componenten die vroeger deel uitmaakten van een geplande vervanging, zoals bougies, ontstekingspunten en distributieriemen, niet meer te worden vervangen totdat er meer dan 50,000 mijl is gereden. Er zijn echter enkele componenten die gedurende 50,000 mijl moeten worden gecontroleerd en onderhouden.

Hieronder vindt u enkele algemene stappen voor het uitvoeren van een onderhoudsbeurt van 50,000 mijl op de meeste binnen- en buitenlandse auto's, vrachtwagens en SUV's. Houd er rekening mee dat elke fabrikant andere eisen stelt aan onderhoud en vervanging van onderdelen, met name om de garanties die vandaag worden aangeboden te dekken.

Ga voor gedetailleerde informatie over wat uw specifieke voertuig nodig heeft naar onze pagina Gepland onderhoud. U hebt toegang tot het onderhoudsschema van uw voertuig, inclusief welke items moeten worden vervangen, geïnspecteerd of onderhouden voor elke mijlpaal die uw voertuig bereikt.

Deel 1 van 6: Inspectie brandstofceldop

Moderne complexe brandstofsystemen bestaan ​​uit meerdere losse onderdelen. Als u het echter eenvoudig uit elkaar haalt, bestaat het brandstofsysteem uit twee afzonderlijke componenten die gedurende 50,000 mijl moeten worden gecontroleerd en onderhouden: een vervanging van het brandstoffilter en een inspectie van de brandstofceldop.

Het eerste item dat het gemakkelijkst te doen is tijdens een inspectie van 50,000 mijl, is het controleren van de brandstofceldop. De tankdop bevat een rubberen o-ring die kan worden beschadigd, samengedrukt, doorgesneden of versleten. Als dit gebeurt, kan dit van invloed zijn op het vermogen van de tankdop om de brandstofcel goed af te sluiten.

Hoewel de meesten van ons nooit overwegen een brandstofceldop te inspecteren, is de realiteit dat de brandstofceldop (gasdop) een vitaal onderdeel is om een ​​motor betrouwbaar te laten draaien. De dop van de brandstofcel zorgt voor een afdichting in het brandstofsysteem. Wanneer een deksel verslijt of een afdichting beschadigd is, heeft dit invloed op het rijgedrag, het emissiesysteem en het brandstofverbruik van het voertuig.

Stap 1: Inspecteer de dop van de brandstofcel. Controleer of de tankdop goed vast zit.

Wanneer u de dop opdoet, moet deze een of meerdere keren klikken. Dit vertelt de bestuurder dat de hoes correct is geïnstalleerd. Als de dop van de brandstofcel niet klikt wanneer u deze erop zet, is deze waarschijnlijk beschadigd en moet deze worden vervangen.

Stap 2: Inspecteer de o-ring. Als de rubberen ring op enigerlei wijze is doorgesneden of beschadigd, moet u de gehele brandstofceldop vervangen.

Deze onderdelen zijn erg goedkoop, dus het is het beste om gewoon de hele unit te vervangen.

Als de brandstofcel eenvoudig te installeren en te verwijderen is en de rubberen o-ring in goede staat verkeert, zou u de volgende 50,000 mijl moeten kunnen halen.

Deel 2 van 6: Het brandstoffilter vervangen

Brandstoffilters bevinden zich meestal in het motorcompartiment en direct voor het brandstofinjectiesysteem. Brandstoffilters zijn ontworpen om microscopische deeltjes, vuil en verontreinigingen te verwijderen die anders in het brandstofinjectorsysteem zouden kunnen komen en brandstofleidingen zouden kunnen verstoppen.

Brandstoffilters zijn er in vele soorten en maten en zijn gemaakt van metaal of, in sommige gevallen, niet-corrosief plastic. Het wordt echter aanbevolen om het brandstoffilter te vervangen bij de meeste auto's, vrachtwagens en SUV's die loodvrije benzine als brandstofbron gebruiken. Om een ​​brandstoffilter te vervangen, moet u uw individuele servicehandleiding raadplegen voor specifieke instructies, maar de algemene stappen voor het vervangen van een brandstoffilter worden hieronder vermeld.

Benodigde materialen

• Steeksleutels of lijnsleutels
• Set ratels en doppen
• Vervangbaar brandstoffilter
• Schroevendraaiers
• Oplosmiddel reiniger

Stap 1: zoek het brandstoffilter en de brandstofleidingaansluitingen.. De meeste brandstoffilters bevinden zich onder de motorkap van een auto en zien er meestal uit als metalen onderdelen.

Bij de meeste binnen- en buitenlandse vier- en zescilindermotoren wordt het brandstoffilter meestal bevestigd met twee klemmen met een platte schroevendraaier of een bout van 10 mm.

Stap 2 Verwijder voor de veiligheid de accupolen..

Stap 3: Plaats wat vodden onder de brandstofleidingaansluitingen.. Door dit naast de aansluitingen aan de voor- en achterkant van het brandstoffilter te hebben, wordt de rommel verminderd.

Stap 4: Maak de brandstofleidingaansluitingen aan beide zijden van het brandstoffilter los..

Stap 5: Verwijder de brandstofleidingen van het brandstoffilter..

Stap 6: installeer een nieuw brandstoffilter. Let op de richting van de brandstofstroom. De meeste brandstoffilters hebben een pijl die de richting aangeeft waarin de lijn aansluit op de inlaat- en uitlaatbrandstofleidingen. Gooi het oude brandstoffilter en de in brandstof gedrenkte lappen op de juiste manier weg.

Stap 7 Sluit de accupolen aan en verwijder al het gereedschap..

Stap 8: Controleer de vervanging van het brandstoffilter.. Start de motor om te controleren of het vervangen van het brandstoffilter is gelukt.

• Waarschuwing: Elke keer dat u het brandstoffilter vervangt, moet u het brandstoflek besproeien met een oplosmiddelhoudende reiniger/ontvetter. Hierdoor wordt restbrandstof verwijderd en wordt de kans op brand of brand onder de motorkap verkleind.

Deel 3 van 6: Een uitlaatsysteemcontrole uitvoeren

Een andere onderhoudsbeurt die tijdens de 50,000 APK moet worden uitgevoerd, is een uitlaatsysteemcontrole. De meeste moderne vrachtwagens, SUV's en auto's hebben zeer goed ontworpen uitlaatsystemen die doorgaans meer dan 100,000 mijl of 10 jaar meegaan voordat ze beginnen te verslijten. Voor servicebeurten van 50,000 mijl moet u echter goed "opzoeken" en enkele veelvoorkomende problemen met het uitlaatsysteem bestuderen, waaronder de volgende afzonderlijke secties.

Benodigde materialen

• Kruiper of klimplant
• фонарик
• Koop vodden

Stap 1: Inspecteer het systeem op verschillende punten. Inspecteer de aansluitingen van de katalysator, uitlaatdemper en uitlaatsensoren.

In de meeste gevallen hoeft u geen onderdelen te vervangen. Als u echter merkt dat afzonderlijke onderdelen van het uitlaatsysteem van uw voertuig beschadigd zijn, raadpleeg dan uw onderhoudshandleiding voor instructies over het correct vervangen van die onderdelen.

Stap 2: Inspecteer de katalysator. De katalysator is verantwoordelijk voor het omzetten van gevaarlijke gassen zoals koolmonoxide, NOx en koolwaterstoffen in koolmonoxide, stikstof en zelfs water.

De katalysator bevat drie verschillende katalysatoren (metalen) en een reeks kamers die onverbrande koolwaterstofemissies filteren en omzetten in minder gevaarlijke deeltjes. De meeste katalysatoren hoeven pas na minstens 100,000 mijl te worden vervangen; ze moeten echter tijdens de 50,000XNUMX-inspectie worden gecontroleerd op de volgende mogelijke problemen:

Inspecteer de lasnaden die de katalysator verbinden met het uitlaatsysteem. De katalysator is in de fabriek gelast aan de uitlaatpijp, die aan de voorkant is bevestigd aan het uitlaatspruitstuk, en aan de uitlaatpijp die naar de uitlaatdemper aan de achterkant van de katalysator leidt. Soms barsten deze lasnaden als gevolg van blootstelling aan zout, vocht, straatvuil of overmatige bodeming van het voertuig.

Kruip onder de auto of krik de auto op en inspecteer de lasnaden aan de voor- en achterkant van dit onderdeel. Als ze in orde zijn, kun je doorgaan. Als u gescheurde lasnaden opmerkt, moet u deze zo snel mogelijk laten repareren door een professionele monteur of uitlaatwerkplaats.

Stap 3: Inspecteer de geluiddemper. De inspectie is hier vergelijkbaar, aangezien u op zoek bent naar structurele schade aan de geluiddemper.

Zoek naar deuken in de uitlaatdemper, schade aan de lasnaden die de uitlaatdemper met de uitlaatpijp verbinden en tekenen van roest of metaalmoeheid langs de uitlaatdemper.

Als u na 50,000 mijl schade aan de uitlaat opmerkt, moet u deze voor de zekerheid vervangen. Raadpleeg de onderhoudshandleiding van uw voertuig voor exacte instructies over het vervangen van de uitlaatdemper, of laat een door ASE gecertificeerde monteur de uitlaat voor u controleren.

Stap 4: Inspecteer uitlaat- en zuurstofsensoren. Een veelvoorkomend onderdeel dat tussen de 50,000 en 100,000 mijl vaak onverwacht uitvalt, zijn uitlaat- of zuurstofsensoren.

Ze verzenden gegevens naar de ECM van het voertuig en bewaken het emissiesysteem. Deze sensoren zijn meestal bevestigd aan het uitlaatspruitstuk of elke afzonderlijke uitlaat op de uitlaatpijp. Deze onderdelen worden blootgesteld aan extreme temperaturen en breken soms door deze blootstelling.

Om deze componenten te testen, hebt u mogelijk een OBD-II-scanner nodig om eventuele foutcodes te downloaden die zijn opgeslagen in de ECM. U kunt de fysieke inspectie voltooien door te kijken naar tekenen van ernstige slijtage of mogelijk defect, waaronder:

Zoek naar beschadigde draden of verbindingen, evenals brandplekken op de kabelboom. Controleer de positie van de sensor en bepaal of deze hard, los of verbogen is. Als u ongewone tekenen van een beschadigde zuurstofsensor opmerkt, vervangt u deze door de juiste stappen in de servicehandleiding te bekijken.

Deel 4 van 6: Automatische transmissievloeistof en filtervervanging

Een andere gebruikelijke service na 50,000 mijl is het aftappen en vervangen van de automatische transmissievloeistof en het filter. De meeste moderne voertuigen met automatische transmissie hebben verschillende normen met betrekking tot wanneer en zelfs of de olie en het filter moeten worden vervangen. Veel van de nieuwe voertuigen die CVT's gebruiken, zijn zelfs in de fabriek verzegeld en de fabrikant raadt aan om nooit de olie of het filter te vervangen.

In de meeste onderhoudshandleidingen van voertuigen van vóór 2014 wordt echter aanbevolen om de automatische transmissievloeistof, het filter in de transmissie en nieuwe carterpakkingen om de 50,000 mijl te vervangen. Al deze onderdelen worden in veel auto-onderdelenwinkels verkocht als vervangingsset, die ook nieuwe carterbouten of zelfs een nieuw carter voor uw transmissie kan bevatten. Elke keer dat u een transmissiefilter of carter verwijdert, wordt het ten zeerste aanbevolen om een ​​nieuw carter of op zijn minst een nieuwe pakking te installeren.

Benodigde materialen

• Blikje carburateurreiniger
• Pallet
• Toegang tot hydraulische lift
• Jacks
• Jack staat
• Vloeistofwissel in automatische transmissie
• Transmissiefilter vervangen
• Vervanging van het leggen van de pallet van een transmissie
• Koop vodden
• Set doppen/ratels

Stap 1: Koppel de accukabels los van de accupolen.. Elke keer dat u met elektriciteit werkt, moet u de accukabels loskoppelen van de accupolen.

Verwijder zowel de positieve als de negatieve aansluitingen voordat u transmissievloeistof en filters aftapt en vervangt.

Stap 2: Breng de auto omhoog. Doe dit op een hydraulische krik of krik en zet de auto op steunen.

U hebt toegang tot het onderstel van het voertuig nodig om de transmissievloeistof af te tappen en het filter te vervangen. Als u toegang heeft tot een hydraulische lift, profiteer dan van deze hulpbron, aangezien deze taak veel gemakkelijker te voltooien is. Zo niet, krik dan de voorkant van het voertuig op en plaats het op kriksteunen.

Stap 3: Tap de olie af uit de aftapplug van de versnellingsbak.. Tap na het optillen van de auto de oude olie uit de transmissie af.

Dit wordt voltooid door de aftapplug aan de onderkant van de transmissiebak te verwijderen. De plug is meestal vergelijkbaar met de olieplug op de meeste oliecarters, wat betekent dat u een 9/16 "of ½" dopsleutel (of metrisch equivalent) zult gebruiken om hem te verwijderen.

Zorg ervoor dat u een opvangbak onder de olieplug hebt met voldoende poetslappen om gemorste olie op te ruimen.

Stap 4: verwijder de transmissiepan. Zodra de olie is afgetapt, moet u de transmissiepan verwijderen om het filter in de transmissie te vervangen.

Er zijn meestal 8 tot 10 bouten waarmee de pan aan de onderkant van de automatische transmissie is bevestigd en die moeten worden verwijderd. Nadat de pan is verwijderd, legt u deze opzij, aangezien u de pan moet schoonmaken en een nieuwe pakking moet installeren voordat u deze opnieuw installeert.

Stap 5: vervang de transmissiefiltereenheid. Nadat u de olie en het oliecarter uit de transmissie hebt verwijderd, moet u de filtereenheid verwijderen.

In de meeste gevallen wordt het filtersamenstel met een enkele bout aan de onderkant van het omvormerhuis bevestigd of schuift het eenvoudig vrij over de oliebuis. Raadpleeg voordat u doorgaat de servicehandleiding van uw voertuig voor de juiste methoden om het transmissiefilter te verwijderen en uit de transmissie te verwijderen.

Reinig na het verwijderen van het filter de filteraansluiting met een schone doek en plaats een nieuw filter.

Stap 6: Reinig de transmissiepan en installeer de pakking. Wanneer u de transmissiepan verwijdert, is de pakking hoogstwaarschijnlijk niet aan de transmissie bevestigd.

Bij sommige voertuigen is het nodig om de pakking met siliconen aan de onderkant van de pakking te lijmen, terwijl bij andere deze stap niet nodig is. Ze vereisen echter allemaal dat de pakking op een schoon, olievrij oppervlak wordt bevestigd.

Om dit te doen, moet u de transmissiebak schoonmaken, tenzij u een nieuwe hebt gekocht. Zoek een lege emmer en spuit carburateurreiniger op de transmissiebak, en vergeet niet deze meerdere keren schoon te maken om er zeker van te zijn dat er geen olie meer op zit.

Besteed speciale aandacht aan kombuizen in de oliecarter, aangezien de tandwielolie de neiging heeft zich daar te "verbergen". Droog het oliecarter door het uit te blazen met perslucht of een schone doek.

Plaats na het reinigen van de oliecarter de nieuwe pakking op de oliecarter in dezelfde richting als de oude. Als de gebruikershandleiding zegt dat de nieuwe pakking met siliconen op de pan moet worden gelijmd, doe het dan nu.

Stap 7: installeer de oliecarter. Plaats het oliecarter op de versnellingsbak en installeer het door de schroeven in de juiste volgorde in elk gat te steken.

Draai de panbouten vast zoals aangegeven in de servicehandleiding. In de meeste gevallen worden de bouten vastgedraaid in een patroon dat zorgt voor de juiste compressie van de pakking. Raadpleeg uw onderhoudshandleiding voor dit model en de aanbevolen instellingen voor het aanhaalmoment van de bouten.

Stap 8: Vul de transmissie met nieuwe aanbevolen automatische transmissievloeistof.. Het wordt aanbevolen om voor elk merk en model verschillende soorten en diktes olie te gebruiken.

U vindt deze informatie meestal in de servicehandleiding. Open de motorkap van uw auto en zoek de vulopening van de transmissieolie. Voeg de aanbevolen hoeveelheid transmissievloeistof toe aan de transmissie.

Als u klaar bent, wacht u ongeveer 4 minuten om het vloeistofpeil te controleren met de peilstok van de transmissie. Als het niveau laag is, voeg dan ¼ liter transmissievloeistof toe totdat u het gewenste niveau bereikt.

Stap 9: Laat het voertuig zakken en test het, controleer de transmissievloeistof nadat deze is opgewarmd.. Transmissies zijn hydraulische apparaten, dus het oliepeil daalt na de eerste vloeistofverversing.

Voeg vloeistof toe nadat het voertuig een tijdje heeft gedraaid. Raadpleeg de onderhoudshandleiding van uw voertuig voor exacte aanbevelingen voor het toevoegen van vloeistof na een olieverversing.

Deel 5 van 6: De ophangingscomponenten controleren

Er zijn verschillende elementen die de slijtage van de voorste onderdelen beïnvloeden. Onderdelen van de voorwielophanging slijten na verloop van tijd of afhankelijk van de kilometerstand. Wanneer u de grens van 50,000 mijl bereikt, moet u de voorwielophanging inspecteren op tekenen van schade. Als het gaat om het controleren van de voorwielophanging, zijn er twee specifieke items die vaak eerder verslijten dan andere: homokineten en trekstangen.

Zowel de homokineten als de trekstangen zijn verbonden met de wielnaaf waar de banden en wielen zijn verbonden met het voertuig. Deze twee componenten worden dagelijks enorm belast en slijten of gaan kapot voordat de auto de grens van 100,000 mijl bereikt.

Stap 1: Krik de auto op. Het controleren van de stuurstangen en homokineten is een zeer eenvoudige controle. Het enige wat u hoeft te doen is de voorkant van uw voertuig op te tillen door een krik op de onderste draagarm te plaatsen en de onderstaande stappen te volgen.

Stap 2: Inspecteer de homokineet / kogelgewricht. Om de staat van uw homokineten te controleren, hoeft u alleen maar twee handen op het wiel te leggen, dat van de grond komt.

Plaats uw rechterhand op de 12:00-positie en uw linkerhand op de 6:00-positie en probeer de band heen en weer te wiegen.

Als de band beweegt, beginnen de homokineten te slijten en moeten ze worden vervangen. Als de band stevig is en weinig beweegt, zijn de homokineten in goede staat. Kijk na deze snelle fysieke inspectie achter de band naar de CV-laars. Als de hoes gescheurd is en u veel vet onder de wielkast ziet, moet u de hoes en de homokineet vervangen.

Stap 3: Inspecteer de trekstangen. Om de trekstangen te inspecteren, plaatst u uw handen op 3 en 9 uur en probeert u de band naar links en rechts te wiegen.

Als de banden bewegen, zijn de trekstang of de trekstangbussen beschadigd en moeten deze worden vervangen. Beide componenten zijn van cruciaal belang voor de uitlijning van de ophanging, die moet worden gecontroleerd en afgesteld door een professionele winkel voor het uitlijnen van de ophanging na het voltooien van de volgende stap op de checklist.

Deel 6 van 6: Vervang alle vier de banden

De meeste in de fabriek gemonteerde banden zijn ontworpen om zo soepel mogelijk te lopen om indruk te maken op nieuwe autobezitters, maar daar hangt een prijskaartje aan. Banden die OEM zijn, zijn vaak gemaakt met een zeer zachte rubbersamenstelling en gaan slechts ongeveer 50,000 mijl mee (als ze om de 5,000 mijl goed worden omgedraaid, altijd goed opgepompt en er zijn geen problemen met de uitlijning van de ophanging). Dus wanneer u 50,000 mijlen bereikt, moet u klaar zijn om nieuwe banden te kopen.

Stap 1. Bestudeer de bandenlabels. De meeste banden die tegenwoordig worden geproduceerd, vallen onder het metrische "P" bandenmaatsysteem.

Ze worden in de fabriek geïnstalleerd en zijn ontworpen om het ophangingsontwerp van een voertuig te verbeteren of aan te passen voor maximale efficiëntie. Sommige banden zijn ontworpen voor high-performance rijden, terwijl andere zijn ontworpen voor agressieve wegomstandigheden of gebruik in alle seizoenen.

Ongeacht het exacte doel, het eerste dat u moet weten over de banden op uw auto, is wat de cijfers betekenen. Hier zijn een paar belangrijke details om te onthouden voordat je gaat winkelen.

Kijk naar de zijkant van de band en vind de maat, het draagvermogen en de snelheidsindex. Zoals te zien is in de afbeelding hierboven, begint de bandenmaat na de "P".

Het eerste getal is de breedte van de band (in millimeters) en het tweede getal is de zogenaamde beeldverhouding (dit is de hoogte van de band vanaf de hiel tot de bovenkant van de band. Deze verhouding is een percentage van de breedte van de breedte van de band).

De uiteindelijke aanduiding is de letter "R" (voor "radiaalband"), gevolgd door de grootte van de wieldiameter in inches. De laatste cijfers die op papier moeten worden genoteerd, zijn de belastingsindex (twee cijfers) gevolgd door de snelheidsindex (meestal de letters S, T, H, V of Z).

Stap 2: Kies banden van dezelfde maat. Als u nieuwe banden koopt, moet u de banden ALTIJD dezelfde maat houden als uw fabrieksbanden.

Bandenmaat is van invloed op verschillende functies, waaronder overbrengingsverhoudingen, transmissiegebruik, snelheidsmeter en motorprestaties. Het kan ook het brandstofverbruik en de voertuigstabiliteit beïnvloeden als het wordt gewijzigd. Ongeacht wat sommige mensen u misschien vertellen, het vervangen van een band door een grotere is NIET het beste idee.

Stap 3: Koop banden per paar.. Elke keer dat u banden koopt, moet u ervoor zorgen dat u ze minimaal per paar koopt (per as).

De meeste fabrikanten raden aan om alle vier de banden tegelijk te kopen; en ze hebben gelijk als ze ervan uitgaan, aangezien vier nieuwe banden veiliger zijn dan twee nieuwe. Als u met vier nieuwe banden begint, kunt u er ook voor zorgen dat u de juiste procedures voor het vervangen van banden volgt. Banden moeten maximaal elke 5,000 mijl worden vervangen (vooral bij voertuigen met voorwielaandrijving). Een goede bandenrotatie kan het aantal kilometers met wel 30% verhogen.

Stap 4. Zorg ervoor dat u een band koopt voor uw klimaat. De meeste banden die tegenwoordig worden geproduceerd, worden beschouwd als all-season banden; sommige zijn echter beter geschikt voor koudere, natte en besneeuwde wegen dan andere.

Er zijn drie elementen die een band geschikt maken voor besneeuwde of ijzige wegen.

De band is ontworpen met volledige kanaalkanalen: wanneer u op besneeuwde of natte wegen rijdt, heeft u een band nodig die zichzelf goed "reinigt". Dit wordt gedaan wanneer de band volledige groefkanalen heeft waardoor vuil de zijkanten kan verlaten.

Banden hebben goede "lamellen": lamellen zijn kleine, golvende lijnen in het loopvlak van een band. In feite zijn ze ontworpen om kleine ijsdeeltjes in het lamellenblok te trekken. De reden is simpel als je erover nadenkt: wat is het enige dat aan ijs kan blijven plakken? Als je "Meer ijs" hebt geantwoord, zou je gelijk hebben.

Wanneer ijs de lamellen raakt, helpt het de band daadwerkelijk aan het ijs te kleven, wat het slippen van de band vermindert en de remafstand op ijzige of besneeuwde wegen aanzienlijk kan verkorten.

Koop een band voor de meeste weersomstandigheden. Als u in Las Vegas woont, is de kans dat u winterbanden nodig heeft vrij klein. Natuurlijk kun je van tijd tot tijd bedekt raken met sneeuw, maar meestal heb je te maken met wegen bij regenachtig of droog weer.

Sommige bandenverkopers proberen "winterbanden" aan klanten te verkopen, wat goed is voor plaatsen als Buffalo, New York, Minnesota of Alaska, waar het ijs maandenlang op de wegen blijft liggen. Winterbanden zijn echter erg zacht en slijten snel op droge wegen.

Stap 5: Lijn de wielen professioneel uit na het monteren van nieuwe banden.. Als u nieuwe banden koopt, moet u uw voorwielophanging altijd professioneel laten uitlijnen.

Bij 50,000 km wordt dit in de meeste gevallen ook door de fabrikant aanbevolen. Er zijn een paar dingen die ervoor kunnen zorgen dat de voorkant verschuift, zoals het raken van kuilen, het knippen van stoepranden en constant rijden op ruwe wegen.

Tijdens de eerste 50,000 kilometer is uw voertuig onderhevig aan veel van deze situaties. Dit is echter een klus die je niet zelf moet doen, tenzij je een professionele computer hebt om de ophanging en accessoires af te stellen. Ga naar een professionele ophangingswinkel om je voorkant recht te krijgen nadat je nieuwe banden hebt gekocht. Dit zorgt voor een goede bandenslijtage en verkleint de kans op slippen of uitglijden.

Regelmatig onderhoud van uw voertuig is essentieel voor de levensduur van mechanische componenten. Als u een voertuig heeft dat de 50,000 mijl nadert, laat dan een van de door AvtoTachki gecertificeerde technici bij u thuis of op het werk komen om ervoor te zorgen dat u het geplande onderhoud van uw voertuig uitvoert.