Fiat Palio - vervanging van de cardanas in de 1,2 75pk motor.
Onderstaande handleiding is voor het vervangen van complete aandrijfassen. Het is handig bij het vervangen van een koppeling, het vervangen van een gebarsten koppelingsdeksel of het demonteren van de gehele steekas. Dit is uiterst eenvoudig te doen en vereist niets anders dan een standaard dopsleutelset. Voor zo'n uitwisseling is geen kanaal of raid nodig.
We beginnen met het ontgrendelen van de moer die op de naaf zit, deze is meestal ondergedompeld / vergrendeld en je moet hem een beetje loswrikken. Gebruik vervolgens een dopsleutel 32 en een lange arm om los te draaien. Het is de moeite waard om te doen wanneer het wiel op de naaf zit en de auto stevig op de grond staat.
Deze fase samenvattend:
- zet de auto vast met een hendel;
- draai/verwijder de dop (indien aanwezig);
- ontgrendel de moer op de aandrijfas (het is de moeite waard om met penetrant te spuiten);
- draai met de dop 32 en de lange arm / hendel deze moer los, de schroefdraad is normaal, d.w.z. de standaardrichting;
-we halen het stuur eraf;
Soms moet je op de sleutel gaan staan als de moer wordt gegrepen. Op foto 1 zie je de schakelaar met de moer al losgedraaid.
Foto 1 - Knokkel en losgeschroefde naafmoer.
Om de aandrijfas in de as te verwijderen (motor 1,2), is het niet nodig om de fusee en de tuimelaar los te maken, ik zal meer zeggen, je hoeft niet eens de stang los te maken, gewoon de schokdemper losdraaien . Het is dus geen enorme klus, slechts een paar schroeven zijn gemakkelijk bereikbaar. We hebben het wiel verwijderd, dus we beginnen met het losschroeven van de schokdemper. Het is de moeite waard om hier een ratel te gebruiken (of pneumatiek, als je die hebt) om je niet bezig te houden met het veranderen van de sleutel. Draai de twee moeren los (item 19, dop en extra 19 voor blokkering), waarmee de schokdemper aan de fusee is bevestigd. De tuimelaar valt niet naar beneden omdat deze wordt vastgehouden door een stabilisator, die later ook moet worden losgeschroefd. Helaas kan het losschroeven van de schokdemper resulteren in het bederven van de wielgeometrie-instelling. Voordat u de bouten verwijdert, is het de moeite waard om markeringen te maken waarmee de schokdemper in zijn oorspronkelijke positie kan worden teruggebracht. Ik wil mijn collega's van het forum bedanken voor hun opmerkingen over deze kwestie, er is in feite een speling die de wieluitlijning zou kunnen veranderen.
Foto 2 - Bevestiging van de schokbreker aan de fusee.
Deze fase samenvattend:
- schroef de schokdemper, dop 19 en een platte sleutel (eventueel een andere, bijvoorbeeld een ring of een dop) los om te blokkeren;
-ondersteun de tuimelaar met een hendel, liefst met de originele omdat dat hier het handigst is;
-schroef de stabilisatorkap los;
Nu we een losse fusee hebben, kunnen we hem manoeuvreren om de aandrijfas eruit te trekken. Om de aandrijfas van de fusee te verwijderen, moeten we deze goed afstellen (foto 3). Je moet alleen voorzichtig zijn met de remslang en de bout, te sterke schokken kunnen deze elementen beschadigen.
Foto 3 - Moment van uittrekken van de aandrijfas.
Tot die tijd is de informatie nuttig voor iedereen die van plan is om bijvoorbeeld een pols of manchet te vervangen. Dergelijke reparaties kunnen nu vrij worden uitgevoerd. Het gewricht wordt vervangen door het los te koppelen van de steekas. Verwijder hiervoor de manchet (breek de banden af) en verwijder de splitpen. De nieuwe verbinding moet worden gevuld met grafietvet en de banden stevig vastdraaien (ik zal later over de banden schrijven).
Demontage van de gehele aandrijfas vereist echter het losmaken van de binnenverbinding. Ik schrijf over het losmaken en in feite is daar niets vastgemaakt, we breken gewoon de banden en halen de verbinding uit de mof die zich in het differentieelmechanisme bevindt. De binnenverbinding is gemaakt van naaldlagers, dus het moet voorzichtig worden behandeld, het mag niet op het onderdeel schuren.
In het geval van de rechter aandrijfas is het noodzakelijk om de vlecht te beschermen tegen het morsen van vet, het is de moeite waard om een stuk folie te plaatsen. De foto toont een doek, want het is al het moment van vouwen.
Op dit moment kunnen we, met de as op tafel, natuurlijk de binnenmast vervangen indien nodig, of het binnenscharnier vervangen. Voordat je alles in elkaar zet, is het een goed idee om de bekers schoon te maken. Het is absoluut noodzakelijk dat ze voor de helft gevuld zijn met grafietvet (of ander vet voor verbindingen). Vervolgens duwen we het binnenste gewricht naar binnen om het vet eruit te persen. Ook verpakken we het vet in de mast, het overtollige zal eruit vloeien als de sleeve op de cup wordt gezet.
Foto 4 - De rechten van de mast tijdens montage.
Klem de afdichtingen vast met banden, bij voorkeur metalen. Opgemerkt moet worden dat in het geval van de rechter aandrijfas dit de gebieden zijn die zich dicht bij de uitlaat bevinden, dus de band moet van metaal zijn. Waarom geen polsbandjes voor de pols? omdat deze zo sterk zijn dat het moeilijk is om ze goed uit te knijpen, is het gewoon een kwelling. Het is de moeite waard om typisch gearticuleerde banden te kopen, ze komen iets binnen en sluiten perfect.
Houd er rekening mee dat de aandrijfassen draaien en dat u niets mag inbrengen dat de balans kan beïnvloeden.
De afdichtingen moeten goed worden gekocht, dat wil zeggen van het juiste materiaal. Je kunt ze herkennen aan een vrij rigide structuur, de kosten bedragen ongeveer PLN 20-30. Aansluiten op een zacht rubber voor een paar zloty's kost je om het gewricht in de toekomst te vervangen, omdat het rubber heel snel uit elkaar valt. Het is niet de moeite waard om hier te sparen.
Alles samenvoegen is de omgekeerde volgorde. Het is de moeite waard om een nieuwe moer op de naaf te installeren (PLN 4 / stuks). De oude kan worden gebruikt zolang deze niet te armoedig is. Deze moer zit vast op het wiel, je kunt de remschijf blokkeren met een schroevendraaier, maar het gaat erom om de schade te vragen. Het is gemakkelijker en veiliger om het op het verlaagde wiel te doen.
(Man Kabz)
