Hoe u de VAZ 2105-starter zelf kunt controleren en repareren

De succesvolle start van een automotor hangt van veel factoren af, maar de belangrijkste is de prestatie van de starter. Hij is het die, door de krukas te laten draaien, alle systemen en mechanismen laat werken terwijl de energiecentrale nog "slaapt".

Startmotor VAZ 2105

Een starter is een elektromechanisch apparaat dat wordt gebruikt om de motor van een auto te starten door aan de krukas te draaien. Structureel is het een conventionele elektromotor die wordt aangedreven door een batterij. Af fabriek waren de "vijfen" voorzien van een startinrichting van het type 5722.3708. Dezelfde starters waren uitgerust met andere vertegenwoordigers van de "klassieke" VAZ's.

De starter is een elektromechanisch apparaat dat is ontworpen om de motor te starten.

Tabel: belangrijkste kenmerken van het startapparaat 5722.3708

Bedrijfsspanning, V	12
Ontwikkeld vermogen, kW	1,55-1,6
Aanloopstroom, A	700
Ruststroom, A	80
Rotor rotatie	van links naar rechts
Aanbevolen bedrijfstijd in opstartmodus, niet meer dan s	10
Gewicht kg	3,9

Ontwerp voor starters

Zoals we al zeiden, is het startapparaat van de auto een elektromotor. Het ontwerp van een starter verschilt echter van een conventionele elektromotor doordat deze een mechanisme heeft waarmee de as voor korte tijd in aangrijping komt met het vliegwiel.

De starter bestaat uit de volgende knooppunten:

• een stator die als behuizing fungeert;
• twee afdekkingen die de stator aan beide zijden bedekken;
• anker (rotor) met vrijloopkoppeling en vliegwielaandrijftandwiel;
• solenoïde relais.

De stator van het apparaat bestaat uit vier elektromagnetische wikkelingen. Het lichaam en twee deksels worden gecombineerd tot één geheel door middel van twee noppen die ze vastzetten. De rotor bevindt zich in de behuizing en is gemonteerd op twee keramisch-metalen bussen die de rol van lagers spelen. Een ervan is op de voorklep geïnstalleerd en de andere op de achterkant. Het ontwerp van de rotor omvat een as met een tandwiel, een elektromagnetische wikkeling en een borstelcollector.

De starter bestaat uit vier hoofdcomponenten: stator, rotor, voor- en achterdeksels, solenoïderelais

In het voordeksel bevindt zich een mechanisme om het anker in het vliegwiel te laten grijpen. Het bestaat uit een beweegbaar tandwiel, vrijloop en aandrijfarm. De functie van dit mechanisme is om koppel over te brengen van de rotor naar het vliegwiel tijdens de werking van de startmotor en om deze componenten los te koppelen na het starten van de motor.

In de voorklep is ook een trekrelais geïnstalleerd. Het ontwerp bestaat uit een behuizing, een elektromagnetische wikkeling, contactbouten en een beweegbare kern met terugstelveer.

Werking

Het apparaat start op het moment dat de contactsleutel in de tweede stand komt. De stroom van de accu wordt geleverd aan een van de uitgangen van het tractietyperelais. In de wikkeling wordt een magnetisch veld gevormd. Het trekt de kern terug, waardoor de aandrijfhendel het tandwiel beweegt, waardoor het in aangrijping komt met het vliegwiel. Tegelijkertijd wordt er spanning aangelegd op de anker- en statorwikkelingen. De magnetische velden van de wikkelingen werken samen en veroorzaken de rotatie van de rotor, die op zijn beurt het vliegwiel laat draaien.

Na het starten van de aandrijfeenheid neemt het aantal omwentelingen van de vrijloopkoppeling toe. Wanneer het sneller begint te draaien dan de as zelf, wordt het geactiveerd, waardoor het tandwiel loskomt van de vliegwielkroon.

Video: hoe de starter werkt

Welke starters kunnen op de VAZ 2105 worden geïnstalleerd

Naast de standaard launcher kun je een van de analogen op de "vijf" plaatsen die tegenwoordig vrij veel te koop zijn.

Starters Fabrikanten

Van alle binnenlandse en geïmporteerde onderdelen die op websites, in autodealers en op de markt worden gepresenteerd, kunnen die worden uitgekozen die het meest volledig voldoen aan de kenmerken van de VAZ 2105-motor:

• KZATE (Rusland, Samara) - onderscheidt zich door betrouwbaarheid, maar heeft een relatief klein vermogen (1,35 kW);
• Oberkraft (Duitsland) - qua vermogen is het vergelijkbaar met het reguliere, maar overschrijdt de levensduur aanzienlijk (volgens de fabrikant kan het apparaat meer dan zes jaar werken zonder reparatie);
• Eldix (Bulgarije) - een betrouwbare analoog met een vermogen van 1,4 kW;
• BATE (Wit-Rusland) - een goed alternatief met een vermogen van 1,4 kW;
• ATEK (Wit-Rusland) is de meest populaire en krachtige analoog (1,55 kW).

Is het mogelijk om een ​​​​starter van een buitenlandse auto of een ander VAZ-model op de "vijf" te plaatsen

Wat betreft de installatie op de VAZ 2105 van een startapparaat van een geïmporteerde auto, het is onwaarschijnlijk dat dit mogelijk zal zijn zonder de nodige aanpassingen. En is het het waard? Het is veel gemakkelijker om een ​​starter van de Niva te installeren. Dit is het enige VAZ-model waarvan de starter zonder enige aanpassingen op elke "klassieker" past.

De starter uit de Niva gaat makkelijk naar de "vijf"

Versnellingsstarter

Voor bestuurders die willen dat de motor van hun auto in alle weersomstandigheden en ongeacht de acculading met een halve omwenteling start, is er een geweldige oplossing. Dit is een versnellingsstarter. Het verschilt van de gebruikelijke door de aanwezigheid in het ontwerp van de versnellingsbak - een mechanisme waarmee u het aantal omwentelingen van de rotor en daarmee het koppel van de krukas aanzienlijk kunt verhogen.

Als, om de VAZ 2105 carburateurmotor te starten, de krukas moet worden rondgedraaid tot 40-60 tpm, dan kan de versnellingsstarter zorgen voor een rotatie met een frequentie van maximaal 150 tpm, zelfs met een "lege" batterij. Met zo'n apparaat start de motor zelfs bij de meest strenge vorst probleemloos.

Onder de aangepaste startapparaten voor de "klassieke" Wit-Russische ATEK-starters (catalogusnummer 2101-000/5722.3708) hebben ze zich goed bewezen. Zelfs als de batterij tot 6 V is ontladen, kan zo'n apparaat de energiecentrale probleemloos starten. Zo'n starter kost 500 roebel meer dan normaal.

Met een versnellingsstarter kunt u de motor starten, zelfs met een sterke ontlading van de batterij

Veel voorkomende starterstoringen 5722.3708 en hun symptomen

Hoe betrouwbaar en duurzaam de starter van de "vijf" ook is, vroeg of laat zal hij falen. Meestal treden de storingen op als gevolg van problemen in het elektrische gedeelte, maar mechanische problemen zijn niet uitgesloten.

Tekenen van een falende starter

Symptomen van een mislukte starter kunnen zijn:

• de afwezigheid van enige reactie op het draaien van de sleutel naar positie "II" (het apparaat draait of klikt niet);
• klikken (enkel of meervoudig) bij het starten van de starter zonder de elektromotor aan te zetten;
• knetteren tijdens bedrijf;
• langzaam scrollen van de schacht van het apparaat, vergezeld van een intermitterend "gehuil";
• brom ongebruikelijk voor startbedrijf.

Storingen

Laten we elk van de bovenstaande tekens bekijken in de context van mogelijke storingen.

Starter start helemaal niet

Gebrek aan reactie op pogingen om de motor te starten kan wijzen op dergelijke storingen:

• sterke batterijontlading;
• verbroken contact tussen de poolklemmen van de batterij en de klemmen van de voedingsdraden of in de verbinding van de positieve draad en de uitgang op het magneetrelais;
• breuk in het besturingscircuit van het apparaat;
• uitval van de contactgroep van het contactslot.

Om nauwkeuriger vast te stellen waarom de starter weigert te starten, zal een gewone autotester ons helpen. De diagnose van het circuit en de elektrische aansluitingen van het apparaat wordt in de volgende volgorde uitgevoerd:

1. We zetten de tester aan in voltmetermodus en meten de spanning die door de batterij wordt geleverd door de sondes van het apparaat op de klemmen aan te sluiten. Als het apparaat minder dan 11 V aangeeft, ligt het probleem waarschijnlijk bij het laadniveau.
   

   Als de batterij bijna leeg is, kan de starter zijn werk mogelijk niet doen.
2. Als alles in orde is met de spanning controleren we de betrouwbaarheid en staat van de elektrische aansluitingen. Allereerst schroeven we de klemmen los van de uiteinden van de voedingsdraden die aan de accupolen zijn bevestigd. We maken ze schoon met fijn schuurpapier, behandelen ze met WD-40 vloeistof en verbinden ze terug. We doen dezelfde procedure met het andere uiteinde van de stroomdraad, die van de positieve accupool naar de starter komt. Controleer of de starter draait. Zo niet, dan zetten we de diagnose voort.
   

   Bij het oxideren van de accupolen treedt stroomlekkage op, waardoor de starter niet de benodigde spanning krijgt
3. Om te bepalen of de contactschakelaar werkt en of het regelcircuit intact is, is het noodzakelijk om de startmotor rechtstreeks vanaf de accu van stroom te voorzien. Om dit te doen, schakelt u de versnelling uit, zet u de auto op de "handrem", zet u het contact aan en sluit u met een grote schroevendraaier (sleutel, mes) de conclusies op het magneetrelais. Als de starter is ingeschakeld, is het noodzakelijk om de integriteit te controleren van de draad die het apparaat verbindt met de contactgroep van het contactslot. Als het intact is, veranderen we de contactgroep van het contactslot.
   

   De pijlen geven de conclusies aan die gesloten moeten worden tijdens de test.

Klikken

Het starten van de starter gaat altijd gepaard met een enkele klik. Hij vertelt ons dat het tractierelais heeft gewerkt en de contactbouten zijn gesloten. Na de klik zou de rotor van het apparaat moeten beginnen te draaien. Als er een klik is, maar de starter werkt niet, dan is de binnenkomende spanning niet voldoende om hem te starten. Dergelijke symptomen treden op wanneer de batterij sterk ontladen is, evenals wanneer de stroom verloren gaat door onbetrouwbare verbindingen in het stroomcircuit van de batterij. Om problemen op te lossen, zoals in het vorige geval, wordt een autotester gebruikt, die is ingeschakeld in voltmetermodus.

In sommige gevallen gaat een starterstoring gepaard met frequente klikken. Ze zijn typerend voor een storing van het tractierelais zelf, namelijk voor een open of kortsluiting in de wikkeling.

geknetter

Scheurvorming in de starter kan om twee redenen optreden: door breuk van de vrijloopkoppeling en slijtage van het aandrijftandwiel. In al deze gevallen is het beter om de beweging niet voort te zetten om vernietiging van de vliegwielkroon te voorkomen.

Langzame asrotatie

Het komt ook voor dat de starter start, draait, maar heel langzaam. De omwentelingen zijn niet genoeg om de energiecentrale te starten. Vaak gaat zo'n storing gepaard met een karakteristiek "gehuil". Vergelijkbare symptomen kunnen wijzen op:

• ontlading van de batterij;
• schending van contacten in het startcircuit;
• verbranding (slijtage) van de collector of borstels;
• kortsluiting of open circuit in de elektromagnetische wikkelingen van het apparaat.

brommen

Meestal is de brom het gevolg van slijtage van de steunbussen. Met hun aanzienlijke ontwikkeling vervormt de as van het apparaat, waardoor een kleine trilling verschijnt. In de meest geavanceerde gevallen kan de as "kortsluiten" naar de behuizing, waardoor stroomverlies ontstaat.

De starter VAZ 2105 controleren en repareren

U kunt het startapparaat zelf repareren. Dit proces omvat de demontage van het samenstel, de demontage, probleemoplossing en vervanging van defecte onderdelen.

De starter van de VAZ 2105-motor verwijderen

Om de starter uit de auto te verwijderen, hebben we nodig:

• kruiskopschroevendraaier;
• toetsen op "10" en op "13";
• een kop met de verlengde houder op "10".

Demontagewerkzaamheden worden in de volgende volgorde uitgevoerd:

1. Draai met een schroevendraaier de schroef los van de klem waarmee de luchtinlaatbuis is bevestigd. Koppel de leiding los.
   

   De buis zit vast met een klem
2. We draaien de moeren los die de luchtinlaat bevestigen met de sleutel op "13". We verwijderen het knooppunt, verwijderen het opzij.
   

   De luchtinlaat is bevestigd met twee moeren
3. We draaien de twee moeren los waarmee het thermische isolatieschild met de sleutel op "10" is bevestigd.
   

   Het schild wordt ook vastgehouden door twee moeren aan de bovenkant en één aan de onderkant.
4. Vanaf de zijkant van de onderkant van de auto met een kop op "10" met een langwerpige houder, schroeven we de onderste moer los om het schild te bevestigen.
   

   Wanneer de onderste moer is losgeschroefd, kan het schild eenvoudig worden verwijderd.
5. We verwijderen het thermische isolatieschild, verwijderen het opzij.
6. Vanaf de onderkant van de auto draaien we een bout los waarmee de starter is bevestigd, met behulp van de sleutel op "13".
   

   De bout wordt losgeschroefd met een sleutel tot "13"
7. Draai met hetzelfde gereedschap de twee bouten los waarmee het apparaat onder de motorkap is bevestigd.
   

   De bovenste bouten worden ook losgeschroefd met een sleutel tot "13"
8. We verplaatsen de starter iets naar voren zodat we vrije toegang krijgen tot de klemmen van het magneetrelais. Koppel de besturingsdraad los.
   

   De pijl geeft de stuurdraadconnector aan
9. Draai met behulp van de sleutel op "13" de moer los waarmee het uiteinde van de voedingsdraad aan het relais is bevestigd. Koppel deze draad los.
   

   Het uiteinde van de stroomdraad is met een moer aan de terminal bevestigd
10. Breng de starter omhoog en verwijder deze.

Demontage, probleemoplossing en reparatie

In deze fase van reparatiewerkzaamheden hebben we de volgende gereedschappen en gereedschappen nodig:

• toetsen op "8", "10" en "13";
• doornen voor het persen van bussen;
• Phillips en platte schroevendraaiers;
• een hamer;
• automatische tester;
• tang;
• liniaal of schuifmaat;
• droge schone doek.

Wij voeren werkzaamheden uit volgens het volgende algoritme:

1. Verwijder met een doek vuil, stof en vocht van de starter.
2. We draaien de moer los waarmee de draad aan het onderste contact van het relais is bevestigd met de sleutel op "13".
3. We verwijderen de klemringen, schakelen de draad uit.
   

   Om de draad los te koppelen, moet u de moer losdraaien
4. Draai de schroeven los waarmee het relais aan de starter is bevestigd met een platte schroevendraaier.
   

   Het relais zit vast met drie schroeven
5. We ontmantelen het relais. Ontkoppel het anker en de aandrijfhendel.
   

   Voordat u het relais demonteert, moet u de kern loskoppelen van de aandrijfhendel
6. We halen de lente eruit.
   

   De veer zit in de kern
7. Draai met een kruiskopschroevendraaier de schroeven los waarmee de behuizing is bevestigd. We ontkoppelen het.
   

   Deksel vast met schroeven
8. Verwijder de ring die de rotoras vasthoudt met een schroevendraaier.
   

   De ring wordt verwijderd met een schroevendraaier
9. Gebruik de sleutel tot "10", draai de dekvloerbouten los.
   

   Om de carrosserie-elementen los te koppelen, draait u de twee bouten los met een "10"-sleutel.
10. Verwijder de voorklep.
    

    De voorklep wordt samen met het anker verwijderd
11. Draai de schroeven los waarmee de wikkelingen aan de statorbehuizing zijn bevestigd met een platte schroevendraaier.
    

    De wikkelingen zijn met schroeven aan het lichaam bevestigd.
12. We halen de isolatiebuizen van de koppelbouten eruit.
    

    De buis fungeert als isolator voor de trekbout
13. Verwijder de achterklep. Verwijder de jumper van de borstelhouder.
    

    Jumper kan eenvoudig met de hand worden verwijderd
14. We demonteren de borstels met veren.
    

    De borstels zijn eenvoudig te verwijderen door ze met een schroevendraaier los te wrikken.
15. We onderzoeken de steunhuls van de achterklep. Als het tekenen van slijtage of vervorming vertoont, sla het dan uit met een doorn en installeer een nieuwe.
    

    Het is alleen mogelijk om de huls in de hoes te verwijderen en te installeren met een speciale doorn
16. We verwijderen de splitpen voor het bevestigen van de aandrijfhendel met behulp van een tang.
    

    De pin wordt verwijderd met een tang
17. We verwijderen de as.
    

    De as kan met een dunne schroevendraaier of een priem naar buiten worden geduwd
18. We verwijderen de stekker en ontkoppelen de hendelstops.
    

    U kunt een platte schroevendraaier gebruiken om de aanslagen los te maken.
19. We demonteren het rotorsamenstel met de vrijloopkoppeling.
20. Haal de hendel uit het deksel.
    

    Zonder as is de hendel eenvoudig uit de hoes te halen
21. We verplaatsen de ring naar de zijkant en openen de borgring op de as.
    

    De ring fixeert de stand van de koppeling
22. We verwijderen de ring, demonteren de koppeling.
    

    Na het verwijderen van de borgring kunt u de koppeling verwijderen
23. Beoordeel visueel de staat van de steunhuls van de voorklep. Als we sporen van slijtage of vervorming ontdekken, zullen we deze vervangen.
    

    Als de bus tekenen van slijtage vertoont, zullen we deze vervangen.
24. We controleren de staat van de borstels door hun hoogte te meten met een schuifmaat of liniaal. Als de hoogte minder is dan 12 mm, vervangen we de borstels.
    

    Als de borstelhoogte minder is dan 12 mm, moet deze worden vervangen
25. We inspecteren alle statorwikkelingen en controleren deze op kortsluiting of draadbreuk. Om dit te doen, schakelt u de autotester in de ohmmeter-modus in en meet u de weerstandswaarde van elk ervan. Tussen de positieve pool van elk van de spoelen en de behuizing moet de weerstand ongeveer 10-12 kOhm zijn. Als het niet overeenkomt met deze indicator, vervangen we de hele stator.
    

    De weerstand van elk van de wikkelingen moet in het bereik van 10-12 kOhm liggen
26. Controleer visueel de integriteit van de ankercollector door deze af te vegen met een droge, schone doek. Elke afzonderlijke lamel moet intact zijn en niet verbrand. Bij schade aan het toestel vervangen wij het gehele anker.
27. We controleren de ankerwikkeling op kortsluiting of open circuit. Hiervoor meten we de weerstand tussen een van de collectorlamellen en de rotorkern. Het moet ook 10-12 kOhm zijn.
    

    De ankerwikkeling moet een weerstand hebben in het bereik van 10-12 kOhm
28. Na controle en vervanging van de defecte elementen monteren we de startinrichting en monteren deze in omgekeerde volgorde op de auto.

Video: starterreparatie

Tractie relais reparatie

Van het hele starterontwerp is het het tractierelais dat het vaakst uitvalt. De meest voorkomende storingen zijn:

• open of onbetrouwbaar contact in het circuit;
• verbranding of oxidatie van contactbouten;
• breuk (kortsluiting) in de wikkeling.

Een teken dat een relaisstoring kenmerkt, is de afwezigheid van dezelfde klik die optreedt wanneer er spanning op de wikkeling wordt gezet en het anker naar binnen wordt getrokken.

Als een dergelijk symptoom wordt gedetecteerd, moet u eerst de bedrading en de betrouwbaarheid van het contact in het elektrische circuit controleren. Als dit niet helpt, moet het relais worden gedemonteerd. Je hoeft hiervoor overigens niet de hele starter te verwijderen. Het is voldoende om de luchtinlaat en het warmte-isolerende schild te verwijderen. We hebben eerder besproken hoe dit wordt gedaan. Vervolgens voeren wij de volgende werkzaamheden uit:

1. We ontkoppelen de voedingsdraden van het relais, nadat we eerder de moeren hebben losgedraaid waarmee hun uiteinden aan de contactklemmen zijn bevestigd met een sleutel tot "13".
   

   Koppel alle draden los voordat u het relais verwijdert.
2. Koppel de besturingsdraad los.
3. We draaien de drie schroeven los waarmee het apparaat aan de starter is bevestigd met een platte schroevendraaier.
   

   Een sleufschroevendraaier wordt gebruikt om de schroeven los te draaien.
4. We verwijderen het relais en inspecteren het zorgvuldig. Als het mechanische schade heeft, zullen we het vervangen.
5. Als het apparaat lijkt te werken, controleren we het door het rechtstreeks op de accupolen aan te sluiten en daarbij de polariteit in acht te nemen. Hiervoor zijn twee stukken geïsoleerde draad nodig. Tijdens de verbinding zou een werkend relais moeten werken. U zult zien hoe de kern wordt ingetrokken en u hoort een klik, wat aangeeft dat de contactbouten gesloten zijn. Als het relais niet reageert op de voedingsspanning, vervang het dan door een nieuw relais.

Video: het tractierelais controleren door rechtstreeks op de accu aan te sluiten

MOV03871.MPG

Doe-het-zelfreparatie van een VAZ 2105-starter is niet bijzonder moeilijk, zelfs niet voor een beginner. Het belangrijkste is om de nodige tools bij de hand te hebben en de wens om het allemaal zelf uit te zoeken. Wat reserveonderdelen betreft, deze kunnen allemaal worden gekocht bij een autodealer of op de markt. In extreme gevallen kunt u de gehele starter vervangen.