Hoe de remmen in een auto te controleren

Waar defecte remmen toe kunnen leiden, is zelfs voor de meest onervaren automobilist duidelijk. Het is beter om problemen van tevoren te identificeren en op te lossen, in plaats van te wachten tot ze ernstige gevolgen hebben. Mis het moment niet om het remsysteem regelmatig te voorkomen. Sommige tekenen direct tijdens het gebruik helpen ook om te begrijpen dat er iets mis is met de remmen.

Wat moet waarschuwen

1. Verhoogde vrije slag van het rempedaal.
   
   Normaal gesproken zou dit bij uitgeschakelde motor 3-5 mm moeten zijn.
2. Het pedaal valt of veert.
   
   Er kan lucht in het hydraulische systeem zitten die moet worden verwijderd. U moet ook de integriteit van de slangen en het niveau van de remvloeistof controleren.
3. Het pedaal is te hard.
   
   Hoogstwaarschijnlijk is de oorzaak een defecte vacuümversterker of een beschadigde slang die deze verbindt met het inlaatspruitstuk van de motor. Het kan ook zijn dat de klep in de booster vast zit.
4. Bij het remmen trekt de auto naar de zijkant.
   
   Dit kan schade, ongelijkmatige slijtage of olieachtige remblokken zijn. Andere mogelijke oorzaken zijn lekkage van remvloeistof in de werkcilinder, vervuiling of slijtage van de remklauw.
5. In de remmen trappen.
   
   Kloppen kan problemen veroorzaken in de ophanging, besturing of andere componenten. Als we het hebben over het remsysteem, dan komt dit vaak voor door vervorming van de remschijf of corrosie van het werkoppervlak. Kloppen kan ook optreden als gevolg van remklauwspeling veroorzaakt door slijtage aan de geleidezittingen. Bovendien kan de zuiger in de cilinder vastlopen.
6. Piepen of piepen bij het remmen.
   
   Dit duidt in de regel op slijtage of ernstige vervuiling van de remblokken. Schade aan het oppervlak van de remschijf is ook mogelijk.

Doe-het-zelf diagnostiek

Problemen met het remsysteem komen niet altijd duidelijk tot uiting. Om te voorkomen dat de remmen op het meest ongelegen moment uitvallen, is het belangrijk om het systeem regelmatig te inspecteren en de geconstateerde problemen op te lossen.

Remvloeistof.

Zorg ervoor dat het remvloeistofpeil in het reservoir tussen de markeringen Min en Max ligt. De vloeistof mag geen brandgeur hebben.

ABS-systeem.

Als de machine is uitgerust met een antiblokkeersysteem, controleer dan de werking ervan. Bij het starten van de motor moet het ABS-controlelampje gaan branden en daarna snel weer uitgaan. Dit betekent dat het ABS systeem is getest en werkt. Als de richtingaanwijzer blijft branden of juist niet gaat branden, is het antiblokkeersysteem mogelijk defect.

Controle van de dichtheid van het systeem.

Druk meerdere keren achter elkaar op het rempedaal. Ze mag niet falen. Als alles in orde is met strakheid, wordt het pedaal bij elke druk strakker.

vacuüm booster.

Start de motor en laat deze vijf minuten stationair draaien. Zet vervolgens de motor af en trap het rempedaal volledig in. Laat los en knijp opnieuw. Als de vacuümversterker in orde is, is er geen verschil tussen persingen. Als de slag van het pedaal afneemt, betekent dit dat er geen vacuüm ontstaat als u er nogmaals op drukt. Bij twijfel kan een andere test worden uitgevoerd.

Druk met de motor uit achtereenvolgens 5-7 keer op het pedaal, knijp het vervolgens tot het uiterste in en start de motor. Tijdens de normale werking van de versterker zal er een vacuüm in ontstaan, waardoor het pedaal iets meer zal doorzakken. Blijft het pedaal op zijn plaats, dan is hoogstwaarschijnlijk de vacuümbekrachtiger niet in orde.

Een defecte versterker moet worden vervangen. Er treedt echter vaker schade op in de slang die de versterker en het inlaatspruitstuk verbindt. Een storing kan gepaard gaan met een karakteristiek sissend geluid.

Slangen en werkende cilinders.

Voor hun inspectie is het beter om een ​​lift of een kijkgat te gebruiken. Slangen moeten droog en onbeschadigd zijn. Controleer op roest op de metalen buizen en het cilinderlichaam. Als er tekenen zijn van vloeistoflekkage uit de fittingen, moeten de klemmen en moeren worden vastgedraaid.

Pads en schijven.

De noodzaak om de remblokken te vervangen wordt aangegeven door het specifieke geratel van een speciale metalen plaat, die zich onder de frictievoering bevindt. Wanneer de wrijvingslaag wegslijt zodat de plaat bloot komt te liggen, zal het metaal tijdens het remmen tegen de schijf wrijven, waardoor een karakteristiek geluid ontstaat. Houd er echter rekening mee dat niet alle pads zijn uitgerust met een dergelijke plaat.

Een grotere slag van het rempedaal en een langere remweg kunnen duiden op remblokslijtage. Kloppen en trillen tijdens het remmen wijzen op een mogelijke schijfvervorming.

Soms kunnen de remblokken tijdens krachtig remmen aan de schijf blijven kleven als gevolg van ernstige oververhitting. Als je het rempedaal intrapt, en dan wil ze niet meer terug, dan is dit zo'n geval. Als de pad vastzit, moet u stoppen, wachten tot het oververhitte wiel is afgekoeld en het verwijderen, en vervolgens proberen de pad met een schroevendraaier van de schijf weg te bewegen.

In de winter kunnen de remblokken aan de schijf vastvriezen. Dit gebeurt meestal vanwege een te kleine opening ertussen. Condens of water uit een plas komt in de spleet terecht. Terwijl het wiel afkoelt, vormt zich ijs.

Als de bevriezing niet sterk is, is het mogelijk dat u de pads van de schijf kunt scheuren en soepel kunt beginnen. Overdrijf het niet, anders kunt u de remmen beschadigen. Om het probleem op te lossen, kunt u de schijven opwarmen met heet water (maar geen kokend water!) of een föhn. Als laatste redmiddel kunt u proberen ze met een rubberen slang met warme lucht uit de uitlaatpijp te blazen.

Als bevriezing vaak voorkomt, is het de moeite waard om de speling tussen de pad en de schijf aan te passen.

Als er geen reden is voor een spoedkeuring, dan is het handig om het controleren van de staat van de remschijven en -blokken te combineren met het vervangen van de wielen.

Als de schijf oververhit raakt, krijgt het oppervlak een blauwe tint. Oververhitting zorgt er vaak voor dat de schijf kromtrekt, dus controleer de vorm ervan.

Het oppervlak van de schijf moet vrij zijn van roest, deuken en ongelijkmatige slijtage. Bij ernstige beschadigingen, barsten of aanzienlijke vervormingen moet de schijf worden vervangen. Bij matige slijtage kunt u proberen de situatie te corrigeren door te draaien.

Zorg ervoor dat de remschijf dik genoeg is. Het kan worden gemeten met een schuifmaat en controleer de aflezingen met de markeringen op de schijf. Vaak heeft de schijf markeringen die aangeven dat deze kan worden gewist. Een schijf die tot deze markeringen is versleten, moet worden vervangen. Groeven kan in deze situatie geen oplossing zijn voor het probleem.

Handrem.

Een bruikbare handrem zou de auto op een helling van 23% moeten houden (dit komt overeen met een helling van 13 graden). Als u de auto op de handrem zet, hoort u 3-4 klikken. Als de handrem niet houdt, is het in de meeste gevallen voldoende om hem vast te draaien met de stelmoer. Als de kabel gebroken of uitgerekt is, moet deze worden vervangen. Het is mogelijk dat de remblokken achter moeten worden vervangen.

Gebruik van de diagnostische standaard.

Een nauwkeurigere controle van het remsysteem kan worden uitgevoerd met behulp van een diagnosestandaard. Deze functie is beschikbaar in veel moderne auto's. Het diagnoseapparaat maakt verbinding met de boordcomputer en geeft na controle informatie over bestaande problemen.